XRAY XII Link
Ну как от намазки следы остаются … откровенно говоря впервые слышим что есть намазка для микропоры, в чем эфект от нее? И без нее модели идут как привязаные ( взяли пору и на дтм).
с правильной намазкой гораздо меньше мотает ворса на резину, и зацеп выше
Ковер обычный бытовой, пробивной рублей по 180 за квадрат. Так вот ворса на колесах нету! Так может кто то расскажет почему авто разворачивает или же попробовать родной сет ап? Если что есть столик для настройки 10ок.
текущий сетап неплохо было бы зарисовать и продемонстрировать. а то это на “лечение зубов по телефону” получается
Рисую, завтра выложу, только развал не могу показать, столика нету под рукой.
Тогда и не рисуй ничего пока на столик не поставишь модель. Не трать не свое не чужое время
ссылка битая
кстати, для иксреев вроде бы есть какой-то сервис онлайновый, который позволяет сетапы выкладывать.
forum.teamxray.com/xsheets.php
вот вроде.
Если в целом геометрия правильная, то убери шайбы где тяга соединяется с рычагом(у тебя там 3 мм) А вообще если не можешь дать ума… Я делаю так-розбираю модель, делаю ревизию (включая подшипники) и ставлю базовый сетап. www.teamxray.com/teamxray/products/proddwnld.php?p… В самом низу базовый
не парни, так 12 не настроить, нужно проехать-крутить, проехать-крутить и т.д. разворачивать может по массе причин.
слышим что есть намазка для микропоры, в чем эфект от нее? И без нее модели идут как привязаные
Намазка работает как прогретая резина уже со старта. Без намазки резина может просто перегреться. Если сначала настраивать на режим без намазки, то модель вроде вцеплена, потом резина перегревается и модель начинает подплывать. Намазка несколько нивелирует этот эффект.
Покупал б\у, заносит в поворотах, посоветуете на что обратить внимание в настройках.
Кривизну вкручивания соединительных штанг в верхние рычаги. При сборке могли просто криво вкрутить. Визуально не особо заметно, но если выкрутить, а потом вкрутить можно отследить несоосности.
Протянуть все винты в деке и в поде. Особенно обратить внимание на шары линков. С одной из сторон биения шара в пластике могут быть больше. Либо поджимаем винтом наконечник(если ест такое) либо меняем наконечники линков.
Тщательно промерять линки по длине. Если есть разночтения показаний - устранить.
Проверить ВСЕ винты внизу дек на предмет кривизны.
Проверить зенковки винтов на предмет разностей или разбитости.
проверить алюминивые балкхеды заднего пода на ровной твердой повехности на кривизну.
Проверить одинаковость линков на заднюю подвеску.
Проверить количество шаеб между подшипниками и ступицами задних колес. На стенде. Выставить модель по оси и промерять колеи задних и передних колес. От осевой должно быть одинаково в каждую сторону(не берем в расчет, когда начинают играть колеей). Я умалчиваю, что ось машинки должна быть СТРОГО по оси шасси. Если этого нет - берем руки надфлий.
Выставить качалку сервосэйвера в ноль. От этой величины на стенде выставить нейтраль колес и ОДИНАКОВЫЕ углы поворота. Углы Аккермана тоже должны быть одинаковыми. Если этого нет - копаем кривульки и загогулинки в передней подвеске.
Проверить ВСЕ подшипники колес на подкусывание.
Проверить сцепление передних колес. Есть такой coin drop test: кладется на передние колеса по рублевой монетке. И передок за цент, на рычаге очень нежно начинает вывешиваться. Какая монетка раньше падает - то колесо более разгружено. Лечиться настройкой жесткости боковых пружин линка по диагонали от разгруженного колеса, путем поджима пружины. Если регулировки уже в краях, разгружаем соответственно по диагонали нагруженное колесо. Если регулировво не хватает, вывешиваем модель на конусах по осевой и балансируем статически, либо двигая кишки, либо кусочками свинца.
Промеряем даметры колес, если был износ.
Очень тщательно перебираем дмфф. Отслеживаем плоскости колец. Если при визуальном контроле видны следы неравномерной выборки от шариков - притираем кольца до плоскости.
Экспериментируем с жесткостью силикона в диффе.
Двенашка странная штука. Она может идеально валить при абсолютно кривой сборке, а может при единственной несоосности вынести весь мозг.
Очень хорошая тема - завести журнал ТО и писать в него все промеры.
Все проще намного: надо проверить подшипники и потуже затянуть пружину центрального аммортизатора.
Скорее всего всё проще -
Двенашку взяли б/у во Владимире или у людей, катающихся во Владимире, где ковёр с хорошим зацепом
- У вас ковёр “обыкновенный”, да ещё без намазки - держит хуже.
По симптомам - не держит зад, значит - либо жёсткая пружина центрального амортизатора, либо малый отбой задка (попробуйте сделать большой ход, даже в минус для начала, чтобы зацепить зад - если не хватает длины штока - открутите наконечник штока амортизатора на 2-3 оборота, ну и гайку прижима пружины как минимум до упора а разжатом состоянии). Или просто ставить более мягкую заднюю резину - да хоть 25-ку. Выбор резины и пружин и т.п. - не аксиома, для разных моделей, трасс и т.п. работают разные варианты. А у нас привыкли к подходу - “у всех так и мне надо такое тоже”.
Возможно нужно расцепить передок - слишком мягкий перед - пружины пожёстче, колёса передние жёстче - но тогда вообще поворачивать не будет на входе без торможения. - Это не правильно.