Планер-самоделка. Почти биплан:)
Рисунок с полотенца (они обычно немного “рифленые”) не пробивает майлары (полиэтилен), не переходит на обшивку?
Или салфетка абсолютно гладкая?
Не переходит. Хотя рифление таки есть. Но 2 слоя 0,2мм полиэтилена этот эффект убирают. Я беру самый толстый строительный полиэтилен- в моих краях это 0,2мм. Ну и он в рукаве продается, плотно соединенный в 2 слоя. Так что получается 0,4мм.
Да, кстати. Полиэтилен не только доступен, но его еще и натирать никаким разделителем не надо. Это удобно. А вот то что мягкий- плохо.
Но 2 слоя 0,2мм полиэтилена
Как грится, тайна сокрыта в нюансах 😃)
Кстати, при вскрытии мешка обращали внимание на то, где жертвенный слой работает?
У меня жертвенный слой работал только на кромках (вдоль кромок).
Аналогично. По периметру салфетка промочена, а середина- сухая абсолютно.
Кстати, давно появилась идея, но пока не пробовал: Сверху, на слой полиэтилена, даже тонкого, ложить при формовке в мешок лист ватмана толстого. Возможно, ватман, в силу большей жесткости, даст ровнее поверхность в итоге. Да и вакуум по нему по чуть чуть тоже пройдет. Ватман должен быть вырезан четко по размеру крыла, конечно.
А профиль у меня AG 35-37-38. Ну то бишь те, которые идут на Bubble Dancer от товарища Марка Дрелы.
а там разве не AG 24-25-26-27? Я что то посматриваю на МН 43-30,но нету ни программ ни опыта работы с ними.С МН 42 я крылья по пено-бальзовой технологии делал размахом 1700 мм на E-Hawka 1500 (старое крыло флатернуло).Звук,проносящегося над головой планера,завораживает и ласкает слух.
Ватман должен быть вырезан четко по размеру крыла, конечно.
На законцовках будет не комильфо. Там где двойная кривизна. Придется отступ делать.
У меня сегодня возникла аналогичная идея - толстый ватман заламинировать на большом ламинаторе, и им накрыть.
Бо где взять нормальный толстый майлар, и, главное жесткий, не пойми.
Буду поразмышлять, посоветоваться с рекламщиками.
Самый толстый материал, который они мне давали из своих запасов, был 0,3 и его рисунок с жертвенного слоя прошибал … Да и дорогой он. 350 руров за метр при невнятном результате.
Будем искать (с)
😃)
У меня лист ПЭТ 0,5мм (VIKUPET 1220*2020мм, более 500руб) и мне кажется толстоват. И замучиваюсь брить майлар по передней кромке, делаю как расказывал VF, предварительно наклеиваю переднюю кромку, а затем майлары, не доходя 2-4мм, зато задняя кромка + 15-20мм - потом можно отрезать по вкусу. Переднюю кромку слегка шпаклюю. Майлары предварительно (минут за 30) крашу из балончика, эпоксидка и стекло легко приклеиваются насмерть даже к высохшей краске. А вот красить поверхность после разделительного слоя занятие неблагодарное.
Что-то мне кажется насчет рисунка… , Возможно вакуум большеват.
Я делаю жертвенный слой, иногда, из вафельного полотенца и рисунка нет.
Вообще-то рекомендуется 0,4мм.
А вот еще идея: если взять толстый полиэтилен + майлар, красить полиэтилен и разделителя не надо?
Астролон (майлар) в любой современной типографии можно взять, они после печати тиража все равно его выбрасывают.
Небольшой рестайлинг сабжа: доделал родной стабилизатор (тот был от другого планера) и чуть полосок накрасил.
А какой марки пенопласт был использован в крыле ?
И какова ширина полосок угля в роли лонжеронов ?
А какой марки пенопласт был использован в крыле ?
И какова ширина полосок угля в роли лонжеронов ?
Напольные плиты URSA XPS . Они сейчас в фаворе у моделистов- довольно жесткая марка, хорошо шкурится, не заламываясь. И по цвету- светло-бежевая, почти белая. Если лень красить- можно оставить верх таким как есть.
Полоски стекла- однонаправленный уголь 200гр/м2. корень крыла шириной 35мм, край центроплана/начало уха= 25мм, конец уха 15мм. Примерно так. Причем сверху чуть шире, чем внизу. И, важно- под приклейку полосок на ядре концом маленькой металлической линейки продавливаю по метровой линейке “ложе”. Ну чтобы 0.2мм угля не выпирали над общим уровнем крыла.
Каким образом консоли крепятся к центроплану ?
У меня разъем один- по центру крыла. Там консоли соединяются на дюралевой трубке 12х10мм. Ну а к фюзеляжу- двумя болтами. Это на фотках видно.
Болты вкручены, понятное дело не просто в пенопласт 😃 Там такая технология: в процессе выклейки корень консолей усилен накладками стеклоткани. В зоне торца там 3 слоя стекла. Затем, после выклейки, из торца крыла выковыривается пенопласт на глубину 5-10 мм. В зоне болтов вынимается глубже, естественно.
После этого по периметру укладывается углеровинг, с обкручиванием вокруг трубки-пенала штыря. Ну и потом торец замазывается смесью смолы и стеклосферы. Причем, непосредственно в зоне болтов- смесью смолы и рубленого стеклоровинга.
Таким образом, получилось более- менее прочно.
Спасибо за пояснения крепления к фюзеляжу.
А уши к половинкам центроплана не имеют усиления в точке изгиба ?
Есть немного. между ушами и центропланом слой смолы с микросферой- он на сжатие гораздо прочнее пенопласта.
И еще несколько вопросов:
Уши и центроплан обтягивются стеклом раздельно…или все вместе.
Уголь на лонжероны укладывается вместе со стеклом.или раздельно.
1- раздельно. Не представляю, как в вакуумный мешок положить “горбатое” крыло в сборе. Может затвердеть с большими поводками. Потому- раздельно. В процессе отверждения крыло должно быть ровное- то есть нужен упор об плоский стапель или родные пенопластовые “половинки”. В случае моем ( профиля AG35-38 имеют совершенно плоский низ) можно обойтись без “половинок”. Просто пригрузить зону задней кромки, чтобы был контакт со стапелем.
Соответственно, потом приходится приклеивать ухо к центроплану и проклеивать шов стеклом и немного шкурить-шпаклевать.
2- Мне удобнее раздельно. По той же методе, как и передняя кромка. Мажу тонко смолой, дожидаюсь ее липкости и приклеиваю полоску угля. При этом уголь не пропитывается смолой и остается “сухим”. Важно поймать момент, когда смола уже густая и липкая. Ну или, как все, пользоваться аэрозольным клеем.
Кстати, о майларах.
Нашел я пленку ПЭТ во Владивостоке.
Точнее не пленку, а пластик. Толщина будет или 0,4 или 0,5 мм. Cегодня вечером приедет …
Вопрос про “бритье” кромок.
А что если их не брить, а снять до толщины 0,1 шлифмашинкой? Есть у кого опыт такой?
По шлифмашинке опыта нет. Если пробовать - главное не передержать на одном месте, чтобы было одинаково по всей длине пластины (консоли).
Если “брить” - то лучше обратной (тупой, прямоугольной), стороной сменного лезвия строительного ножа.
Евгений, по твоему опыту, сколь сбривать от края (ширина полоски бритой) и до какой толщины?
Зависит от кривизны носика профиля, 10-15мм. А, вот с тощиной на краю - главное не переуседствовать. Может пойти волна по кромке. Похоже в процессе, кромка как-бы вытягивается. И несмотря на все эти ухищрения, все равно 2-3мм носика остается незакрытой (специально сейчас посмотрел, кое как смог разглядеть эту границу). Но, это все перекрывается наклееной заранее на носик полоской ткани. В конце, кромку можно промазать эпоксидкой простой кисточкой. Кстати, такая кромка ломает засохший бурьян, в палец толщиной, на посадке и даже планер не меняет напрвления движения, но это уже наверно потому, что он так называется.
Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. В будующем этот вариант надо обязательно попробовать.
Наши краснодарские друзья VF и MVP формуют за один раз, ценроплан, который имеет поперечное V.
Этому предшествует серьезная подгонка майларов по длине в месте стыка.
А если и делать поперечное V на крыле, то лучше излом делать в тех сечениях понемножку, чем плоский ценроплан и консоли под углом.