Losi 5ive T Brushless
А потом еще немного подумали и сделали ЭТО!!! 😉 www.nomacon.by/new/kptd/kptd-kompaund.php
Для вдумчивых, лучше почитать и это www.nomacon.by/new/kptd/kptd-about.php
Я фанат этой штуки. Уже несколько лет заливаю все подряд от регулей, до серв и приемников и даже АКБ использую и в быту и для авто 1:1 и т.п… Пока тьфу-тьфу-тьфу ни один залитый прибор не залило и не погорел!
ЗЫ Обратите внимание на параметры в сравнении с тем же Plasti Dip . Например пределы работы по температуре у КПТД до плюс 250ºС. У Plasti Dip до +95 что собственно не приемлемо ибо температура регуля в локальных точках(не на радиаторе) порой превышает 95. А это значит, постепенно этот герметик будет разрушаться или терять свойства
А вещицы то и впрямь занятные.😃 Думаю вот теперь , как правильно спроэктировать цельный саркофаг? Что для этого нужно , кроме желания , алюм. заготовки и собственно самого регулятора , с чего начинать?
- прикинуть где будет стоять(крайне желательно прям на алюминиевую деку) и крепеж. А так же как пойдет силовая проводка к АКБ и мотору и как ее крепить на выходе
- подумать надо ли что то перепаивать(например провода, кондеры, уязвимые элементы на более стойкие) или отрезать(например всякие кнопки, лишние выходы) ставить телеметрию, еще как сделать окошко для наблюдения за индикацией и т.п.
- обрисовать рег по контуру с заором примерно 0.5-1мм - это ванна
- отступить от этого контура 1-2мм наружу это получится внешний контур
- добавить ушки\крепеж
- найти или сделать радиатор(обычно это крышка)
- если только из ванны и крышки не получается, то добавляем отдельную среднюю часть( а может их будет и несколько тут все от ваших возможностей и формы регуля зависит).
- выбираем глубины внутренних объемов ванны и крышки. Я стараюсь радиатор посадить с минимальным зазором на силовые элементы или пластины. Общее правило-меньше герметика-больше алюминия это для лучшего теплоотвода
- дальше разрабатываем сценарий заливки что сначала что потом или сразу все…вариантов тьма от этого зависит некоторые элементы саркофага(бортики, технологические отверстия и т.п.)
- только после этого начинаем пилить(желательно сначала из пластика макет. Лучше из оргстекла, оно прозрачное и видно как там и что, а заодно и “жесткое” следовательно геометрия будет очень близка алюминию. Потом, примерив макет к регулю и все это на шась, и внеся необходимые коррективы, пилим уже алюминий
- далее втыкаем рег в саркофаг и проверяем зазоры и посадки, а так же прозваниваем на КЗ, некоторые элементы неожиданно могут касаться саркофага даже если кажется что не должны))))!!! Если такое происходит, то локально выгрызаем углубления или как то изолируем.
- дальше подготовка и обработка регуля(строго в сухом помещении)…прокалка на батарее(долго)… установка в саркофаг…заливка …сушка при повышенной температуре …опять тест на КЗ
- далее снаружи дорабатываем: зачищаем излишки герметика, фиксируем проводов от смещений, обрабатываем внешним гидроизолирующим герметиком или водоотталкивающим составом, устанавливаем кулеры и т.п.
- не меньше получаса тупо любуемся блестящей фиговиной со всех сторон😈
Как признаки эйфории прошли, дыхание восстановилось, мозг снова стал что то осмысливать по мимо красоты, пытаемся все подсоединить и включить хотя лучше пойти спать, а уж с утра включать)))))
Вот как то так если основные пункты …грубо…
Посмотрим, что скажет производитель.
Производитель сказал:
>> Following data are necessary for a better finding
the cause of the fault and its localization:
- length of battery cables, length of motor cables;
- power plug system used (type / condition).
---------------------------------------------
>> Maybe you are also using power cables to the
battery which are too long (see operating instructions).
It was impossible for us to check the plugs and
sockets. Maybe that the problems which occured were
caused by these power connectors.
>> Motor socket(s) is(are) black inside. This is the
cause for high contact resistance with excessive high
warm up at current flow. Over heating of the contact
spings lead to loose and intermittant contacts which
can be the cause of problems (failures and damages).
>> Note: Please check regularly your plugs and
sockets for deposits and clean them if necessary.
Вкратце - либо проблема в разъемах, либо в длине проводов. Мартин Дворак из MGM также пишет о “эффекте длинных проводников” и советует крайне внимательно относиться к длине проводов на высокоэнергетичных системах и “быстрых” моторах. Разъемы здесь перекрывают энергетику с запасом - цанги, 8 мм и 6.5 мм, чистые, почти новые. Остается только длина проводов. Сразу отмечу, что в указанные в инструкции пределы (10 см. для мотора и 35 см. общей длины для батарей) превышены не были.
>> The damage on the controller is very high
(complete power circuit, driver stages, internal power
supplies (5V and 12 V) are defective and the costs for
a repair can not be estimated.
The repair was not done.
Вкратце - контроллеру пипец, проще новый купить, который они готовы отдать с хорошей скидкой.
Мое мнение - лукавят 😉
В момент разрушения регуль не испытывал перегрузок поскольку ездил неспешно по скользкой трассе в Раменках, где зимой особо не разгонишся(на такой машине) при относительно холодной погоде.
Скорее всего, рег просто не дорабртан под оффроуд. Все, от штатного охлаждения до общей формы говорит о непригодности его в наших условиях без доработок.
Я всё же считаю (как говорил ранее) что у шульца слабая раскачка транзисторов
если судить по фото драйвер слабоват , тут мгм на голову выше шульца 200-300ма даже с учотом что стоит специальный 3х фазный драйвер с защитой , против 2\4х ампер + рассыпуха мгма
выходит что он заточен более для каеров и самолётов
тут мгм на голову выше шульца 200-300ма даже с учотом что стоит специальный 3х фазный драйвер с защитой , против 2\4х ампер + рассыпуха мгма
Ничего не понял )))
Еще один прикольный конверс и немного вражеской 😃 клубной жизни.
Ничего не понял )))
Ну это что то по поводу нашего разговора о переходных процесах 😉
Ну это что то по поводу нашего разговора о переходных процесах
Хотелось бы конкретики )))
Заоблачные 20л.с…детский лепет.
Вот пацанская тачка 😉
Даааа, чисто американская манера, взять какую-то идею и довести ее до абсурда…
Красивый видос в продолжение к предыдущему
Если не знать что на видео 1/5 лось, можно подумать что это какая-то десятка, с такой легкостью он порхает туда-сюда;)
Правда я думаю, что с одним мгм + 2028 + 8с порхать будет точно так же;)
П.С. Кстати Юрий, не продвинулись ли вы на ниве электро-конверсии лосяша? Может у вас уже подобрался списочек необходимых модификаций и манипуляций с лосем (что убрать чего добавить итд.) для перевода его на электротягу?
П.С. Кстати Юрий, не продвинулись ли вы на ниве электро-конверсии лосяша? Может у вас уже подобрался списочек необходимых модификаций и манипуляций с лосем (что убрать чего добавить итд.) для перевода его на электротягу?
Ну щас уже делается относительно бюджетная электричка с водяным охлаждением и пришли низкоКВшные моторы для прямого подключения непосредственно к хвостовикам мостов без спур\пиньона. На каждый мост по мотору 😉
Правда немного мешает строительство трассы, отнимает много времени от ковыряния 😦
относительно бюджетная электричка
И сколько если не секрет придется накинуть сверху на стоимость лося, если лишние кишочки распродать?
низкоКВшные моторы
Это сколько, и чьи моторы?
непосредственно к хвостовикам мостов
Краулерная схема получается? А как быть с защитой мотора от ударных нагрузок в трансмиссии? Или думает что в данном случае ими можно пренебречь?
электричка с водяным охлаждением
А зачем водяное охлаждение? Разве режим работы потребует такого мощного теплоотвода? Или дело в склонности к перегреву конкретного регуля?
Правда немного мешает строительство трассы
Понимаю;) Надеюсь все у вас в скором времени получится и по возможности делитесь этапами работы, на подобии того, что делают ребята в ветке “трофи”
И сколько если не секрет придется накинуть сверху на стоимость лося, если лишние кишочки распродать?
Если не считать батареи, то останемся в плюсе 😉 Ну а АКБ тут уже смотря для чего машина… если просто маленький пак для прыжков, то примерно в ноль выйдем.
Это сколько, и чьи моторы?"
У Саши Мальцева надо спрашивать))))) Пока почта шлет я уже и забыл…что то вроде 150КВ
Краулерная схема получается? А как быть с защитой мотора от ударных нагрузок в трансмиссии? Или думает что в данном случае ими можно пренебречь?
Почти, только у краулера моторы меньше моста, поэтому они сидят на цилиндрических шестернях, а тут мотор не воткнуть так просто, поэтому они цепляются к хвостовику ведушей шестерни конички.
Пренебречь думаю можно, но я буду ставить поскольку мне очень интересно со всем этим ковырятся. Да и конструкция муфты уже отработана.
А зачем водяное охлаждение? Разве режим работы потребует такого мощного теплоотвода? Или дело в склонности к перегреву конкретного регуля?
Не-е, водянка на моторе и ему реально достанется. Рег запакован в саркофаг и залит КПТД, теплоотвод офигенный, водянка не требуется.
Ну а причина такого серьезного подхода - использование бюджетных компонентов. У некоторых мотор намного дороже чем у меня мотор, и рег вместе взятые. Эти компоненты полыхнут после первой покатушки если не подготовится. Хотя погоревший Шульц говорит о том, что порой и бренды требуют приложения рук.
Понимаю;) Надеюсь все у вас в скором времени получится и по возможности делитесь этапами работы, на подобии того, что делают ребята в ветке “трофи”
Я делюсь только если есть интерес и народ спрашивает что то, интересуется. Если обратной связи нет, я работаю персонально с несколькими фанатами и инфу на всеобщее обозрение больше не выкладываю.
погоревший Шульц говорит о том
Мне кажется, что сгорел он у вас фактически вместе с самим “Шульцем”. Вам просто не повезло. Хотя в истории масса примеров, когда компании и побольше спекались (и не везло тогда на порядки большему количеству людей).
использование бюджетных компонентов
А рег какой? Китай или пару ММ?
Я вот подумал, глядя на 2*мгм + 2*2028, это конечно здорово (когда средства позволяют), но для меня точно пребор. А что если все это повторить, но с комплектующими попроще, скажем 2*XL2 + 2*1717 + 2*6с? Системка думаю выдаст 10квт, а по бюджету и весу думаю полегче мгм+2028 будет.
Мне кажется, что сгорел он у вас фактически вместе с самим “Шульцем”. Вам просто не повезло. Хотя в истории масса примеров, когда компании и побольше спекались (и не везло тогда на порядки большему количеству людей).
.
Мне кажется дело не в везении, а в конструкции и теплоотводе. Невооруженным взглядом видно, что для авто данный вариант не совсем удачный.
А рег какой? Китай или пару ММ?
Китайский Toro ex 200А\1000А клон XL2
Я вот подумал, глядя на 2*мгм + 2*2028, это конечно здорово (когда средства позволяют), но для меня точно пребор. А что если все это повторить, но с комплектующими попроще, скажем 2*XL2 + 2*1717 + 2*6с? Системка думаю выдаст 10квт, а по бюджету и весу думаю полегче мгм+2028 будет.
Вариант абсолютно рабочий если Лосика облегчить или как минимум не грузить алюминием.
1717 пуляет 10кг тачку легко совместно с китайским 150амперником(правда запакован по той же технологии ибо сток сгорит сразу)
Логично предположить, что 2шт 1717 будут пулять лося вполне уверенно, даже XL2 не особо нужен…ну только с точки зрения не лезть туда, а поставить и забыть(правда как быть с не ватерпруфностью…XL2) и возможно в китайце не будет нормальных примочек для настройки и телеметрии.
Но вот в КПД такая силовая скорее всего немного проиграет как и в весе. Зато может выиграть в снижении ЦТ и более удачном расположении. Другое дело с низкоКВшными моторами, где мы убираем ЦД со спур\пиньоном, кости да и еще полностью отдаем центр шасси под паки что делает развесовку идеальной, настраиваемой и не зависящей от количества паков и их формы\размера, а сами боксы получаются просты до безобразия и легкие.
Китайский Toro ex 200А
Каждый на свой двигатель или один на всех?
Я посчитал, за 2 XL+2 1717 надо отдать 710$ (если торо вместо кастла, то еще на 70$ дешевле) Вес вместе с герметизацией примерно 1600г.
Мгм + 2028 стоит минимум 990$ Вес по моим подсчетам выходит чуть больше -1650г.
Про гибкость в расположении и настройке развесовки двухмоторной схемы по сравнению с одномоторной все и так понятно.
Ваша схема конечно еще более выгодная и гибкая выходит, если пренебречь необходимыми ресурсами и навыками требуемыми для ее реализации, которых почти ни у кого нет;)
Каждый на свой двигатель или один на всех?
Да вот не знаю…1 движок легко тнет 150А рег. Этот 200А, а в пике аж 1000А)))) Видимо попробую подцепить на один и померю токи и послежу за температурой по телеметрии. Разумеется поеду не сразу газ в пол, а плавненько буду повышать нагрузку. Если станет ясно, что вообще не тянет, попробую поставить его на зад, а 150 амперник на перед и синхронизировать их более менее… Ну а там видно будет 😉
Про гибкость в расположении и настройке развесовки двухмоторной схемы по сравнению с одномоторной все и так понятно.
Ваша схема конечно еще более выгодная и гибкая выходит, если пренебречь необходимыми ресурсами и навыками требуемыми для ее реализации, которых почти ни у кого нет;)
Наоборот. Дхмоторная схема не требует особых навыков. Если по тупому делать, то просто заказываем у токаря переходничек-муфту с вала двигателя на хвостовик моста и кое как прикручиваем мотор к деке)))) Все, можно ехать…ни тебе точное выставление зазоров, ни посадки под подши…
С правильной муфтой даже несоосность в 1мм валов как показала практика не сильно парит на наших машинках. А мотор по сути не требует моторамы, стяжки пластиковые или простые хомуты держат вполне даже при серьезных прыжках. Ему просто деваться особо некуда, по сути надо только предотвратить вращение. На одном из прототипов 1\8 при такой схеме мотор прото висел на герметике и нескольких липучках. А одна из машин до сих пор ездит на моторе, который к деке приклеен на поксиполе. Заморачиваться не хотелось, поскольку хвостовик стоял под углом к деке и мы не долго думая, соорудили небольшую опалубку, выставили движок относительно хвостовика и просто частично залили мотор поксиполом😈 Получилась простейшая, но вполне функциональная моторама интегрированная в мотор. Только надо не забыть заклеить или намазать чем то деку иначе поксипол потом не отодрать…
Этот 200А, а в пике аж 1000А
Я бы не стал верить китайским 1000А Даже мгм 40063 только 500А в пике по ттх. Если торо - клон кастла, то у него в линке стоит максимальное ограничение в 275А, думаю больше 300 там нет.
Если по тупому делать, то просто заказываем у токаря переходничек-муфту
Вот я и говорю, что не каждый тут токарь (или друг токаря;) ). Да и по тупому не хочется, а хочется чтоб красиво и удобно все было;)
П.С. Вот еще вопрос. Как при двухмоторной схеме обстоит дело с перераспределением момента между мостами? Получается что межосевой диф как бы все время заблокирован, и можно только в настройках регуля (если их 2) выставить разный максимальный момент для каждого двигателя.
Я бы не стал верить китайским 1000А .
А я и не доверяю 😉
Снижение веса авто уменьшает пиковые токи, муфта еще больше срезает и размазывает. А саркофаг уберает с силовых элементов тепло максимально быстро за счет собственной теплоемкости и передает в деку и атмосферу так быстро, что он всегда не просто не горячий, а холодный.
Как при двухмоторной схеме обстоит дело с перераспределением момента между мостами? Получается что межосевой диф как бы все время заблокирован, и можно только в настройках регуля (если их 2) выставить разный максимальный момент для каждого двигателя.
А черт его знает… мне показалось, что межосевой диф при такой схеме идеальный, т.е. при небольшой разнице угловых скоростей валов работает как свободный диф и не оказывает сопротивления рулежке и преодолению рельефа, а когда валы хотят увеличить эту разницу в угоду сцеплению колес, то как бы получаем залоченый диф, который не дает возможности буксовать одному из мостов.
С настройками момента регуля я бы поигрался, но у меня пока небыло 2х одинаковых регулей с такой функцией 😦 Да и вообще, мало кто еще этим заморачивался в нашем масштабе, а мелкие машинюги не показатель. Даже 1\8 едет как игрушка.
Предполагаю, что именно в настройках моментов, а так же в скорости реакции на газ и будет весь кайф управления такой машиной особенно на соревнованиях. Т.е. когда задний мост практически как у 2ВД, а на передний идет только нужная часть мощности и в нужный момент. Да и схема уже будет не 4х4, а 4х2(+2)
Все собрано , наконец то , для переделки в электро:
RCMadness BL5 конверсия (в новой , облегченной версии);
Castle 2028 + охлаждение;
MGM X series TMM 40063;
4×3S 6000 акумы от Слона , пока что , только Т-коннекторы на EC5 перепаяю;
под это мероприятие и 300А паяльник заодно , фирмовый германский; 😃
снова был скуплен весь возможный Лосевый тюн с DDM и LargescaleRC;
Так что благословляйте , господа.😃
В инструкции к конверсии рекомендуется в центральном дифе использовать силикон со значениями от 20.000 до 50.000 для более полной загрузки переднего дифа , и в целях сохранности узлов трансмиссии не использовать системы выше 8S.