Инструмент для обжима мелких клемм
Подскажите, каким инструментом вы обжимаете клеммы в мелких разьемах таких как например на сервах. Что то в “чипе” смотрел ничего похожего не обнаружил, может конечно не то смотрел.
Разъемы на сервах аналогичны разъемам BLS.
Обжимку надо искать для разъемов BLS, причем для тонкого провода.
Например, такую:
www.brownbear.ru/goods4/16692.html
Но лично я обжимать разъемы начну только когда у меня навовсе закончатся припой с каифолью. Пайка - рулез!!!
Вот а то я даже не в теме как разъем правильно обозвать.
Но лично я обжимать разъемы начну только когда у меня навовсе закончатся припой с каифолью. Пайка - рулез!!!
Да я тожь всю жизнь паял а тут проводок обломился - остатки канифоли. Может мыл в изопропиловам а не в этиловом… х.з. Вот и подумал, может лучше обжимать. Тем более когда в Тушино учился сделали замечание, что паянная проводка.
Проводок обламывается не от остатков канифоли, а от того, что место с резким изменением жесткости проводника не иммобилизировано. А изменение жесткости - граница между пропитанными оловом жилами и свободными жилами. Да еще, скорее всего, в этом месте над свободными жилами даже не было изоляции. А может быть в месте, где заканчивалась изоляция некоторые жилы были надсечены.
Тем более когда в Тушино учился сделали замечание, что паянная проводка.
Плохому танцору даже отсутствие яиц не поможет. Тот, кто это сказал, возможно, прекрасный пилот, но радиомонтажник он - косорукий.
- Надо аккуратно залуживать провод (чтобы оловом провода были пропитаны только в месте пайки);
- Пайка должна быть только в месте “губок”, обжимающих жилу;
- Флюс должен быть слабо кислым или нейтральным. И должен он быть только там, где он нужен;
- Под “пояском”, обжимающем изоляцию, должен быть обжат провод в неповрежденной изоляции. Я это делаю обжим пинцетом или утконосами (точнее, просто туго оборачиваю этот “воротничок” вокруг провода).
Дедушкиным паяльником и флюсом для пайки ведер BLS не запаять.
Паяльником ватт на 25 (желательно с регулировкой мощности) - это сделать довольно просто.
А паяльной станцией с термофеном - разъем заделывается легко и изящно, даже если в него кладется провод в весьма легкоплавкой (шлейф IDE) изоляции.
Сделать качественную пайку при наличии инструмента, материала и навыка (или хотя бы при понимании процесса, аккуратности и “один раз увидел” - очень просто.
Да, ручной обжимкой будет быстрее. Но чтобы это было не менее качественно чем пайка (не более качественно - более качественно невозможно!), обжимающий должен весьма изрядно набить руку. И иметь реально качественный инструмент (обжимка на фото/по ссылке - не из плохих, но и ею были недовольны).
Но хаять ручные обжимки не буду.
И, заметьте, я не утверждаю, что сделать ими качественное соединение невозможно.
Я их не люблю. Может быть потому, что мало ими пользовался. Запаять мне и проще, и качество получается стабильно хорошим.
Проводок обламывается не от остатков канифоли, а от того, что место с резким изменением жесткости проводника не иммобилизировано.
Абсолютно с этим согласен, просто не правильно описал ситуацию. Так обычно паяю, мою, после этого по кромке корпуса разъема даю чють термоклея или термоусадка на участок предполагаемой потери жесткости. А это от кромки клея ещё мм 2 обломился, то есть затянуло всежь туда канифоль (видно на сломе). Или всё же счетаете что нужно качество пайки повышать и не парится с обжимом?
- Надо аккуратно залуживать провод (чтобы оловом провода были пропитаны только в месте пайки);
- Пайка должна быть только в месте “губок”, обжимающих жилу;
- Флюс должен быть слабо кислым или нейтральным. И должен он быть только там, где он нужен;
- Под “пояском”, обжимающем изоляцию, должен быть обжат провод в неповрежденной изоляции. Я это делаю обжим пинцетом или утконосами (точнее, просто туго оборачиваю этот “воротничок” вокруг провода).
Да также всегда делаю, только флюс-жидкая канифоль.
И правильно! Еще очень хорош ЛТИ-120. Только следи, чтобы он не затек куда не надо - припой по нему моментально натянется куда не прошено.
Можешь попробовать глицерин (купи в аптеке) - он очень хорошо работает по чистой или предварительно залуженной медяшке.
И еще обращай внимание на количество припоя. В зависимости от вида флюса, температуры пайки, общего сечения провода и сечения его отдельных жил припой может буквально “насасываться” между жилами.
Например (только например!), если паять чистую (не окисленную) медь, примерно 1,5 квадрата флюсом Ф-38Н 40-ваттным паяльником с разогревом “на все деньги” и не жалея припоя, то припой насасывается под изоляцию на расстояние до 4…6мм.
…Но это все фигня и больше теория, чем реальность при пайке наших бортов.
Обычно при паке мелочи типа BLS, MU, MW я затачиваю деревянную зубочистку “на квадрат” и вставляю ее в “маму” вместо штыря. Так у меня появляется ручка (которую я зажимаю в настольные тиски, в “третью руку” или втыкаю в кусок пластилина) с никаким теплоотводом и одновременно - затычка, которая не дает флюсу/припою пролезть куда не надо. И провод при пайке даже случайно в “маму” не вдвинешь. А то по первости я иногда припоем часть “мамы” заливал - штырь не входил.
Между “ушами”, которыми разъем должен обжимать жилу, кладу кусочек припоя диаметром 0,5мм. Чуть короче, чем длина ушей. Предварительно этот кусочек у меня лежит в капле ЛТИ-120. Так я одновременно и флюс на разъем наношу, и припой заранее дозирую.
Провод заранее залужен, жила загнута примерно под 80 градусов в месте выхода из изоляции. Термофеном разогреваю разъем до плавления припоя и еще чуть-чуть. Главное не выдуть припой и не дать флюсу закипеть слишком резко - припой может выкинуть паром. Вдвигаю провод - изоляция при этом не касается никаких металлических частей, убираю фен. Припой застывает. Распрямляю провод.
Сначала оборачиваю “воротник” вокруг изоляции, потом прижимаю “уши” к жиле. Если сделать наоборот, увеличивается риск согнуть разъем между “ушами” и “мамой” или между "ушами и “воротником”.
Пока у меня не было фена, я все это прекрасно проделывал советским паяльником 25Вт. Хитрость только одна - предварительно отогнуть жилу, чтобы изоляция не касалась разогретого при пайке контакта в области “воротника”. Оставите провод прямым - поплавите изоляцию непременно, если она не фторопластовая.
Написано то как технологично! Рука аж сама к паяльнику тянется.
Ну и до кучи тогда спрошу. Как правильно, если,допустим нужно удлинить провода сервы, просто сделать удлинитель “папа”-“мама” или отрезать разъём сервы и удлинить провод а потом поставить разъём?
С точки зрения надежности - не принципиально, если все соединения сделаны правильно (надежно). Конечно, пайка надежнее разъемного соединения и веса добавляет меньше. Но для разъемных соединений (удлинение проводов) существуют специальные клипсы, надевающиеся на соединения разъемов и не дающие соединениям расцепиться.
Так что - как удобнее.
Удлинитель хорош тем, что появляется лишнее место для стыковки - например, если надо снять серву для ремонта/замены, проверки/настройки сервотестером или отстыковать от борта вместе с крылом для транспортировки.
С точки зрения минимизации телодвижений, веса и средств - разрезать провод, сделать врезку, оставив по краям родной разъем и родную заделку в серву.
Когда делал “Слойку” и пытался сэкономить каждый грамм - я вообще содрал корпус с приемника, от платы приемника отпаял колодку со штырями, и припаял провода от серв и регулятора прямо к плате приемника. Маленьких весов у меня нет, но колодка со штырями+ четыре разъема-“трешки” весили, думаю, грамм 10, а то и 15.
Если разъем не совсем в красну армию (JR-овский или “мини”, а Вам нужен большой Футабовский (ключованный), то удлинить провод и на край заделать родной футабовский разъем или подрезанный/подклеенный BLS.
Что интересно: длинные BLS могут стоит дешевле коротких. Прекрасно режутся скальпелем.
Есть двухрядные варианты (BLD):
Берете вот такой разъем и у крайнего гнезда срезаете скальпелем или надфилем 2 стенки, оставляя “ключик”. Если родной разъем толще или асимметричен по толщине (например, разъем аккумулятора в Sanwa) - приклеиваете на нужную боковину кусочек пластика.
Просто для всех этих “посрединных” паек на проводах тот же принцип - не должно быть резкого изменения жесткости.
Если надо удлиннять провод сервы, то я режу провода “лесенкой”, со ступенькой 8…10 мм, чтобы пайки не могли соприкоснуться. Спаиваю, проверяю "несмыкаемость на распрямленном кабеле и все это закрываю общей термоусадочой трубкой выходом за границы крайних паек не менее чем на 5мм - так меньше размеры и вес соединения. Если есть возможность зафиксировать эту трубку (после усадки) на модели термоклеем (так и аккуратнее - кабели не болтаются повсюду и не лезут в привода, и иммобилизация дополнительная) в надежности Вы не потеряете.
В идеале все три провода на спайках должны быть одинаковой длины, чтобы при возникновении растягивающих нагрузок эта нагрузка бы распределялась на все три провода, а не на какой-то один.
И в принципе на пайках не должно быть “растягивающих” нагрузок - либо кабель у краев должен лежать свободно, либо нагрузки должна надежно воспринимать/передавать с края на край термоусадка.
Если уж совсем шизофрения одолеет - свяжите провода ниткой, чуть более короткой, чем провода, и закройте края этой нитки под общей термоусадкой. Я так наушники на плеерах у своих сыновей ремонтирую - превосходный результат!
Еще уж сразу об одной тонкости:
радиоэлектронная промышленность, насколько мне известно, не выпускает кабельных “пап” для BLS. В оригинале BLS надеваются на PLS (такие же двухрядные = PLD):
Из них можно сделать “папу”, вот только штыри в их планках держатся слабо. При соединении с “мамой” штыри могут малозаметно уехать и соединение будет ненадежным. Нужна либо дополнительная фиксация штырей (термоклеем, например; можно прям корпус разъема вылепить), либо впайка куска разъема в текстолитовую планку.
Если в текстолит, то, возможно, лучше и проще будет иметь дело с угловым вариантом такого разъема (PLD-R):
Обжимку надо искать для разъемов BLS, причем для тонкого провода.
Например, такую:
Не обжимает она нифига! И, вообще, нет там обжимок для наших целей - проверено. По крайней мере, из того десятка, что я перепробовал - ни одна не подошла. Зажимает, как простыми пассатижами.
При соединении с “мамой” штыри могут малозаметно уехать и соединение будет ненадежным. Нужна либо дополнительная фиксация штырей
Формирую зад разъёма “плоским конусом” 😃 из поксипола. Потом соединяю с мамой и сверху осаживаю термоусадку. Она будет “корпусом” папы. Подрезать её так. чтоб она была на 1-2 м длиннее штырей. Сзади получается мягкая муфта для проводов.
Сам такой разъём не раскрывается никогда.
Не очень понял.
Заводской корпус “мамы” не используется? “Мама” залезает в “папину” термоусадку?
Можно фото такого разъема в состоянии “сцеплено” и “расцеплено”?
“Мама” залезает в “папину” термоусадку?
Именно.
Фото не успею - завтра в отпуск отбываю.
Плохому танцору даже отсутствие яиц не поможет. Тот, кто это сказал, возможно, прекрасный пилот, но радиомонтажник он - косорукий.
- Надо аккуратно залуживать провод (чтобы оловом провода были пропитаны только в месте пайки);
- Пайка должна быть только в месте “губок”, обжимающих жилу;
- Флюс должен быть слабо кислым или нейтральным. И должен он быть только там, где он нужен;
- Под “пояском”, обжимающем изоляцию, должен быть обжат провод в неповрежденной изоляции. Я это делаю обжим пинцетом или утконосами (точнее, просто туго оборачиваю этот “воротничок” вокруг провода).
.
Правда только частичная. Если использовать хлорвиниловые провода, особенно без шелкового слоя вокруг проводника, то при пайке, как ни старайся, хлорвинил перегревается, и проводок медленно подгнивает возле изоляции. Все же правильно обжатый провод надежнее. К стати… фраза "Флюс должен быть только там, где он нужен " лукавая. Потому как в многожильных проводах присутствует капиллярный эффект. Так что капнули на место пайки, а флюс потяунуло по проводу. Разъемы BLS только обжимаю, и уже в некоторых изделиях более чем по 10 лет стоят без отказов, в то время как паянные приходилось переобжимать, хотя, года три все отхаживали.
К стати, приведенные в примере папы, по кабель не годятся, под кабель нужны кабельные папы.
при пайке, как ни старайся, хлорвинил перегревается, и проводок медленно подгнивает возле изоляции.
Поясните, плиз, как связаны меж собою перегрев хлорвинила и подгнивание провода?
Ну и… Читайте щщатильнее!.. Писано было и про капиллярный эффект, и про отсутствие “пап” для BLS и про “не годятся” и про то, “что надо чтоб годились”.
А про “флюс нужен там, где он нужен” в первую очередь имелось в виду нанесение флюса на “маму” перед пайкой.
Холивар затевать будем, или так обойдемся? 😉
Хлорвинил гниет потому как при перегреве выделяется кислота. Папа для БЛС, есть в продаже, но, более надежный БЛС папа, делается из БЛС мамы и папы под плату, причем штыри от папы в БЛС маму нужно именно запаивать, а потом обжимать провода. А вообще, я никого переубеждать не собираюсь. Кто хочет паять - пусть паяет! Лучше плохо припаять, чем плохо обжать! Я же купил обжимку, уже не помню, кажется Вайдмюллер, и подобные соединения только обжимаю. Отказов нет!
Хлорвинил гниет потому как при перегреве выделяется кислота
А HAKKO-то и не знает… Полмира завалили своими термозачищалками. “Для всех видов изоляции”. И ведь уважаемая ж фирма, вроде как.
Диверсия, значит. Гады! Вот так они нам Союз и развалили…
А что дает такая термозачищалка? Я так для общего развития спрашиваю, даже не знал что такие есть.
Обычная хорошая механическая зачищалка имеет в губках вырез в форме ромбика. Грани ромбика - остро заточены.
Как правило имеется или несколько ромбиков (под провода разного сечения), или механизм, ограничивающий схождение губок.
Еще может иметься механизм (регулируемый упор), ограничивающий глубину вдвигания зачищаемого провода в губки.
Когда губки сжимаем - надрезаем изоляцию. Тянем - сдергиваем то, что надрезали. Все довольно быстро и удобно.
Но если пережмешь, или провод не точно соответствует губкам, или изоляция неравномерной толщины - есть возможность надрезать жилу (или некоторые жилки). В этом месте жесткость провода уменьшится, здесь он будет обламываться. И вообще не хорошо…
Термозачищалка проплавляет канавку в изоляции (температура рабочей поверхности - регулируемая в зависимости от материала изоляции). Жила грантированно не повреждается.
Очень удобно при работе с фторопластовым проводом; у нас народ делал такие самостоятельно, из аппаратов для выжигания и прочего-подручного.
Только вот работа с фторопластовым проводом обжигалкой имеет одну неприятность: у фторопласта нет жидкой фазы, он сразу испаряется. И при каких-то там условиях по крайней мере часть из этих паров составляет фосген. Помнишь уроки НВП? Прелое сено, ВПХР, ампула с тремя зелеными кольцами… 😉
Сам юзаю зачищалку Proskit 8PK-3001D - мне хватает.
Идею понял. Щас даже вспомнил, был у нас электрик, он прежде чем изоляцию снять грел её зажигалкой а потом легонько бокорезами снимал.
Более того, такой способ (с зажигалкой) очень юзефулен для всяческих “врезок”.
Но это не у нашей мелкоты, а, например, в автомобильных цепях.
Особенно на старой, задубевшей от времени, изоляции.
Опытный народ это делает вообще без бокорезов: зажигалкой погрел - и выщипнул мягкий участок пальцами.
же купил обжимку, уже не помню, кажется Вайдмюллер, и подобные соединения только обжимаю.
Дмитрий, если не в тягость, ткните, пожалуйста, носом, в конктетный инструмент, который, ГАРАНТИРОВАННО ХОРОШО обожмет “наш” разъем.
Пользуюсь этим www.engineer.jp/en/products/pa09e.html
пытался даже разъём под камеру и передатчик заделать - не вышло, слишком мелкие контакты, невозможно в руках держать.
Термозачищалка проплавляет канавку в изоляции (температура рабочей поверхности - регулируемая в зависимости от материала изоляции). Жила грантированно не повреждается.
Спасибо, что напомнили. Хорошая вещь.
Мы с такими в учебных институтских мастерских работали.
А потом я приспособился на ПХВ изоляции делать “канавку” паяльником заточенным “на острый клин”. Провод кладётся на кусок фанерки прижимается ножевой частью жала и пальцами и жалом прокатывается по фанерке на полный оборот. ПХВ и шёлк пережигаются и пальцами снимается получившаяся трубочка изоляции. (иногда и она находит применение 😃)