Стабильность работы
Доброго времени суток!
Возник вопрос. При разной наполненности бака смесь меняется. Чем меньше остаток топлива, тем беднее смесь. Видимо создается разное давление. Отсюда вопрос - как-нибудь с этим можно бороться? Инече по человечески отстроить двигатель не получается.
Машина какая?
Машина какая?
А разница какая? Принцип работы у калилок один.
В принципе уловил тенденцию на обоих машинках, что на SUT, что на CL-1. Притом движки разные: GS и RB. Т.е. тут общие принципы. Возможно длина топливных трубок или еще что-то…создание доп. давления…в общем любые агрументированные мысли, если таковые имеются.
Все еще актуально
ДЛЯ ЭТОГО И СДЕЛАН НАДУВ В БАК ИЗ ГЛУШИТЕЛЯ …
ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ УРОВНЯ ТОПЛИВА ,
ЕСЛИ МОТОР ОТСТРОИТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ ДЕЛО ЗНАЧИТ В ДРУГОМ…
У МЕНЯ КОГДА ГЛУШИТЕЛЬ ОТВАЛИЛСЯ , МАШИНА СТАЛА , РАБОТАТЬ С ПРО ВАЛАМИ … НО ВСЕ ЖЕ МОЖНО БЫЛО ЕЗДИТЬ , И НЕ ГЛОХЛА !
А разница какая?
Разница большая, из-за конструкции бака. Если вспомнить Саваж 21, у него забор топлива из бака был снизу (просто дыра внизу). Ну так вот при этом эффект обеднения смеси при полупустом баке был сумасшедший. HPI это поняли, и сделали новый бак с верхним забором (трубка опускалась от верха бака и оканчивалась заборников из вспененной бронзы, как у багги). Это позволило практически полностью ликвидировать этот эффект.
Полного постоянства смеси не добиться т.к. невозможно изготовить такой бак, чтоб в любых режимах сохранялось нужное давление. Эффект можно только минимизировать.
На моей машине (Carson KOD) такого эффекта практически нет (он настолько минимален что им можно пренебречь). Встречал такую проблему на своем OFNA Pirate 10. Там всё было настолько неграмотно, что мотор глох! 😃
Также очень сильно влияет длинна топливных трубок, их сечение. Важно давление, которое дает труба (ведь все трубы дают разное давление). Важен фильтр. Важна конфигурация топливной системы (расположение топливных шлангов и фильтра относительно главной иглы карба).
Короче, надо экспериментировать со всем тем, что я перечислил, и в крайнем случаи попробовать поменять бак.
Для начала рекомендую протянуть топливную линию полностью по инструкции (длинна и положение трубок, положение фильтра). Должно сработать. Если же это не помогает, значит, производитель поленился, и сделал всё на авось. Тогда уже надо всё переделывать самому.
Да, еще не забывай про то, что к концу бака (это особенно актуально летом), двигатель у тебя успевает полностью прогреть шасси и все то, куда отводится тепло. Это вызывает рост его температуры в районе 10-15 градусов, и как следствие – обеднение смеси. 😃
Да, еще не забывай про то, что к концу бака (это особенно актуально летом), двигатель у тебя успевает полностью прогреть шасси и все то, куда отводится тепло. Это вызывает рост его температуры в районе 10-15 градусов, и как следствие – обеднение смеси. 😃
Эдик, зимой я тоже такой эффект заметил, причём даже сильнее. Летом свечи холодные и более стабильно температуру держат, а зимой - горячие - плавают больше. Распределение температур в двигателе и на самой головке меняется примерно на 5-й минуте, ну или около того - и температура свечи поднимается (а поскольку она горячая - то заметно выходит) и движок обедняется.
Вобщем, часто получается так - со старта движок богатый, еле тянет, покатались - к концу заезда уже бедный и отпускаешь газ на прямой, чтобы не перегрелась свеча и движок не переобеднился… На 3-й свече - прямую в полный газ вообще проезжать не удавалось, на 4-й ~ первую половину финального заезда. Движок был вначале так обогащён, что глох на холостых примерно через минуту без “подгазовки”, чего летом никогда не случалось.
Вась, все зависит от двигателя, от трубы, от топливной системы, от топлива, от свечей. Мы, наконец-то, собрали SS Давида. Испытания он прошел при температуре -5. Ну, так вот ничего подобного у нас не было. Прогрели мотор, настроили, и катались ничего не трогая. Даже при долгой езде (больше 15-ти минут) мотор работает так же стабильно, как и на первых 5-ти минутах. Мотор LRP Z21R, труба HPI ”для вашего удовольствия” (с ребрышками), свеча LRP №3, топливо Byron Race 2000 (20% нитры, 12% масла).
Вась, все зависит от двигателя, от трубы, от топливной системы, от топлива, от свечей. Мы, наконец-то, собрали SS Давида. Испытания он прошел при температуре -5. Ну, так вот ничего подобного у нас не было. Прогрели мотор, настроили, и катались ничего не трогая. Даже при долгой езде (больше 15-ти минут) мотор работает так же стабильно, как и на первых 5-ти минутах. Мотор LRP Z21R, труба HPI ”для вашего удовольствия” (с ребрышками), свеча LRP №3, топливо Byron Race 2000 (20% нитры, 12% масла).
У меня движок GS-25, топливо Coolpower-Sidewinder 16%, бак старого образца, такая же труба, свеча - LRP4 (3-ку пробовал - результат описал). Видимо - дело в топливе и не совсем правильной настройке. Режим мотора от уровня топлива если и меняется, то особо незаметно, гораздо больше влиял прогрев от прогазовок. Опять же - катаешься 15 минут просто так - это одно, а едешь 15-минутный финал - совсем другое.
Забыл - шестерни - 17/52 (нагрузка всё же!) и включение второй довольно раннее.
P.S. Не в тему - Эдик, спасибо за резину! - Я думаю, ты понял какую! Это была одна из немногих грамотно сделаных вещей в твоей неудачной модели.
Всем спасибо. Значит я правильной дорогой пошел. Начал с замены топливных трубок (та что от карба шла перетерлась о спур и я ее укоротил прилично еще летом) Видимо сильно данный баг вылез только сейчас. Сегодня поеду попробую, что получилось.
На счет перегрева - не знаю у кого как, но я тьфу*3 не могу перегреть движок зимой вообще никак. Выше 110 ни в каких режимах не поднимается. Если дальше беднить, то затыкаться начинает.
P.S. Не в тему - Эдик, спасибо за резину! - Я думаю, ты понял какую! Это была одна из немногих грамотно сделаных вещей в твоей неудачной модели.
Это ты про что? 😃 Про Пирата?
Это ты про что? 😃 Про Пирата?
Ну естественно! 😃
Ну естественно! 😃
АААААА!!! 😮 Ты блин нашел про что вспомнить! 😃 Меня ща стошнит…