Goblin 700 RAW Nitro (Benzin)
У меня также было
Стопорное это натворило дел
Хорошо. Специально достану лейнер что б это проверить.
Стопорное это натворило дел
Что ж. Я до последнего сомневался, но таки да. Лопнуло стопорное кольцо. Ушко залетело через продувочное окно в картер, а потом в камеру сгорания. Остатки кольца продолжали удерживать палец от выпадания.
Попробую с продавца стрясти гарантийный ремонт.
Мотор уехал к продавцу на ремонт, а я буду летать с новым запасным. Начинаю чистый эксперимент.
Повреждения на поршне.
Кольцо со стороны где вылетел стопор все таки завальцевалось, потому и компрессия сразу пропала. Но потом расшевелилось и работало вроде бы норм.
Еслиб не scgorodok заставивший меня усомниться в моей основной теории, то я бы с теми повреждениями полетел и последствия вывалившегося пальца были весьма плачевные для мотора.
Блин, если бы подфиксить проблему вылетающего стопора, то мотор ведь хороший. Я осмотрел остатки стопора и он тоньше нового, а с одной стороны на нем видно, что происходило трение, но на пальце никаких следов нет. Получается что дизайн стопора нормальный и он не должен вылетать, но в процессе эксплуатации он истирается, скорее всего о палец (но это не точно), и теряет прочность.
Ну а на верте сегодня заменил фрикцион сцепления. Был сработан больше чем на половину. Фирменные фрикционы не покупал, а взял за 5 евро материал для изготовления прокладок.
буду летать с новым
c новым будет тоже самое, не сомневайтесь, вопрос времени
Извиняюсь, спрошу более для расширения собственного кругозора.
- стопорное кольцо, вставленное в канавку, сидело в нём плотно? Провернуть в канавке его было “не запросто”?
- палец в отверстие поршня входит с усилием?
- верхний подшипник шатуна - втулка?
- чем будете наклеивать новые фрикционные накладки? Или они специальные - самоклеющиеся?
Спасибо 😃
Да, стопорное в канавке сидит достаточно плотно, но с усилием провернуть ухватившись за ушко можно. Палец входит как в поршень так и в верхней подшипник почти без натяга, можно сказать свободно, но и не болтается там. Верхний подшипник - втулка.
Не в стопорном кольце дело. Оно пока новое само из канавки не вылетает. Я думаю, что из за трения о палец оно срабатывается теряя свою прочность и уже потом происходит то что происходит. Попробую вылетать 15 литров и разобрать, поменять стопорные, заодно и проверить так ли это.
У меня сейчас стоит фрикцион сделанный из материала (с рабочей температурой до 330 градусов) для изготовления прокладок моторов. Это такое прорезиненное бесасбестовое волокно. Он не самоклеящийся. Я клеил на обычную эпоксидку (не 10 минутную) из строительного магазина. Намазал тонкий слой и вложил фрикцион. Никакие специальные адаптеры для равномерного прижима я не применял, а предварительно точно подогнал длину фрикциона, что бы он сам в сцеплении держался и при этом имел преднаяг.
Вот на фото этот фрикцион сегодня после 20ти раскруток ротора. Сейчас сцепление схватывает уже при 6000 оборотах, а то изношенное начинало сцепляться при 9000 - 10000
… а потом прямо в полете, при выполнении воронки хвостом вниз, слетел линк с хвоста. Холд. И аккуратное приземление в траву. Ощущения неконтролируемого пируэта те еще.
Забыл добавить, что новый мотор, на заводских настройках карба сегодня разогревался до 105 градусов просто на висении при 15С окружающей. Мистика какая то. Хотя сенсор немного в другом месте установлен (фото)
Я два раза проверил иглы - откручены согласно мануалу. Да и выпив пол бака мотор на заводских настройках стал захлебываться, пришлось на 6 градусов закрутить иглу ХХ.
Место установки сенсора правильное! Между ребрами картера и головкой … 😉
Ну и температура соответственно более “правильная” …
Solo, но и на том первом ведь между ребрами картера и головкой было установлено, но на 2 см ниже. Мне кажется, что сама голова неравномерно охлаждается, потому что снизу и сверху ребер больше чем справа и слева.
Обкатка на новом моторе, на фото поршень не имеет ни единой царапины, а кольцо все еще прирабатывается.
Мотор выпил 1.5 литра на 12000 оборотах.
Максим, а можете описать подробно как обкатывали двигатель.
Обкатываю по мануалу. Оставляю иглы на заводских настройках, настраиваю гувер на 12000 и аккуратно летаю круги восьмерки не перегружая мотор. Заслонка при этом открыта гувером на ~25-30%. Если на таких настройках карба я случайно и загружу ротор так, что гуверу придется открыть заслонку больше, то мотор заливает, а обороты падают. Я эту границу уже на слух определяю и не довожу до переливания.
Вот в таком режиме я и летаю 2-3 литра. Нудная это процедура. На таких оборотах верт на баке летает 40-50 минут, то есть что б пройти процедуру обкатки нужно летать ~3.5 часа.
А изначально, на земле на холостых мотор разве не должен выработать хотя-бы бак? Обкатку сразу нужно проводить в воздухе?
Слышал, что некоторые люди обкатывают на ХХ, но я не вижу в этом смысла. На ХХ продувка плохая, воспламенение смеси происходит каждые 4-6 тактов, из-за этого юбка поршня не прижата постоянно к выпускному окну, а попеременно ударяется то одной то другой стороной о цилиндр (отсюда и звук трещетки на ХХ), а если поршень в цилиндре наклоняется, то с ним наклоняется кольцо и кромка кольца получается не цилиндрическая, а с некоторым радиусом. Усугубляет это еще и низкая температура, при которой поршень имеет бочкообразную форму, а не цилиндрическую.
Но так как работая на ХХ мотор залит маслом, то на стенках цилиндра не просто толстая пленка, а скорее маслянная ванна и что то мне кажется, что даже если 5 баков на ХХ спалить, то кроме нагара признаков, что мотор был в работе попросту не будет видно.
Да и на ХХ мотор полный бак пить будет сутки. У меня нет столько времени, что б заниматься подобными экспериментами. Производитель мотора написал, что обкатывать нужно в воздухе - я обкатываю в воздухе.
Два дня искал откуда на вертолете воняет жареными проводами. Сегодня нашел.
От вибрации стерлась изоляция положительного провода и образовалась цепь карбон->мотор->модуль зажигания-> -батареи.
На вертолёте обкатку мотора рекомендуют проводить в висении - 2 бака отвисеть (это про Нитро, на бензине и бака хватит). На ХХ не рекомендуют обкатку.
Отказала серва хвоста Nexspor BLS4012T. Слизало зубья на первой шестерне которая после мотора, а именно на ее малой звездочке.
Пока едет ремкомплект я ее заменил взяв у донора SAVOX SC-1257TG который был в наличии. Редукторы обеих серв идентичные. Разница только в материале. Бак отлетал. Редуктор сервы работает плавно и без подклиниваний.
Хоть я и не использую резиновые демпферы на сервах, но думаю не из-за вибраций это случилось, а брак попался. Понаблюдаю сколько с новым редуктором проживет.
Ну а с мотором пока все ОК. После 4х литров следов касания жаровым поясом цилиндра нет. Чистый эксперимент имеет смысл. Смесь держу на границе когда богато и переливает или нормально летит. С бедной смесью не эксперементирую.
Как писал ранее, я после 15 литров разберу мотор и поменяю стопоры пальца, а за одно и проинспектирую насколько они сточились, как разбило посадочное места.
Неправильно я карбюратор настраивал, хоть и следовал мануалу. В мануале четко сказано, что как только верт нормально отрывается от земли, то L иглу трогать уже не нужно.
Continue the same process until you can take off normally. Once the helicopter takes off, you do not have to close the Low needle any more. Excessive needle adjustment causes over-revving and raises the potential for engine damage.
Вот у меня верт отлично взлетал и висел и летал вроде бы хорошо, но мне недавал покоя тот факт, почему производитель в мануале строго запрещает закручивать H иглу больше чем на 30 градусов, а мне, на двух моторах, приходилось закручивать ее до 70-80 что б нормально летело, а температура головы не поднималась.
А все оказалось просто. “Верт взлетать должен еще лучше” чем мне это казалось, а именно L игла, закрытие которой производителем строго не лимитируется, должна была быть закручена еще больше. Вот только тогда и чувствуется тот узкий диапазон работы H иглы при полном открытии дросселя, когда обе иглы учавствуют 50/50 в смесеобразовании.
Голова при этом на висении имеет температуру 110 градусов при 11С окружающей, а мотор стал значительно приемистей на средних режимах.
Вот сегодняшнее фото поршневой после 6 литров. Как видите жаровой пояс цилиндра не касался. На юбке все еще видны следы от резца.
Если стопоры пальца за 15 литров не вылетят, а их преждевременная замена решит эту проблему, то мотор дает надежды долговечного силового агрегата при условии правильно настроенного карба и использовании качественного синтетического масла.
По мелочам. Шасси стерлись, как бы я их не пытался защитить. Даже научился авторотировать в точку без скольжения в безветрие. Очень хлипкая конструкция, но легкая.
Верт на 1650 оборотах ГР иногда ловит какой то резонанс по циклику, а выглядит это со стороны как “бабочка”. Вылечил это уменьшением гайна циклика до 80-90%. Ограничители хода межлопастного вала при этом стояли В. Сегодня постаил А. Завтра посмотрю как повлияет на поведение.
А с мотором пока все ОК. На данный момент я считаю, что в мануале те их ограничения закрытия скоростной иглы до 30 градусов от заводских настроек в реальности не работают. Что бы мотор набирал обороты на таких настройках скоростной иглы при 100% открытия дросселя, на висении, приходится беднить L иглу и очень сильно. Так сильно, что на раскрутке ротора чувствуется и видится потеря мощности (хвост бросает по часовой срелке). Температура на висении сильно растет. Потому L иглу я консервативно настраиваю на слух и чтоб хвост не дергался, а H иглу закручиваю пока не перестанет переливать на 100% открытия. Сейчас закрыта на 45 градусов от заводских настроек.
Я как то писал выше, что в инверте переливает и это факт. Разогретая до 105 градусов голова, стоит перевернуться теряет 10 градусов. Я на ХХ тоже проводил эксперимент и если ногами вниз мотор работает на 5000 оборотах, то стоит верт перевернуть обороты уже 4500. Похоже с этим придется смириться.
P.S. 8 литров вылетано. Еще 7 литров и разберу мотор для инспекции и замены стопоров пальца.