Losi 5ive T Brushless
И который из них пыхнул? Может то что они были разные сыграло свою роль?
До 6s дело так и не дошло Теперь разумеется и не дойдет…
Ну как же;) А ваша конверсия? Или она сильно легче?
И который из них пыхнул? Может то что они были разные сыграло свою роль?
увы, 6ти баночный. Они абсолютно одинаковые по типу, времени покупки и т.п. Заряжаются до одинаковых пределов умной гиперионовской зарядкой…более того, все эти паки представляют собой одну серию, в которой паки производителем просто собираются из одинаковых банок как раз для таких случаев подходит идеально, поскольку паки 10S и более пока редкость))))
Ну как же;) А ваша конверсия? Или она сильно легче?
- реально легче. Причем РТР вариант на 1кг легче чем этот Лось без паков вообще, а после укорачивания примерно на 1.3кг легче
- у меня другой рег и мотор, которые работают на пределе возможностей, поэтому пакам еще легче приходится
- у меня 6 банок ЛиФе, а не ЛиПо, а они гораздо более безопасные в этом плане несмотря на фактическое 90C вместо 120.
- ну и стиль катания наверное 😉 Владелец катает более резко. Я же привык гоняться рядом с мега спортивными тачками на хоббийных моторах. Поэтому выжимаю все соки из тачки но очень плавно и бережно, стараясь не накатить любой ценой, а главное финишировать. Мне так гораздо интереснее…да и результат приносит такой подход гораздо выше если брать не сиюминутный вариант а в перспективе.
Правда в минусе пиньон, 16, против 14 там. Так что фактически мотоустановка и паки подгружены у меня чуть больше.
Вобщем сравнение получается не совсем корректное.
Правда в минусе пиньон, 16, против 14 там.
Это тоже в плюс, так как это больше нагружает двигатель (который как мне кажется вовсе не перегружен 6-ю банками, разница между ним и 2028 гораздо меньше чем между торо и мгм) и в результате нагрузка на акки так же падает. А там наоборот, двигатель разгружен, берет максимальный ток, мгм его со свистом передает и вся нагрузка как раз на батарейки приходиться.
Насколько я понимаю…там регуль зажат настолько, что пропускает минимум по току в единицу времени, но просто общий уровень токов в гоночном режиме при снижении напряжения вырос по сравнению с 12 банками и проблема возможно в том, что этот уровень токов хоть и не дает пиков, но в гоночных условиях тянет с паков постоянно что губительно именно на малом количестве банок.
16 пиньон то же пробовали, но нагрев был больше. По сути 14 вроде как получается идеален для большинства вариантов применения.
У меня не в + это точно, поскольку движок уже на пределе загрузки поскольку при 6ти банках ЛиФе напруга очень маленькая 😦 Если поставить пиньон 18, то движок просто не сможет с места сдвинуть Лосика. Даже на 16 дергается слегка. На 14 можно в гонках, но вот прилично сигануть с рампы не смогу просто потому что скорости не хватит. Потому сейчас именно 16 и видимо он и останется.
А вот на 12 пиньонке машинка жарит реально, но максималки не хватает явно при 6ти банках даже на трассе. Либо надо переходить на 8S причем ЛиПо.
Но опять же тут не совсем корректно сравнивать поскольку у меня моторка 1200КВ, а там 780. Вобщем разные эти аппараты…сильно разные)))) Но скоро эти аппараты сойдуться в реальной борьбе на трассе и надеюсь без ограничения банок в регламенте, тогда и станет понятно что лучше. Пока вопросов больше чем ответов и приятно осознавать себя первооткрывателем в этой области 😃 На данный момент по сути даже посоветоваться нескем или перенять опыт поскольку народ в основном для фана катает а не в гонках и тут как бы самим приходится постигать все и на своих ошибках учится.
Вот и на экономил )))) Думал Турниги 3S 6000 со Слона пока по использовать на конверсии , но вижу теперь , что рискованная это затея. Мда… придется еще раскошеливаться. Только вот 4S или все-таки 6S , если 4 шт. покупать и какой мин. емкости?
Мне кажется, что стоит брать 4с-ки. Из них и 8 и 12 можно сложить. А 6 для не облегченного шасси маловато как ни крути;)
Турниги 3S 6000 со Слона пока по использовать на конверсии , но вижу теперь , что рискованная это затея.
Риск - благородное дело 😉
Главный вопрос все же где использовать модель и как. Если на башинге или просто по парковке носится, то при наличии телеметрии, мало что может грозить если паки нормальные по качеству а МГМ слегка придушен. Наши проблемы всплывают когда машина готовится для гонок и даже не просто для гонок, а я бы сказал как минимум для достижения подиума в соперничестве с бензинками, причем на их поле(в смысле регламента).
Но что касается осторожности, то разумеется она нужна! Это не десяточка или даже восьмерка… это серьезнейший аппарат требующий к себе внимательного отношения, знаний и опыта.
Мне кажется, что стоит брать 4с-ки. Из них и 8 и 12 можно сложить. А 6 для не облегченного шасси маловато как ни крути;)
Вцелом согласен. 6S это уровень Пантеры, Слона, всяких там 2ВД. Лось слишком серьезный аппарат. Причем его положительные качества такие как отличная стабильность в движении, провоцирует пилота на такие безумства, что на другой машине просто невозможны, да и трансмиссия не у всех выдержит 😈 а следовательно нагрузка на мотоустановку и паки при такой эксплуатации еще выше получается.
Я прекрасно помню на что была способна Игуана, да, она летала динамичней и дальше и выше, но…она и легче была значительно и потом не позволяла проходить повороты под сумасшедшей тягой. В итоге газ сбрасывался частенько и букс постоянный. А Лось позволяет не сбрасывать газ и занос более редкое явление. В итоге он постоянно нагружает мотор, рег и паки. Пила токов на графике не имеет серьезных провалов на длительный период как я видел на других машинах. Сам я похоже адаптировался к этому и принудительно использую накат везде где это возможно без потери скорости, что видимо способствует снижению нагрузок.
Все это конечно предварительные итоги, но похоже что картина скоро прояснитсяB-)
Добавлю в нашу черно-белую писанину немного яркости и красок:
- это на зиму орешки. 😃
Здесь полностью разобранный абсолютно новый Лось (кузов отдельно) со всем купленным необходимым 😉 и не очень 😈 тюнингом под БК. Решил , что проще под эту затею купить РТР , чем собирать все по ЗЧ , по крайней мере 100% дешевле плюс его бензиновому брату еще перепадет кое что.
Кастловские вентиляторы на 2028 всерано что мертвому припарка))))) Разве что на зиму 😉 А вот 2 вентилятора регуля очень серьзно смотрятся.
Возникает странное ощущение, что моторама второй версии менее живучая при консольно висящем килограммовом движке .
То что в ней больше дырок еще не значит что она сильно потеряла в жесткости и прочности. А вот в весе очевидно сильно убавила;)
То что в ней больше дырок еще не значит что она сильно потеряла в жесткости и прочности.
Не значит. Но меня не сами дырки и их количество смущают, а конфигурация выборок. Это лишь ощущение по фото.
Возникает странное ощущение, что моторама второй версии менее живучая при консольно висящем килограммовом движке .
Не-е…нормуль все сделано. Можно было и больше выгрызать или даже под углом срезать что бы в основании было широко, а наверху узко. Там же по сути работает только вертикальная плита на которой висит сам мотор, а все что вокруг - просто некое подобие “распорки” и по сути важно только где дальняя часть моторамы опирается на деку.
Я даже предлагаю нам также продырявить мотораму. Мало того, что она станет легче, дык еще и получившиеся ребра станут лучше рассеивать тепло. Мясо стоит оставить только в нижней части.
Не значит. Но меня не сами дырки и их количество смущают, а конфигурация выборок. Это лишь ощущение по фото.
Ну есть немного))))) Но скорее всего эта конфигурация не плод многолетних изыскании инженеров, а просто технологически удобная реализация снижения веса. Видимо нареканий было много от владельцев первой версии 😉
Возникает странное ощущение, что моторама второй версии менее живучая при консольно висящем килограммовом движке .
Тож так подумал , впервые увидев ее , и когда ее с двигателем к голой деке временно для эксперимента прикручивал думал все еще аналогично.
Но там все-таки запас прочности просто огромный: мои 85кг (наступал на консольно висящий двиг всем весом) держит - значит и прыжки выдержит. Думаю что ударные нагрузки будут все же меньше моего веса.
Да и форум RCLargescale если почитать , то там люди или ее ставят или кастомные рамы пилят - третьего не дано , по крайней мере о Скоподовской мотораме там молчок , какая-то она у них не популярная что ли.
И судя по имеющимся видео , где жарят на таких конверсиях на все деньги , в космос улететь пытаются , где Сохатые получают под хвоста так как бензиновым и в страшном сне не приснится , то думаю что переживания все же напрасны и придется с этими фактами смириться и жить дальше.😉😃
А вот мне такая схема конверсии симпатична
Мотор стоит на двух ножках, причем сзади не жестко прикручен, чтобы мог играть. Все следы двс-ности максимально удалены для облегчения.
Единственно регулятор я бы все же на деку прикрутил (если нечто типа хл2/торо), а не вертикально на опору мотора. Хотя если рег по мощней то можно и так просто с хорошим радиатором/кулером перед мотором скажем поставить.
Батарейки мне тоже нравится как лежат. Хотя лучше 2 длинных трея как в кершавовской конверсии, чтобы можно было 2 или 4 пака ставить.
Не совсем правда ясно куда бы сунуть борт для сервы. А так по моему очень все красиво, вся масса максимально близко приближена к центру, что не может не сказаться положительным образом на поведении шасси.
Я одного не понимаю…почему никто не решается сделать мотораму в комплексе с опорой ЦД, где он хоть немного сдвинется к центру шасси и уменьшит угол передней кости.
Кстати на последней видюшке стоят паки Максамповские, но уже 6500мАч и 150С. Думаю именно с этих параметров должны начинаться паки для Лосика что бы не просто красиво прохватить пару раз для камеры, а валить по трассе долго и безопасно 😉
С четырьмя такими паками, 2 в параллель, 2последовательно видимо будет самое то.
1950A😈😈😈 Тут никакого МГМ не хватит;)
почему никто не решается сделать мотораму в комплексе с опорой ЦД, где он хоть немного сдвинется к центру шасси и уменьшит угол передней кости.
Ну а вы то сами чего не решаетесь сделать кастомную мотораму и стойки ЦД;)?
ЧПУ есть, люминь тоже, штангенциркуль завалялся где-то, комп и автокад есть, а главное руки, золотые, уже к плечам прикручены;)
1950A😈😈😈 Тут никакого МГМ не хватит;)
МГМу на большие паки пофиг абсолютно. Он мотор тянет…значит все ОК. Это как объем бака в ДВС. Скорее наоборот, у регуля могут начаться проблемы из-за очень длинных проводов к пакам, плохих разъемов…и т.п. что как то мешает своевременному перекидыванию больших токов из батарей в мотор. Полностью физики этих процессов я не понял, но опытные говорят примерно так.
Ну а вы то сами чего не решаетесь сделать кастомную мотораму и стойки ЦД;)
Как это не решаюсь?))))) А как же соседняя тема про Харикейн 5т? Там уже все давно кастомное и даже ЦД по центру и Лось укорочен и даже под это дело заменен задний мост на передний 😃 Прчем есть аж 2 кастомные моторамы принципиально отличающиеся друг от друга. Скоро видимо появится и третья, с муфтой свободного хода что бы погасить пики токов и мотор перестал дергаться на страте даже если тачку в стену упереть даже с китайским Торо, даже на относительно слабыз паках 😉 Просто у моих машин фишка в универсальности, это когда гоночный аппарат может и как краулер по рельефу лязить. Без муфты такое не получается ни при каких регулях и паках…
ЗЫ За всю свою жизнь, для нескольких десятков конверсий я всего один раз купил мотораму, да и то не специально, она просто шла довеском к нужному мне БУ регулю и мотору. После того как я увидел её, сразу понял что не устраивает она меня ни по одному параметру 😉 Когда небыло станков пилил напильником. Есть станок, пилю на станке…
Я просто не знаю всех секретов;). А на стоковой деке почему до сих пор никто не подвинул диф? Причем насколько я понимаю сильно двинуть его, при стоковых костях, не получится, на 5 мм, вряд ли больше.
Я просто не знаю всех секретов;). А на стоковой деке почему до сих пор никто не подвинул диф? Причем насколько я понимаю сильно двинуть его, при стоковых костях, не получится, на 5 мм, вряд ли больше.
Там мешает распорка спереди, но это легко решаемо. Далее теоретически кости могут уперется в чашки да и то не факт, но там есть возможность слегка подточить внутри чашки и кость пролезет значительно глубже. Я у себя так и сделал, а заодно лишний металл чашек просто срезал за ненадобностью 😃
Но на самом деле, там полностью выравнивать не обязательно. Достаточно хоть чуть сдвинуть и уровень износа будет значительно ниже. А так подъедает чашку и пин прилично, да и сопротивление вращению думаю ощутимое, не спроста же пин синеет от нагрева.
Что касается … насколько можно сдвинуть без переделок…ну чисто визуально на 10мм, но скорее всего придется снять пыльник кости, который вобщем то не особо и нужен как показала практика. А на 5мм вообще без каких либо телодвижений.
А на стоковой деке почему до сих пор никто не подвинул диф? Причем насколько я понимаю сильно двинуть его, при стоковых костях, не получится, на 5 мм, вряд ли больше.
Имхо на стоке такой примерно результат и будет, что явно не стоит требуемых усилий и кардинально проблем не решит.
В чем усилия? Большая часть пользователей всеравно меняет стойки ЦД. Если в продаже появится стойки ЦД в которую интегрировано крепление мотора, то сразу решится и проблема плавающего зазора в шестеренках, значит не нужна распорка.
В итоге 1 деталь заменит 3, а это в итоге всегда дешевле и вес минимальный.
Про результат не стоит спешить с выводами.
Когда угол кости меняется вблизи 0-10 градусов, то это разумеется не особо важно, но когда мы убираем хотя бы градус в ситуации когда кость имеет угол близкий к предельному, то мне кажется заметно будет. Особенно заметят гонщики когда начнут много и часто гонять по скоростной трассе 😉
Я снова к вам с вопросами:
запустил программатор Controller 2 подключив МГМ-40063 к ноуту и сразу же офигел с 87 😈 пунктов настроек 😲, впечатлило конечно , но нахер их сколько. Короч я в ауте от этих настроек.😕😦
Это примерно как человеку , пару раз вообще в жизни сидевшему за рулем , прийти на курсы вождения в автошколу , а ему там выкатывают 😈 Pagani Zonda R , дают в руки съемный гоночный руль затем показывают на ноутбук , небрежно лежащий на сиденье и подключенный шлейфом к блоку управления двигателем и говорят: “займитесь пока настройками , т.к. машина новая и ее еще никто не успел настроить и выезжайте на трек , только внимательно , ничего не упустите из виду”.
В общем SOS!!! Пожалуйста ребята , можно хотя бы кратко по пунктам , самое важное , как и что должно быть настроено. Буду очень вам признателен за любые подсказки.
Тут только Максим поможет )))))
На самом деле там не все пункты важны. Но в любом случае, по сравнению с мануалом к ДВС где показано как крутить 2 винта на карбе это конечно космос 😉
Я только по памяти сейчас могу и в отношении 25063.
Предлагаю такой вариант - пройдусь сейчас по общим вопросам. Если какие-то пункты особенно интересны (хоть все) - выкидывайте сюда скрины или текстовку с вариантами выбора.
- Настройки типа использования - там все понятно. 4 “слота” доступно. У меня - car, unidirectional. Тормоз только регульный и остался, механику снял.
- Настройки параметров аппаратуры. Когда надоел режим обучения при каждом включении - на сайте производителя нарыл инструкцию как обучить с записью параметров в долговременную память.
- Настройки по скорости реакции контроллера на команды - сейчас 3 секунды на throttle и по-моему 1 секунда на тормоз. Эти вещи подстраиваются в процессе. Тормоз выставил на 100%, иначе эффекта от него не было.
- Параметры энерговооруженности - там тоже все понятно, сколько “s”, емкость, типы паков, параметры отсечки по напряжению.
- Параметры мотора - максимальные обороты - 30 000, 4 pole, timing - 0 (авто). PWM freq. - 12Khz. Эти вещи важные, я их уточню у себя. По памяти - вроде так.