Подбор планера для парения в слабых термиках
Жесткость отдельного короткого образца штука обманчивая. На полном размахе все прелести проявятся. И на скрутку усилий не много потребуется и на изгиб. Бумага на ПВА не в пример хуже чем даже слекло на аквалак. Но по секции центроплана разницу понять трудно.
Где-то было фото, центроплан супры меж двух табуреток и сверху сидит мужик не менее 100 кило:)
При проектировании некой отсебятины, мимо чертежу, необходимо определиться с тем, каким будет силовой набор, овечающий за жёсткость на крутку и полётные нагрузки.
А именно.
Лонжерон + Д-Бокс
Лонжерон + Нервюры.
Лонжерон + несущая поперечные нагрузки обшивка.
Без лонжерона вовсе но только несущая обшивка.
Комбинаторика.
А решив для себя, посчитать и строить.
Все варианты имеют право на жизнь.
Но, если нет опыта - делать всё по чертежу.
.
Где-то было фото, центроплан супры меж двух табуреток и сверху сидит мужик не менее 100 кило:)
Но, если нет опыта - делать всё по чертежу.
Все по чертежу дорого, тем более с неизвестным результатом (опыта то нету). Вот подкопив опыта, после 3-4-х подобных крыльев, можно уже и на нормальные материалы перейти, результат известен будет:)
В моделизме много делать важнее, чем долго думать:)
В моделизме много делать важнее, чем долго думать
Спорное заключение. Можно понапрасну извести кучу материалов. Но никакая теория не заменит практику.
Но никакая теория не заменит практику.
Вот! Поэтому делать важнее, если нет полного понимания. Опыт подскажет. А думать можно долго и безрезультатно.
Вторая попытка позитива:)
В этот раз стекло прикатывал к майларам. Майлары - ПЭТ 0.3мм. Разделительный слой - Поливакс.
Переднюю, заднюю и переднюю кромку “элерона” - полосы того же стекла. Клеил на тот же ЭДП, просто дал ему немного загустеть - не хотел тратиться на 3М77.
Переднюю то кромку без проблем приклеил, а вот заднюю и на элерон - изрядно помаялся, и все равно полоса местами отставала - прижалась уже в пакете.
Петля - полоса ткани от легкой занавески. Между консолью и элероном - вставил клинышек из пены, оставшийся когда отрезал элерон. Наверное так и надо? Только благодаря ему стекло там и прижалось.
На заднюю кромку наложил “кашу” как я ее понял - настриг в смолу кусочку стекла, перемешал.
Стекло под 45 градусов, в один слой.
Все под вакуум. Ресивер сделал из 3-х литровой банки. Друг вчера подарил нормальный баллон на 5л, надо будет приделать его вместо банки. Давление выставил 0.75-0.6. Схема с вакуумным регулятором опережения зажигания и трамблером работает отлично. Более дешевую автоматику трудно придумать 😃
Где-то пропускает правда - насос включается на 10 сек через 3 мин - но место утечки не нашел, и посчитал что пойдет.
Итак, что получилось.
Поверхность близка к идеальной. Непроклеев нет, за исключением нескольких небольших пузырьков, где на пену соринка попала.
Вес 35гр. Ядро не взвешивал, но что-то около 12 гр должно быть. Ядро уже чем на на предыдущем тесте на 20мм, а там вес получися 60гр, и это без передней кромки.
Косяков конечно много. Не отжимал стекло от смолы. А уж сколько намучился с оклейкой задней кромки и элерона полосами стекла - отдельная история.
На крутку сама поверхность достаточна для планера. Задняя кромка у элерона - как у металки SG2 - для полета хватит, да и так выдержит если сильно не ломать. А вот на крутку элерон достаточен для металки, но слабоват на мой взгяд для 3-х метрового планера.
Сергей, клинышек, который вставляли в вырез шарнира, оклеивали скотчем?
То же не пользуюсь 3М 77, поэтому переднюю кромку, кромку перед рулевыми поверхностями и передние кромки рулевых поверхностей, просто заранее оклеиваю полоской стекла (передняя кромка с прядью угля), потом уже приклеиваю ленту на петлю. Конечно в первую очередь в сердечник вклеиваю лонжерон или только стенку лонжерона. Так значительно удобнее дальше работать с сердечником. Получается, что сердечник со всеми этими предварительными приготовлениями само по себе уже довольно сложное изделие.
Наверно это неправильно, но клинышек вообще никогда не вставлял (сопрягаемые кромки оклеены заранее)
А я сейчас только так и делаю.
Легко формируются окантовки из любых материалов, продольные стрингера и т.п.
Всем привет.
Про клинышек - каюсь, не оклеивал. Хотя такая мысль меня посетила, но было уже 2 ночи, поэтому поставил так.
Евгений Николаевич, поделитесь опытом - как вы оклеиваете полоской заднюю кромку и элерон на смоле?
Там проблема в том, что на вертикальной плоскости стеклоткань пузырится, как не прижимай.
У меня такая идея появилась - берем полоску стекла, пошире чем нужно - и крепим ее с двух сторон скотчем. Промазываем где надо смолой, после высыхания лишнее от полоски подрезаем. Можно прижать чем-нибудь кромку, чтобы не пузырилась стеклоткань.
А так тоже, как и вы, пришел к выводу что оклейку производить в два этапа: оклейка кромок, оклейка площадей.
И еще три вопроса:
- вакуум замимает кромки - по бокам. Что не айс. Как с этим борются: наклеивают временно фальш-нервюры, ну или постоянные…? Бальзу наверное также сомнет. Остается фанера, или текстолит.
- окраска. Как я понял достаточно майлар, намазаный воском - просто задуть краской. Пойдет обычная из баллончиков? А потом краска сама приклеится к смоле и стеклу?
- Образец набрал еще прочности. На крутку очень солидно. А вот у элерона на крутку на мой взгляд не достаточно. Как его усилить?
P.S. Кстати передняя кромка получилась довольно твердой, хотя каши положил туда минимум.
2P.S. Нашел закаленный стержень диаметром 8мм, который очень плотно садится в трубу. Достаточно чтобы он заходил в каждую консоль на 75мм. Вес его - 75гр. Теперь этот соединительный элемент выдержит любую нагрузку. Итого, весь лонжерон вместе с трубой и стержнем, тяжелее чем у Марка Дрелы на 210гр. Но я думаю для первого раза это можно себе позволить. Да и размах получится на 40мм больше.
Sereganike, К вам вопрос. У меня по передней кромке получилась каёмка, которую сильно срезав, будет пенка. Я сошкурил её до минимума, кромка вышла островатая всё равно. А у вас круглая и гладкая, как вы так сделали ? Опишу как я деалал:
Я вообще вручную воздух откачивал, даже без ресиверов, мешок магазинный из бытового магазина, насос для этого-же мешка. Но минус таков, что в случае пропускания всё на смарку, подкачивать замучаешься, плюс пузырьки откатываются с площади на края и там как повезёт. Но крыло уже готово целиком, прочность офигенная. Косяки только в кромках.
Я сам еще только учусь 😃
У меня передняя кромка оклеена этим же стеклом - полоской. А потом просто стеклом на майларах -сверху, снизу. Майлары скрепил друг с другом скотчем, оставив между ними расстояние около 2мм. Профи майлары по передней кромке “бреют” с внешней стороны, чтобы майлар более четко повторял контур профиля на передней кромке. Я не делал, т.к. все равно шкурить, да и тестовый образец. При оклейке, перед тем как положить верхний майлар со стеклом, добавил немного каши - нарезанное стекло + смола. И в вакуум. Судя по всему вакуум выдавил из майларов еще немного смолы. А дальше легким движением шкурки шкурим кромки стекла сверху/снизу.
Как ни странно кромка осталась довольно прочной. Помягче чем сосновая, но потверже чем бальзовая. Видимо это “каша” так помогла.
С мешками та же проблема - какой то сделаешь, не пропускает. А бывает и пропускает - так место пропуска очень трудно найти, поэтому лучше с автоматикой 😃
Удачи!
Думаю более опытные товарищи еще добавят.
P.S. Если не тайна, было бы очень интересно посмотреть ваше крыло.
Ну я майлары не мучал, просто полиэтиленом обложил и припуск мм по 20 спереди и сзади, ну чтобы точно хватило по площади.
Выглядит зачетно! Да и легкое судя по всему) Я еще не добрался до угольных лонжеронов…
Будем ждать продолжения в этой теме!
мешок надо делать из толстого полеэтилена и клеить на герметик толщина имеет ключевую роль при вакуумировании не дает складок в месте склейки и не травит
вакуум замимает кромки - по бокам когда будете делать консоль то такая кромка будет только в корне при резке ядра нужно дать припуск а потом после формовки отрезать
Переднюю кромку элеронов и закрылков оклеивать смолой не очень удобно. Для этого закрепляю на столе ребром какую нибудь из “постелек”, к ней, булавками пришпиливаю элерон, так чтобы оклеиваемая кромка была выше кромки постельки на 3-4 см. В таком положении промазываю кисточкой кромку. Затем накладываю, заранее пропитанную смолой ленточку.
Ширина ленты должна позволять обернуть кромку и перекрытием сопредельных поверхностей на 1 - 2 см. Делаю из стекла 50 г/м2. Пузырится если мало смолы. Кстати для этой работы использую Дзержинский эпоксидный клей (он более вязкий, по сравнению со смолой для ламинирования).
По поводу покраски майларов - очень рекомендую по двум соображениям. Первое: прощает мелкие дефекты окраски (они остаются на другой стороне, внутри); второе после ламинирования не надо тщательно готовить поверхность под покраску (остатки разделителя). Еще: смола в любом случае приклеится даже к высохшей краске.
С уважением, Е.Н.
Остался еще вопрос с недостаточной жесткостью элерона. Думаю что можно кроме кромления стеклом, положить на сердечник нити из стекла 200гр/м2 под 45 градусов. Вот только они наверное создадут неровную, рифленую поверхность в итоге. Кто как усиливает, или у всех он жесткий получается?
На элероне стекло под 45 градусов обязательно. Хоть я и укладываю стекло на аквалак, но минимум 2 слоя вынь и положь. Замкнутость контура в приоритете.
Остался еще вопрос с недостаточной жесткостью элерона. Думаю что можно кроме кромления стеклом, положить на сердечник нити из стекла 200гр/м2 под 45 градусов. Вот только они наверное создадут неровную, рифленую поверхность в итоге. Кто как усиливает, или у всех он жесткий получается?
Ну, не знаю, если само крыло достаточной жесткости, то и элерону жесткости должно хватать. Он же по передней кромке, через петлю жестко присоединен к консоли, плюс окантовка передней кромки. Иногда для увеличения жесткости задней кромки, в процессе формовки, укладываю на заднюю кромку сердечника элерона, несколько волокон (не прядь) угля.
А вообще бы, пока не усложнял.