Search in topic

Losi 5ive T Brushless

Мне кажется, что сгорел он у вас фактически вместе с самим “Шульцем”. Вам просто не повезло. Хотя в истории масса примеров, когда компании и побольше спекались (и не везло тогда на порядки большему количеству людей).
.

Мне кажется дело не в везении, а в конструкции и теплоотводе. Невооруженным взглядом видно, что для авто данный вариант не совсем удачный.

А рег какой? Китай или пару ММ?

Китайский Toro ex 200А\1000А клон XL2

Я вот подумал, глядя на 2*мгм + 2*2028, это конечно здорово (когда средства позволяют), но для меня точно пребор. А что если все это повторить, но с комплектующими попроще, скажем 2*XL2 + 2*1717 + 2*6с? Системка думаю выдаст 10квт, а по бюджету и весу думаю полегче мгм+2028 будет.

Вариант абсолютно рабочий если Лосика облегчить или как минимум не грузить алюминием.
1717 пуляет 10кг тачку легко совместно с китайским 150амперником(правда запакован по той же технологии ибо сток сгорит сразу)
Логично предположить, что 2шт 1717 будут пулять лося вполне уверенно, даже XL2 не особо нужен…ну только с точки зрения не лезть туда, а поставить и забыть(правда как быть с не ватерпруфностью…XL2) и возможно в китайце не будет нормальных примочек для настройки и телеметрии.

Но вот в КПД такая силовая скорее всего немного проиграет как и в весе. Зато может выиграть в снижении ЦТ и более удачном расположении. Другое дело с низкоКВшными моторами, где мы убираем ЦД со спур\пиньоном, кости да и еще полностью отдаем центр шасси под паки что делает развесовку идеальной, настраиваемой и не зависящей от количества паков и их формы\размера, а сами боксы получаются просты до безобразия и легкие.

Китайский Toro ex 200А

Каждый на свой двигатель или один на всех?

Я посчитал, за 2 XL+2 1717 надо отдать 710$ (если торо вместо кастла, то еще на 70$ дешевле) Вес вместе с герметизацией примерно 1600г.
Мгм + 2028 стоит минимум 990$ Вес по моим подсчетам выходит чуть больше -1650г.
Про гибкость в расположении и настройке развесовки двухмоторной схемы по сравнению с одномоторной все и так понятно.
Ваша схема конечно еще более выгодная и гибкая выходит, если пренебречь необходимыми ресурсами и навыками требуемыми для ее реализации, которых почти ни у кого нет;)

Каждый на свой двигатель или один на всех?

Да вот не знаю…1 движок легко тнет 150А рег. Этот 200А, а в пике аж 1000А)))) Видимо попробую подцепить на один и померю токи и послежу за температурой по телеметрии. Разумеется поеду не сразу газ в пол, а плавненько буду повышать нагрузку. Если станет ясно, что вообще не тянет, попробую поставить его на зад, а 150 амперник на перед и синхронизировать их более менее… Ну а там видно будет 😉

Про гибкость в расположении и настройке развесовки двухмоторной схемы по сравнению с одномоторной все и так понятно.
Ваша схема конечно еще более выгодная и гибкая выходит, если пренебречь необходимыми ресурсами и навыками требуемыми для ее реализации, которых почти ни у кого нет;)

Наоборот. Дхмоторная схема не требует особых навыков. Если по тупому делать, то просто заказываем у токаря переходничек-муфту с вала двигателя на хвостовик моста и кое как прикручиваем мотор к деке)))) Все, можно ехать…ни тебе точное выставление зазоров, ни посадки под подши…
С правильной муфтой даже несоосность в 1мм валов как показала практика не сильно парит на наших машинках. А мотор по сути не требует моторамы, стяжки пластиковые или простые хомуты держат вполне даже при серьезных прыжках. Ему просто деваться особо некуда, по сути надо только предотвратить вращение. На одном из прототипов 1\8 при такой схеме мотор прото висел на герметике и нескольких липучках. А одна из машин до сих пор ездит на моторе, который к деке приклеен на поксиполе. Заморачиваться не хотелось, поскольку хвостовик стоял под углом к деке и мы не долго думая, соорудили небольшую опалубку, выставили движок относительно хвостовика и просто частично залили мотор поксиполом😈 Получилась простейшая, но вполне функциональная моторама интегрированная в мотор. Только надо не забыть заклеить или намазать чем то деку иначе поксипол потом не отодрать…

Этот 200А, а в пике аж 1000А

Я бы не стал верить китайским 1000А Даже мгм 40063 только 500А в пике по ттх. Если торо - клон кастла, то у него в линке стоит максимальное ограничение в 275А, думаю больше 300 там нет.

Если по тупому делать, то просто заказываем у токаря переходничек-муфту

Вот я и говорю, что не каждый тут токарь (или друг токаря;) ). Да и по тупому не хочется, а хочется чтоб красиво и удобно все было;)

П.С. Вот еще вопрос. Как при двухмоторной схеме обстоит дело с перераспределением момента между мостами? Получается что межосевой диф как бы все время заблокирован, и можно только в настройках регуля (если их 2) выставить разный максимальный момент для каждого двигателя.

Я бы не стал верить китайским 1000А .

А я и не доверяю 😉
Снижение веса авто уменьшает пиковые токи, муфта еще больше срезает и размазывает. А саркофаг уберает с силовых элементов тепло максимально быстро за счет собственной теплоемкости и передает в деку и атмосферу так быстро, что он всегда не просто не горячий, а холодный.

Как при двухмоторной схеме обстоит дело с перераспределением момента между мостами? Получается что межосевой диф как бы все время заблокирован, и можно только в настройках регуля (если их 2) выставить разный максимальный момент для каждого двигателя.

А черт его знает… мне показалось, что межосевой диф при такой схеме идеальный, т.е. при небольшой разнице угловых скоростей валов работает как свободный диф и не оказывает сопротивления рулежке и преодолению рельефа, а когда валы хотят увеличить эту разницу в угоду сцеплению колес, то как бы получаем залоченый диф, который не дает возможности буксовать одному из мостов.

С настройками момента регуля я бы поигрался, но у меня пока небыло 2х одинаковых регулей с такой функцией 😦 Да и вообще, мало кто еще этим заморачивался в нашем масштабе, а мелкие машинюги не показатель. Даже 1\8 едет как игрушка.
Предполагаю, что именно в настройках моментов, а так же в скорости реакции на газ и будет весь кайф управления такой машиной особенно на соревнованиях. Т.е. когда задний мост практически как у 2ВД, а на передний идет только нужная часть мощности и в нужный момент. Да и схема уже будет не 4х4, а 4х2(+2)

Все собрано , наконец то , для переделки в электро:

RCMadness BL5 конверсия (в новой , облегченной версии);
Castle 2028 + охлаждение;
MGM X series TMM 40063;
4×3S 6000 акумы от Слона , пока что , только Т-коннекторы на EC5 перепаяю;
под это мероприятие и 300А паяльник заодно , фирмовый германский; 😃
снова был скуплен весь возможный Лосевый тюн с DDM и LargescaleRC;
Так что благословляйте , господа.😃

В инструкции к конверсии рекомендуется в центральном дифе использовать силикон со значениями от 20.000 до 50.000 для более полной загрузки переднего дифа , и в целях сохранности узлов трансмиссии не использовать системы выше 8S.

Поздравляю! Мой бюджетный тоже уже по трассе поехал 😉

Я паяльником не смог спаять. Плюнул, купил газовую горелку с насадкой для пайки и теперь горя не знаю. Любые разъемы с “ванночкой” даются легко какие бы провода туда не запихивать.

Про диф согласен, чем мощнее конверсия, тем больше смысла заливать погуще, иначе передние колеса дует любые, а чашки дифа и пины костей покрываются цветами побежалости😈 Тут уже даже подумываем чем смазывать и как закрыть кости где нет пыльников. Пока пользую станочную смазку в очень малых количествах.
А про сохранность узлов трансмиссии улыбнуло))))))) Во первых количество S совершенно не показатель нагрузки на трансмиссию так как и на 4S можно сделать так, что кости в узел свяжет. А кроме того, тут важны больше не S-ы а настройки регуля. Ставим плавный старт и прочие ограничения и наслаждаемся практически вечной трансмиссией хоть на 12S)))))) Только оно надо?

Заметил , что почти во всех конверсиях с МГМ присутствует стоковая схема тормозов , насколько это оправдано , неуж то рег не обеспечивает достаточного замедления , или это просто продление жизни центрального дифа и пары спур/пиньен , и если все -таки в этом есть необходимость , то как правильно увязать торможение регуля и сервы тормоза ??? Нужен ли ВЕС в таком случае?

она позволяет экономить энергию и продлить время катания если много тормозишь.
Кому то нравится слегка тормозить регулем, а зад блокировать механикой(типа ручник)

А вообще активное торможение движком ведет к перегреву регуля. При том что у некоторых МГМ используется без радиатора и вентилятора)))))Но вцелом лось с МГМ очень приятно тормозит. Особенно забавно если выставить настройки частичного торможения при сбросе газа…Я конечно уже переучится врятли смогу, поскольку люблю ехать накатом(для экономии энергии) но тот кто освоит данный вариант, наверное будет чемпионом! ибо контроль над машиной фантастический!!!

Мне больше нравится микширование сервы тормоза с каналом газ\тормоз и вывод на отдельную кнопку ручника.
Но многие просто отключают тормоз в регуле и используют штатную систему.

Нужен ли ВЕС вопрос имеющиеся электроники. ЛиФе не требует ВЕСа вообще, но помоему и с ЛиПо проблем не было.

Уточнил про ВЕС.
Ситуация такая, есть обычные версии(держат 5-6В), а есть так называемые HV. Они до 8В переваривают.

Народ, подскажите, нет ли у кого карты программирования для регуля Toro? Только надо сегодня вечером или завтра утром… а то все планы рушаться. Не понимет Торо ЛиФе и прочие настройки надо подредактировать. А встреча с людьми уже назначена и отменить не получится 😦

ЗЫ Себе карту заказал в пятницу в рцго(черт меня дернул попробовать) а там мало того что доставку на вторник оформили дык еще и сегодня(вторник) звонят и говорят что типа перепутали, привезем завтра…наверное…я в шоке от такого обслуживания. Туда ни ногой больше…Перезаказал в рцдрайве, но время потеряно… 😦

Наконец то испытал бюджетный моторчик для Лося в паре с Торо.
rcsearch.ru/hobbyking/i42488/#catalog
При цене в 100$ при подключении “треугольником” получился вполне гоночный аппарат.
Переключаешь за пару минут на “звезду” и машина как трофийка уверенно карабкается по горкам и буеракам.

Долго ли протянет…не знаю, но вцелом едет неплохо. Не так как МГМ+Кастл, но при разнице в несколько раз по стоимости…вполне вариантик для облегченного Лося 😉

Здорово. А я вот думаю, что если использовать регуль помощьней (тот же кершау) и питать его от 10-12 банок, то вжаривать будет почти как 2028+mgm

Да мы гво уже вроде как заказывали, только там в наличии не было, а потом как то все застопорилось, трассой занялись…Вот теперь осенью оторвемся по полной и киршава купим скорее всего на пробу.

Но вообщето у меня машинка всего от 6 ЛиФе работает, это чуть больше 5 банок ЛиПо 😉 Правда я не любитель вжаривать. Я стараюсь сделать машину адекватную тем условиям, где катаюсь. Найти где можно зажигать на 12 банках…ну я не знаю просто таких мест, а тупо жечь резину не привык.

На данный момент получается на звезде чисто дачный вариант и как основной при случайных покатушках, типо вынул Лосика из машины))))))) и катнул где придется, овраги, лес, по снегу и т.п…
Треугольник - делаю по сути для нашей трассы в Курьяново. Добиваюсь того, что бы максимально возможная на трассе скорость слегка перекрывалась возможностью мотоустановки. Первые тесты обнадеживают, жаль что к гонкам в эти выхи еще не успею собрать боевой образец 😦 Придется ехать осторожно на полуфабрикате…

Ну что…жесткий тест прошел регуль Торо(но в саркофаге и залит КПТД)

Произошло следующее:
Старт гонок к которым я уже подготовился и все включил, был отложен и пришлось все выключать. Разумеется в суматохе я все перепутал и на рестрте забыл включить охлаждение регуля 😉
Лось по жаре в среднем гоночном темпе смог проехать до срабатывания защиты по температуре минут 5-7, сожрав примерно 6Ач по очень ходовой трассе, где и букс и подъем на рельефе не способствуют низким токам.
Поскольку рег был жестко посажен на деку(правда термопасту то же забыл положить) все тепло пошло только туда. В итоге, когда сработала отсечка по температуре, толстенная лосевая дека была нагрета примерно до 50 градусов, а в районе регуля и все 70 тем более пока я добрался до машины.
Второй тест был из за прослабленного разъема к АКБ. Причем до такой степени, что были потери контакта и искрение. Разъем сильно подгорел. Во время гонки, при ударе соперником(по иронии судьбы это был электро лось, который делался у нас же в клубе))))) прям по ходу движения он практически слетел, по сути отключив батареи, машина всала…но поскольку + и - были связаны(подпружинены), то он частично “сел обратно” и через несколько секунд машина поехала вновь)))))

Так что предварительные выводы такие:

• рег тянет Лося(облегченного)
• Сам рег терпит многое, но вот стоковое охлаждение - отстой полный
• токи мотора по паспорту 230А держит в варианте саркофага + заливка КПТД
• думаю, что при падении температуры окружающей среды примерно до 20 градусов и ряда мер, способствующих лучшему обдуву(доработаю корпус), я вообще не буду использовать вентиляторы

Аквамоторчик тоже показал себя не плохо. 5 минут тягает лося до прогрева порядка 50градусов и это по жаре без какого либо охлаждения. При установке небольших радиаторов и небольшом потоке воздуха под кожухом(или маленький кулер), охлаждения достаточно даже для гонок по жаре. Температура не поднималась выше 45 градусов в среднем темпе, ну значит газ в пол будет 50-55, не выше.
Но вот пайка всех этих разъемов звезды и треугольника - дело для опытных. Мне пришлось очень не просто, погемороился отдуши))))) особенно с треугольником, где несколько проводов надо подтыкать в один разъем. Почему производитель не спаял сам это хозяйство…вопрос. Там по сути особых вариантов нет.

Это конечно здорово, что защита работает;) А теперь все это еще раз, только с нормальным контактом и охлаждением;)

Это конечно здорово, что защита работает;) А теперь все это еще раз, только с нормальным контактом и охлаждением;)

На этой неделе два электро лося будут тестится по полной 😉 Будем подбирать пиньоны и колеса.
На лосе с МГМ будем снимать телеметрию. Ну и потихонечку будем разгонять его до космических скоростей для соревнований. Тем более что трасса очень удобна для тестов и отработки приемов вождения.
Ну а своего легкого буду запускать с рампы 2,5м с вылетом вверх, а со скоростного прыгать вдаль. Посмотрим сколько лосик выдержит и сможет ли он укатать прототип на базе МСД 😃

Ну что же…тестовая программа стартовала удачно 😉 Когда погода позволяет, моя машина выходит на трассу с утра и вечером. Надо будет еще в обед смотаться погонять. Все же очень удобно когда трасса в шаговой доступности.

В помощь конверсионщикам, подбирающим пиньоны, наделал тестовых фишек с шагом 0,2мм для выставления зазора в паре спур\пиньон.

Их же можно использовать в качестве времянок. Они все промаркерованы и без проблем можно делать копии или брать за основу и делать промежуточные варианты. Так что кому надо, подъезжайте, подберем, не трать те деньги по напрасну, их лучше вложить во что то более интересное.

И помните, правильный зазор убережет вас от лишних трат и предотвратит поломку в ходе соревнований. Зазор надо не тупо выставлять по циферкам на детальке, а именно подбирать и по мере стачивания шестерен зазор следует корректировать иначе слизнет шестерни, а если и не слизнет, то износ будет повышенным особенно на мощных мотоустановках.

Здравствуйте Юрий , у меня вопрос к Вам по регу МГМ 400А: стоит ли для него делать алюминиевый саркофаг под заливку компаундом КПТД-1? Просто ни на одном видео гермеченых таким образом МГМ-ов я не видел. Второе то , что я уже третий день провожу в безрезультатных поисках “нужных” фирм или людей , кот. могли бы сделать чертеж , прогу для ЧПУ и собственно саму деталь. Никто штучные заказы не берется делать и мин. заказ от 10 шт. Хоть я дилетант в этом , но уже стопка схематических рисунков и чертежей с размерами и формой будущего саркофага лежит на столе (обязательно выложу), SolidWorks скачан и даже видеоуроки по нему пересмотрены , но дальше я просто уперся в тупик , сделать пока некому и нек. технические моменты неясны. Мнений разных выслушал очень много: одни говорят , что МГМ легко ремонтируется в случае чего и не надо его заливать , другие наоборот - говорят снимай штатный радиатор с кулерами , делай ванну под него и лей компаундом.
И если лить то как быть с гильзами и силовыми предустановленными MP Jet - ми , как быть со вторым лицевым ярусом на кот. находится пластиковый саркофаг с наклейкой? Есть ли необходимость выпаивать коннекторы и напрямую впаивать провода , нужно ли делать ванну с учетом высоты гильз(что бы не выпаивать их) , как правильно спроэктировать крышку саркофага , учитывая двуярусность рега и искреннее желание все-таки родной пластиковый защитный саркофаг с наклейкой с лицевой стороны не заливать , оставив его на виду? Нужно ли притягивать рег винтами к ванне (как к штатному радиатору) через термоткань для оптимальной теплоотдачи транзисторов на корпус саркофага и только затем заливать?
Хочется услышать ваши рекомендации по поводу этой затеи , стоит ли она конечного , желаемого результата - использования Лосика где угодно и когда угодно , в т.ч. и зимой по снегу.
Буду очень признателен Вам за ответы , можно краткие.

Простите что встреваю. В принципе мы с Юрием обсуждали вопрос герметизации МГМ и вроде как заводская герметизация вполне достойная и саркофаг ему не требуется (по крайней мере если не планируется делать из него подводную лодку)

МГМ действительно не особо нуждается в саркофаге. Во всяком случае штатный вариант не дает предпосылок к этому. Вот например Шульц сразу видно, что требует запаковки, Торо то же и т.д.

Если бы у меня был свой МГМ то я его по любому бы упаковал хотябы из расчета лучшей механической защиты(для прыжков) . К тому же я бы сделал его компактней и с теплоотводом в деку. Ну и так, для интереса))))

Если нет возможности легко и дешего сделать саркофаг, то предлагаю забить на это и сделать просто общую защиту Лося. В результате внутрь пройдет не так уж и много воды и снега и штатная защита МГМ точно справится.

Рег лучше жестко не притягивать винтами к чему либо поскольку плата деформируется и вследствии перепадов температур и нагрузок активней появляются микротрещины по которым влага проходит через любую защиту. Если саркофаг, то разумеется части надо стянуть винтами. Если саркофаг очень прочный да еще и залит, то его можно притянуть к деке, но желательно так, что бы точки крепления не были разнесены на большое расстояние иначе изгиб деки во время движения будет пытаться гнуть саркофаг.

Для оптимальной теплоотдачи ничего не должно быть между ключами и радиатором кроме предельно тонкого слоя термопасты, КПТД и т.п. Поскольку Теплопроводность любого из материалов хуже чем алюминия

Про коннекторы и гильзы не в курсах…Конкретно про перепайку МГМ не думал поскольку у меня лично его нет и до таких нюансов дело не дошло 😦

А теперь о грустном… На очередных тестах сгорел ЛиПошный пак на Лосе с МГМ и 2028. Испустил гад сизый дымок и умер 😦 При этом машина тестировалась на пустой трассе но как бы в квалификационном режиме и ехала на результат. Причем эта была попытка протестировать вариант с малым количеством S. на 12S вроде все жило и пережило даже соревнования где машина проехала и квалы и финал в более жарких условиях.
Причина скорее всего в самих паках или в уменьшеном количестве S. Пока не понятно при этом регуль был задемпфирован и не превышал в пиках в 300А На улице было не жарко. Единственное, что зацеп был приличный на слегка влажном покрытии

и не превышал в пиках в 300А

какие акки? далеко не все могут отдать 300 А…у меня например турниги нано-тех 8 Ач Х 30С= 240 А

Брендовые Максампы с отдачей 120С(написано на паке) и результирующей токоотдачей батареи в районе 600А.
На большом количестве S даже с большим пиньоном и еще не зажатым регулем таких проблем небыло на этих же паках. Видимо низкое число банок - зло или вынужденая мера во всяком случае для движка рекомендуемого для Лося 2028. Или только для башинга, где нагрузка не постоянная и паки успевают отойти от стресса и остыть, в то время как на трассе, все время заезда они находятся в режиме максимальной токоотдачи.
Возможно, что на меньшем числе S потребуется серьезное охлаждение, а это по объему работ совсем не то, что просто кинуть кулер например на движок 😦
Но впрочем чем все сложнее тем лично мне интереснее, но другим совет: без должной подготовки не злоупотребляйте низким числом банок на тяжелых машинах!

Брендовые Максампы

вроде самый плохой бренд, ну после РИНО наверное… мне МаксАмп вообще не нравились никогда и очень много плохих отзывов о них…это касается и реальной/заявляемой ёмкости и качества сборки и токоотдачи…

На очередных тестах сгорел ЛиПошный пак

Брендовые Максампы с отдачей 120С(написано на паке) и результирующей токоотдачей батареи в районе 600А

А пак был один? Видимо 6 банок? Поскольку если два в параллель то токоотдача уже 1200А должна была быть и это совсем уже странно и видимо дело скорей все же в самих паках. Причем по сути то 6 в параллель (1200А) или 6 последовательно (44.4в) дают равную теоретическую мощность 26640вт, чего вроде бы должно с запасом хватать. Как вариант может быть эти акки с большим удовольствием отдавали напряжение чем ток?

А пак был один? Видимо 6 банок? Поскольку если два в параллель то токоотдача уже 1200А должна была быть и это совсем уже странно и видимо дело скорей все же в самих паках. Причем по сути то 6 в параллель (1200А) или 6 последовательно (44.4в) дают равную теоретическую мощность 26640вт, чего вроде бы должно с запасом хватать. Как вариант может быть эти акки с большим удовольствием отдавали напряжение чем ток?

Нет, паков было 2 последовательно 4S+6S=10S в конфигурации 11-12S все работало.
До 6s дело так и не дошло 😉 Теперь разумеется и не дойдет…нафиг такие эксперименты…