Модель уводит влево на полном газу, подскажите.
Да, с сервсейвером долго боролся, думал, он виноват, нашел алюминиевый, без люфта.
Углы установки колес все симметричны. Но вот, смущает, что схождение задних колес довольно сильное. Не может быть из-за этого? Может под большую скорость нужны углы поменьше? Ведь это в основном происходит, когда модель сильно разгоняется, с 10,5 мотором она едет максимум 52 км/ч. И вот, примерно к этому рубежу начинаются такие уводы в сторону.
Люфты есть на каждом колесе небольшие, но, прошу прощения, обычные ТТ-хи из коробки люфтят несравнимо больше, а такого не происходит. Хотя народ от жадности ставит на них и 5.5-витковые моторы. Долго такое не живет, конечно, но ехать-то прямо может 😃
А у меня прямо - нет 😦
А какой твик шаськи имеется в виду?
На тт-01 стояли задние ступицы на +2 градуса, разница по весу левой и правой половин примерно 150 - 200 грамм (тяжелее правая половина, гидрид перевешивал) - уводило вправо. Если нет дефектов на узлах: дифф, подшипники то уменьшай угол ступиц к 0
Конкретно по китайскому ТРФу - надо проверить, одинаково ли стоят рычаги (они переворачиваются на 180град. для настройки) - дырки под аморты со смещением для большей точности настройки. Китайцы могли с одной стороны перевернуть рычаг и аморты стоят по-разному - нужно померить линейкой положение точки крепления от оси. - Это раз.
2) Рулевая рейка может быть кривой или несимметричной - положение точек под шарики (вообще-то это на другое влияет, но не помешает проверить)
3) При кочковатой трассе машину начнёт кидать в стороны при большом сходе - но случайным образом. По ровной трассе 3 градуса схождения - норма, лучше держит прямик. Однако сама планка крепления осей рычагов может быть криво сделана и сход окажется несимметричным - стоит проверить.
4) Твик - это изгиб всего шасси - проверить вообще не винтом ли всё шасси (иногда это делается специально положением дырок в верхней дэке).
5) Симметричность отбоя рычагов вниз спереди - т.е. при аккуратном подъёме (“на конусе”) передка - колёса должны отрываться одновременно.
6) Реально может подклинивать подшипник в поворотном кулаке - прожался пластик кулака или колёсный шестигранник вдавливается. Надо проверить не зажимает ли ничего при хорошо затянутых гайках на колёсах. Кстати, у меня почему-то всё время усиленный износ подшипников спереди - приходилось очень часто менять.
Вась, спасибо, хорошие мысли, буду смотреть. Как я понял, все-таки дело, скорее всего в задней подвеске. Еще раз проверю углы, рычаги, люфты. А, кстати, если изменять угол, надо планку менять, они у Тамии маркируются, а где узнать, какое обозначение к какому углу?
А насчет передка - так у нас же спул стоит, там подклинивание право-лево влиять не должно, только на общий ход если.
У меня стоят 2 дифера, но влиять и со спулом может как раз с одной стороны подклинивает а с другой например начинает срывать колесо и неравномерно теряется зацеп. Ну и “дропы” где-то неравномерно возможно.
Ещё стоит проверить сзади - плавность дифера и чтобы подшипники тоже не подклинивали. Пластик у кулаков там тоже проминается.
У тамии на сайте где-то можно найти таблицу с градусами в зависимости от планок, по моему на РЦмарте в описаниях к планкам тоже такая таблица есть. Стандартно у нас шоссейники используют сзади сход 2 градуса, на китайце штатно стоит вроде 3.
Решил проблему, отчитаюсь тут, может кому-то пригодится.
Итак. Я педальный лох 😃 По двум причинам.
Во-первых, все-таки проглядел люфт и клин подшипника на правой стороне. Устранил, подшипник поменял, поехала чуть ровнее.
Во-вторых, задние алюминиевые хабы, которые я когда-то поставил, прибавляют градус к схождению. Я в свое время не придал этому значения. То есть у меня было 4 градуса, вместо штатных китайских 3-х. Других хабов не было, догадался просто эти поменять местами. Теперь они отнимают градус от штатногго положения. Стало 2 вместо бывших 4-х.
И все, поехала ровно, даже на максимальном газу.
На более слабых моторах это было не заметно, а вот на 10.5 витках уже пришлось разбираться в вопросе.
Всем спасибо, Василию в особенности.