Вопрос по обтяжке стеклотканью на химолаке
Привет всем!
Просвятите, кто сможет -
Все время считал, что более- менее прилично выглядящие вещи изготавливаемые с применением стеклоткани с пропиткой химолаком получаются лишь при помощи матрицы. В последнее время в публикациях все чаще встречаются сообщения про обтяжку моделей стеклотканью на двухкомпонентном лаке. Причем даже на моделях, для которых наверняка изготавление матриц для плоскостей либо фюзеляжа было бы лишне.
Вопрос - если не применяется матрица, то какова технология данного действа?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Технология обтяжки на химолаке (так раньше назывался двухкомпонентный лак, сейчас известный как “паркетник”) появилась очень давно. Уже в начале 80-х она широко применялась кордовыми гонцами для обтяжки крыла и бальзового фузеляжа. Правда для большей жесткости стекло на крыло приеклеивалось на очень “сухую” эпоксидку, а уж затем все пропитывалось лаком на 5-8 слоев с вышкуриванием каждого слоя мелкой водостойкой шкуркой.
Жесткие деревянные детали (а при ремонте - и пластик тоже) можно сразу оклеивать не очень толстым стеклом (от 0.03 до 0.08 мм) на лаке. Работать можно обычной кистью с мягким (но не вылезающим!) волосом.
Лак разводится “по рецепту на упаковке”, а затем разжижается ~30% ацетона, 646 растворителя или эфира. Должен получиться очень жиденький киселек. В закрытой таре может храниться 2-3 дня, но лучше много не разводить - 20-50 мл. Этого хватает, чтобы покрыть на 2-5 слоя деталь площадью с крыло кордовой гонки. Уже через 15-20 минут после нанесения слоя его можно аккуратно подшкурить. И тут же нанести следующий слой. Начиная со 2-3-го слоя шкурку нужно обильно мочить водой, пленка достаточно водостойкая, и дерево уже на впитывает воду.
Кое-кто использует керосин, но перед нанесением очередного слоя лака деталь необходимо протирать ацетоном.
После нанесения 3-4-х слоев лака зернистость шкурки нужно уменьшать, вплоть до 000. Поверхность покрытая неподкрашенным лаком чуть желтее, чем натуральное дерево. Но это сильно зависит от свежести лака, попадался и практически бесцветный лак. Лак очень хорошо выполировывается до зеркального блеска и подкрашивается любыми нитрокрасками, цапонлаками и даже пастой от шариковых авторучек! Большой насыщенности цвета, конечно, не получить, но бальза раскрашивается очень хорошо.
Достал с полки пару кордовых гонок, сделанных еще в конце 80-х (уже давно не летаю), так они до сих пор не выцвели! :)Только стали немножко тусклее.
Такая метода очень хороша для ремонта, даже в полевых условиях.
Главное - не старайтесь пропитать всю поверхность за один раз и на один слой. Чем больше слоев, и чем тщательнее вышкурен каждый слой, тем лучше получается поверхность.
Таким образом можно оклеить деталь любой формы с положительной и отрицательной кривизной. При необходимости в нужных местах стекло разрезается, устанавливаются “заплаты”, нахлесты и т.д. Прочность и качество покрытия от этого не страдает.
Лак имеет коэффициент оптического преломления близкий к стеклянному, поэтому структура стекла не видна уже после 2-3-х слоев покрытия. Вышкуривание каждого слоя нужно вести до проявления сетки стекла, после чего наносить следующий слой.
Этот метод хорош и тем, что не требует краскопультов, аэрографов и компрессоров (но последние слои можно наносить и с их помощью).