Search in topic

tekno sct 410 4wd short course truck

Забавно как вкусы сходятся, думаю не только мы тут симрейресеры. Да с симрейсингом завязал - вот переключился на RC.

Очень интересно будет посмотреть/почитать как оно будет работать у тебя. Про микширование с пульта я не очень понимаю как ты это будешь делать - только если две сервы ставить - настройка тор.баланса осуществляется ручками/отверткой 😃.

И я не очень понимаю какой смысл в электриклатче - на ДВС там понятно - а на электро то зачем оно ?

Уже писал в теме про EB48 - надо не ставить один из тормозных дисков, в результате механический тормоз будет подтормаживать одну ось сильнее а регуль будет работать в штатном режиме тормоза. Конечно полной независимости по осям в чистом виде не добиться, т.к. тут оба тормоза то трансмиссионых получаются и через центральный дифф будет все-таки взаимовлияние, но баланс будет регулироваться в значительной степени - его можно будет крутить как по отдельным каналам экспонентой, так и пропорциями самого микса, главное чтобы аппа была нормальной.
Про сцепление на электричке - ну это наверное больше как баловство, может быть интересно тем кто пересаживается с двсок, на трамплинах моделька ведет себя по другому при отрывах, техника несколько меняется. Да и к примеру в моем Tekin RX8 в самом есть функция Пуш Контрол - это имитация инерционности при сбрасывании газа на нитрушках, регуль определенное время “не по-электрически” продолжает подталкивать модельку после отпускания курка, а этот регуль уже спортивным считается и довольно неплохого уровня. Короче, дело привычки и личных предпочтений.
PS С RC ты поаккуратней, тут и у мужиков начинает со временеим незаметно проявляться женский инстинкт шопоголика - вроде уже и не успеваешь на всем ездить, а все хочется еще одну машинку и для нее всяких прибамбасов)) Я как начал с прошлого августа с этим делом, до 180 тысяч считал, потом бросил, но понимаю, что необходимо уже браться за силу воли - на всем не ездишь по-любому. Я когда одному чуваку с симрейсингсу предлагал заняться этим, так он сразу отказался, т.к. говорит заранее знаю, что остановиться не смогу и кончится это полным домом модельками и модельным барахлом)) Я тогда не воспринял это всерьез, но теперь понимаю его в полной мере.

Подскажите плз что еще заказать вместе с китом из опций. Понятно что надо кузов, диски/резину, регуль и мотор.

1. Что еще из доп. запчастей вместе с китом дозаказть ? Буржуи советуют аллюминивые хексы 12мм от Лоси, что еще ?
2. Кузов Flo-tek от Proline встенет на нашу машинку ?

1. алю хексы родные Текно
2. алю опоры задних рычагов
3. Алю аккерман
4. кузов только JConcepts другие лопаются
5. пиньён только Текно 17 или 18 другие воют
6. мотор и регуль r2hobbies.com/hobbywing-xerun-combo-sct-pro-c-3656…
7. резину советуют JConcepts Double Dees для грунта
8. серва Савокс 1258
9. пружины помягче, родные для ковра и для идеальной трассы, на грунте немного подпрыгивает
10. в дифы 7-5-3 для ковра и 5-5-2 для грунта
11. под родные пружины 30 перед и 27.5 зад

с американского форума, перевод гугл!:
Каковы построить технические характеристики своего потрясения?
грузовик прыжки прекрасно, пока потрясений построены должным образом. 1.3x8 поршни Розовый передние / задние пружины зеленые 35w front/30w задней масла 26-27 дорожный просвет Есть другие установки шок, что работа а также - но вы по крайней мере должны быть запущены что-то вроде выше для правильного отношения прыжок.

Как раз читаю эту тему 😃 Какого диаметра должны быть пистоны в аммортизаторы ?

1.3x8 поршни

уточняю:
1.перед пружина ТКЯ6035
2.зад пружина ТКЯ6031
3.пистоны 8х1.3 (у меня ассошейтед, проверю, как подходят, они дешевле на 10у.е.)
4.масло 35 перед, 30 зад

Это не диаметр 😃 это кол-во дырок и диаметр этих дырок то есть 8 дырок по 1.3 мм каждая. Диаметр должен быть либо 12 либо 14 мм так как диаметр самого цилиндра 16мм.

И в догонку еще вопрос: существуют ли наборы пружин для аммов ? Или надо отдельно каждую пару покупать/выбирать ?

пистоны покупать лучше родные, или там по заводу 10х1.2, можно закрыть 2 отверстия и посверлить оставшиеся 8, пистоны стоят 25 у.е. набор!
отдельно пары для Текно, ассо продаёт наборы, цена в 2 раза дешевле, типа 5 дол, за пару, в наборе из 3-х комплектов!

Про пистоны: хочу попробовать поставить fiorini - они двойного действия на отбой/сжатие. На том же форуме откуда ты приводил ссылку народ очень нахваливает их. Только я не могу понять там два размера есть 12 и 13 мм какой из них брать не знаю. Поэтому и спрашиваю про внутренний диаметр аммортизатора.

я не собираюсь в скорости разбирать амморты, если у вас есть багги со стандартными аммортами 16мм, можете померить сами…как по мне так эти пистоны мож и хороши, и я не знаю о ВАШЕМ уровне вождения, короче надо так поездить, потом поставить эти пистоны и почувствовать разницу…в общем, как потестите , так и отпишитесь!
не забудьте шайбы под подш в центр диф 16 мм диаметр и 0.2 толщину, будет шестерню цеплять за корпус без шайбы!

Роман, спасибо - я не просил вас разбирать 😃 упаси боже. Думал может кто в теме - знает - ездить я умею, правда до этого катал монстра. Лет так 5 назад, даже участвовал в этапе ЧР и занял какое то не самое последнее место. Нет так нет, спрошу у буржуев. Спасибо большое за советы что прикупить.

измерил диаметр пистона в аммортах=16мм
возможно подойдут от АССО amainhobbies.com/…/Team-Associated-16mm-Tapered-Sh…, или родные teknorc.com/…/tkr6051-shock-pistons-cnc-conical-8x…
сижу смотрю на них и думаю ставить или нет…будет ли разница в управлении…
пружины пожёще - обязательно брать! на ровной гладкой трассе, будет плавать…
фиорони вставки нашёл, но есть отзывы?
т.е. на сжатие идет сопротивление больше чем на отбой?

Камрады, че за нах? Ставишь на трассу и едешь. Не нра-меняешь нстройки. Я уже 5 лет кактаю, а в на тройках считаю себя чайником. Главное-руки и резина.

если есть деньги и желание, то почему не купить всякие интересные детальки?
действительно люди катают на Текне пистоны фиорони, только вот не нашёл какой стороной ставить?я вот даже ощутил разницу в 2 мм в клиренсе!!! на трассе в Одессе, было 27, сделал 25, и ПОЕХАЛ быстрее и стабильнее, прмерно 2 секунды на круге!!

По моему логично (имхо) что на отбой должно быть быстрее (большими дырками вниз) а на сжатие медленнее. На крупных кочках и прыжка будет меньше пробивать, а на мелких должно лучше держать так как в отбой быстрее.

2мм в 1/10 масштабе - это мноооого 😃

Где нашел, кинь ссылку плз на амайне нет в наличии.

это на багги 1-8 было 2 мм разницы.
www.absolutehobbyz.com/product_info.php?products_i…
перечень где купить:
www.fioroni-usa.com/wheretobuy.html

извините за гугл-перевод, с амеркосов:
Сейчас мы проводим установку SRAMOS - зеленый передние / задние красные Tekno-Спрингс, Fioroni поршни, 37.5f/32.5r масла при 25 дорожный просвет. Нос погружение не существует! Я прочел и создал монстра данных указания на стр. 1 данного форума - я уверен, SRAMOS был одним из первых, чтобы перейти к красным тылам. У меня были сомнения, пока я не увидел его делает хорошо на некоторых больших гонках - поэтому мы решили попробовать его и его БОМБА!

Здесь сетапы этого пилота (SRAMOS):
rctech.net/…/sramos-albums-sct410-picture13309-sct…
rctech.net/…/sramos-albums-sct410-picture11809-sct…

Единственное что вызывает вопрос - катает он только индор, причем мокрый, что странно. Покрытие гладкое, не знаю как эти сетапы заработают на открытой, сухой и кочковатой трассе. Может быть прийдется делать аммы и пружины сильно маягче. В любом случае - только тесты.

эти пистоны-очень интересная и совершенно НОВАЯ идея, в отношении других новаций, которую стоит попробовать, но конечно с более мягкими пружинами!!!
кстати, для достижения жёсткости или мягкости подвески, можно менять наклон аммортов, что равносильно замену пружин, ну я так думаю…

кстати, для достижения жёсткости или мягкости подвески, можно менять наклон аммортов, что равносильно замену пружин, ну я так думаю…

Это не равносильно простому изменению жесткости пружин. Наклоном амортов ты вносишь прогрессивную составляющую в работу подвески, на разном этапе сжатия жесткость будет меняться по-разному, чем вертикальней стоит аморт, тем линейней и однозначней будет работа на всем пути его сжатия-отбоя. Но и даже замена стоковых пружин на пружины с прогрессивной навивкой, не будет являться эквивалентом наклону амортов - довольно заметную роль будет играть то, какой его конец, верхний или нижний, ты будешь переносить для изменения угла установки аморта.

короче пружины всё равно надо иметь разные, как правило в стоке они самые мягкие, как я понял

Пружины промаркированы(крайние витки, присмотрись) цветом. В стоке идут желтые - это ближе к середине диапазона жесткости.

на шорте стоковые перед чёрн, зад-розовый. я уже заказал жоще на 1 единицу, жду теперь пистоны Фиорони, хочу попробовать, ради интереса!

очень правильные рекомендации , но на англицком!
OK, time to write the good ol’ electronics post. We seem to have several newer folks in this thread that could probably benefit from it. So, here it is.

The first thing for electronics is to decide what you’re trying to do and to choose the right parts for your application. While most people go and ask what the right motor is for a truck, or the right gearing with their motor is for the truck, they don’t take into account the ENTIRE system. So, I’m going to briefly cover each section…though not in complete detail, or this post would be way too huge. Keep in mind that this is for track use, though the same applies to bashing. If you’re on grass, there’s more rolling resistance, so more power is needed to get the same performance, etc…

Since motor is the general answer people look for when they ask “What do you have in that thing?”, I’ll start there.

Motors:
There are basically 3 classes of motor that can be used in 4wd SCs (not including 8th scale only motors): 4 Pole 540 cans, 4 pole 550 cans, and 2 pole 550 cans. The first and last are ROAR legal. The middle is not but is the most common, the most powerful, and the most efficient. If you’re generally on a small track, choosing a 4 pole is definitely the way to go, as you will get more torque and acceleration. If you’re on a larger track, 2 pole is a reasonable choice if staying roar legal is of concern and you want much smoother power delivery, though in general is not what most people will want. Also consider that you should get the correct KV rating for your application, and that this can vary across motors drastically. For example, the Tekin Pro4 4600 vs the Pro4 HD 4300, the 4300 when only looking at kv would be slower, but it has so much more torque that it is actually faster and accelerates harder at the same time when they are geared correctly. In general if you don’t know what’s what, I would recommend something around 4000kv in a 4 pole for small indoor, and something 4600+ for large outdoor. There are obviously exceptions, such as the 4300 HD, as it can easily gear up more, but that’s a good general guideline to start your research on which motor to get.

Gearing:
Most people completely ignore this until they have everything and then wonder why they’re slow, or running too hot, etc. Gearing is as much dependent on the motor as it is on the vehicle as it is on the track surface as it is on the track design as it is on the ESC settings you use. To start with, use the gearing chart on page 1 of this thread as a guideline of ranges to have on hand to start from, then figure it out based on heat and desired performance on the specific track.

ESC:
Your ESC can’t suck. I can’t stress this enough for 4wd SC. A Mamba Max Pro or SideWinder SCT Pro just isn’t going to cut it, it can’t put out the power for long enough without heating up and becoming far less efficient, and even less able to put out the power needed. Will it “work”? Sure, it’ll run…but it won’t even come close to something designed to handle higher power output, and it’ll probably not last very long in the vehicle either. The most common ESCs are the Tekin RX8 (Gen 1 or Gen 2 are both perfectly good) and the HobbyWing SCT Pro. Other 8th scale ESCs are often used, and some folks are using high end 10th scale ESCs with various settings adjusted on them. If you don’t know what you’re doing with electrics already (aka, if you’re learning anything from this post), stick with one of the ESCs I just listed and you should be ok.

ESC Settings:
As a first rule in 4wd SC, you should do this to any ESC before starting your truck (note that they’re all good tuning aids, but you should tune up from this baseline, rather than down to it). If your ESC has punch, put it at the lowest setting, if it has a % current limit, start at 40%. Turn off all dynamic/ESC timing, turbo, boost, etc. Set your LiPo cuttoff higher than default (3.4v/cell is generally as low as I would ever suggest).

Battery:
Even if you’re running for short 5 minute runs and never longer, get a GOOD and HIGH CAPACITY battery. I run 7200mah “70c” SMC packs, put there are many companies making decent 7000+mah 2s packs. While “c” rating is important, it is unfortunately a mostly made up marketing number, and fairly useless to compare brand A to brand B. Rather than getting into the details of that though, there is an actual C there, it just might not be as high as the label says. The important thing to realize is in how you can get the maximum current output from a pack. The mah MULTIPLIED BY “C” and voltage is how you can find the output capabilities. So you’ll find that a higher mah pack can more easily provide higher wattage for not just a longer time, but with less stress to the pack. This is due to both having a higher multiplier in mah, but also typically having less voltage sag, so the voltage multiplier stays higher as well. Unless you’re running a lightweight setup with a 2 pole and lots of limiting, don’t even attempt to use anything less than 6000mah for a pack. Going lower will at best give you reduced performance, and more likely make things run hotter and puff your pack. Also note that the lower the voltage on the pack when you stop running, the more likely it is to degrade the pack faster, so again having a high capacity pack is better.

Battery Connector:
Any genuine connector type should be ok, provided it is in good condition and properly connected. Genuine Deans, when soldered properly to provide a good connection to its tabs, with the spring clips in good condition, and the tabs not worn down, will do just fine. The same goes for Traxxas connectors and others. If, however, the soldering isn’t providing full contact, is a cold solder joint, etc…you’re likely to desolder it due to the heat created by resistance, and possibly do damage elsewhere as a result. The same is true for how well the connections are being formed on the connector. To continue with the Deans example, if the spring portion on the back of the tab is weak, or if the tab is worn down, you won’t get the full surface area you expect, which will increase resistance and make a bad connection. This also holds true to bullet connections, which many folks are now using and come on many packs today. “Cage” style bullets seem to work (and probably came with the pack to let you charge them), but will only work for a short time before causing problems, because they not only have really thin metal that wears quickly, but they also don’t provide more than a few small points of connection on the outside of the cage, and then also have to connect the cage to the core of the bullet. All of those extra, and small, connection points make them both more prone to failure as well as less efficient. If using bullets, use the “split” style where it is a solid post that expands (this is what I run). In all cases with all connectors, make sure you keep them clean. A bit of track dust not only reduces contact and raises resistance, but it also wears the connector out so you’re likely to have more problems sooner.

Vehicle:
Why is this here, this is the SCT 410 thread, right? Yep, but this can still vary a lot even on the same vehicle. Make sure your driveline is running freely, that you don’t have excessive slop in places, that your outdrives aren’t notchy, your wheels aren’t rubbing, etc. If any of those aren’t true, you’re adding resistance to the driveline which will raise the amount of power needed to get the same performance, and therefor stress your system more.

Tuning:
There are many aspects to this, but here’s the most basic that will get you into a place you can safely run.

1. Start with the pinion recommendation and the ESC settings above.
2. Adjust pinion up or down based on temperature (using temp gun) and speed on the straight (should hit full speed around 2/3 to 3/4 the way down the straight).
3. Adjust current limit down or up until you no longer see a difference in performance from a stop to that short run up jump, watching temps as you do so if you’re raising the limit (or increasing punch).
4. Do more specific tuning around your exact setup. Some motors, like the HobbyWing, actually like timing, so you can play with dropping a tooth on the pinion (or using less KV) for more acceleration and raising timing at end RPMs to keep the speed. Others, like the Pro4, hate extra timing and simply add tons of heat quickly with little to no speed difference. Play with what you have, but always check the temps on your motor AND esc to see how your settings are affecting things.

By following at least these basic guidelines and steps 1-3, you’ll always end up with a usable and sustainable electronics setup in your vehicle. I’m sure people with disagree with points in this based on their own individual setups (which are probably exceptions that they came to in more advanced tuning), but you won’t get into trouble this way.

Sorry for writing a book, but I thought it was needed based on comments I’ve been reading over the past few weeks.

попробовал усовершенствовать пистоны в родных аммортах, по принципу, как на фото с голубыми пистонами,

т.е. снизу расточил конус в отверстие, пока не катал, но физически, при нажатии на собранную модель, вверх подымается быстрее, чем было раньше, т.е. переделал передок, он возвращается быстрее чем задняя часть, а до переделки было одинаково!! т.е. отрабатывает ааморты при сжатии медленнее чем при разжатии. и ещё как-то живее происходит работа амморта, и возвращается выше.
интересно насколько в движении изменится поведение модели…

гугл перевод с офф сайта

поршни Двойного действия Эргаль Shock Поршни Fioroni есть оригинальные поршни двойного действия были огромные лет назад улучшения как для 12 мм и 13 мм потрясений, на самом деле использовали, чтобы выиграть титул IFMAR . Теперь для 15мм, 16мм, 17мм и потрясений, эти конические поршни являются идеальным вариантом настройки для любого серьезного гонщика. При установке конических стороной вниз (большими отверстиями вверх), масло нагнетается в большие отверстия, применяя давление на уплотнительные кольца, замедляя сжатия. На гладкой части трека, поршни работают как обычные поршни, но на больших прыжков и ударов, сжатие замедляется.
…
т.е. в прыжке модель не плюхается на пузо, а на колёса , тем самым не делает отскок, приземляясь. и сохраняет траекторию, в теории. Практика показывает, что америкосы очень ими довольны!