Подбор планера для парения в слабых термиках
- Укладываем стекло сверху-снизу ядра, и в вакуум.
в таком варианте поверхность будет бугристая, вакуум вдавит.
еще будет проблема с укладкой стекла.
Lazy правильно указывает, что кашу будет выдавливать.
если уж так захотелось вакуумную формовку, то может быть такой вариант будет лучше:
- сначала формуете на стекле или пластике обшивку ядра ( из того, что у вас есть - стекло или бумага или стекло с потолочкой или стекло с бальзой, размером чуть больше развертки крыла) чтобы получить гладкую поверхность.
- используя корки от вырезанного ядра - сначала укладываете отформованную обшивку, на нее ядро с усилением из пропитанного смолой жгута со стеклом или углем по передней кромке и ленту из стекла или угля под заднюю.
- закрепляете ядро относительно корок (обычно самодельные скобы из скрепок или проволоки)
- далее делается оборот обшивки вокруг ядра
- прижимаете второй половиной корки
- укладываете сверху доску или фанеру
- далее можно использовать либо загрузку, либо поместить все это в вакуумный мешок.
- ждете пока полимеризуется связывающее
- окончательная обработка крыла
Он в позитиве собирается делать. Всю эту кашу с ровингом выдавит к херам.
Верно, выдавит. Но, то что останется, образует жетскую корочку. Кромка не будет играть.
Читайте классиков. Имею ввиду VF. и др. кто выкладывал темы по позитивной формовке подобных планеров.
Никогда не возникало мысли применять на кромки рейки. Переднюю можно усилить дополнительной полоской стекла, которую в любом случае необходимо укладывать на сердечник.
А вот задняя у вас и так получится, острая как нож. Это если делать по технологии. Формование консоли выполняется одним процессом при заранее приготовленном сердечнике (лонжерон или только его стенка, передняя кромка, усиление передней кромки, подготовленном (разрезанном и с окантованными кромками элеронами, закрылками и вклеенной полоской шарнира), майларов (поверхностно образующие пластины), раскроенных армирующих тканей и волокон, а так же смолы.
Армирующие материалы укладываются на заранее обработанные разделителем майлары и возможно покрашенные, лишняя смола и воздушные пузырьки выгоняются шпателем (пластиковая карточка). На майлар укладывается готовый сердечник (на переднюю кромку советую добавить каши, как и советовал Евгений) и сверху второй майлар. Пакет закрепляется в нескольких местах кусочками скотча по кромкам и в мешок.
Это все очень коротко, все детали - в темах.
П.С. Если будете вставлять на кромки рейки, то скорее всего могут получиться ступеньки из за разной сжимаемости материалов. И еще, ремонт станет гораздо сложнее.
Благодарю всех за комментарии.
Произвел первый опыт позитивной формовки. Что имеем: сердечник крыла, вес 15гр, стеклоткань 0.06мм - около 50гр/м2, смола ЭДП обычная. Вакуумный насос из старого советского компрессора от холодильника.
Делал следующим образом:
- выливаю смолу на ядро, разгоняю пластиковой карточкой, ей же убираю излишки. Пробовал наносить смолу поролоновым валиком - не понравилось, поролон больше кушает смолы, чем смачивает поверхность, карточкой показалось удобнее.
- укладываю первый слой стеклоткани, добавляю смолы, разглаживаю карточкой. Далее второй слой - точно также.
-после второго слоя, поверх ложу цветочный лавсан, выгоняю на края лишнюю смолу и убираю пузыри.
Точно в такой же последовательности и другую сторону ядра.
-с одной стороны ядра, под первый слой положил полоску того же стекла, шириной 20мм.
-далее укладываю сверху/снизу майлары (ПЭТ, 0.5мм), закрепляю скотчем. - и в мешок. Мешок сделал из обычной пленки для парников, склеил акриловм герметиком. В прошлом опыте вакуум такой держал неделю. В этот раз все же где-то нашел дырочку, и под утро вакуума не было. Насос пока без автоматики, тока сегодня еще микрик купил.
Странно, дав поработать насосу всего минуту, увидел как начинают появляться вмятины на поверхности изделия - этот насос мнет пеноплекс?! Какое же там давление, читал вроде что холодильные компрессора так не могут. Поэтому насос пришлось выключить.
Из косяков - забыл что стекло надо укладывать под 45 градусов, и заготовил под 90.
Результат превзошел мои ожидания. Поверхность получилась Очень жесткая, на вид и ощупь как полированная. Имеет едва заметные на ощупь неровности. Но в целом, если такая же поверхность получится на крыле, буду доволен. Жесткость на крутку намного выше чем у бальзового образца. Жесткость вдоль наводит на мысли отказаться от лонжерона😒, ну или облегчить его так раза в два. Если бы расположил стекло по 45 градусов - было вообще очень жестко. Сама поверхность очень прочная на продавливание, гляцевая, структуру ткани практически нигде не видно. За исключением мест, где верхний слой смолы отошел вместе с лавсаном - я его отдирал когда смола еще не полностью встала. Да, кстати его ничем не смазывал, хотя на будущее пожалуй надо.
Стекло к пене приклеилось хорошо, отдирается только с “мясом”.
Непроклеев практически нет, за исключением нескольких мест где продавило пену в мешке.
Задняя кромка получилась жесткой почти в ноль по толщине, но я обрезал ее по краю пены, толщина получилась 0.8-1мм. Лучше не обрезать, там где чисто смола и стекло - намного жестче. Летные нагрузки выдержит 100%, а для земных полоску стекла лучше прокладывать с двух сторон, тогда точно гут будет.
А вот вес… 60гр в итоге - на заготовку 300мм длиной, и САХ 195мм. Легче конечно чем бальзой, но все же. Вес выкроек - 15гр. Получается 30гр - смолы, т.е. слой стекла и смолы при таком подходе - 7,6гр/дм2, или 520гр на все крыло. Много, но я и не выжимал всю смолу досконально, а видимо можно было еще.
Теперь нужно научится экономить вес на смоле:)
Вот думаю как быть с реальными консолями:
- либо покрыть одним слоем, усилив только кромки.
- либо, как ранее советовал Евгений Николаевич: центроплан в два слоя, а ушки в один.
Пожалуй надо сделать еще один пробный экземпляр - с одним стеклом + усиления, но под 45 градусов все, тогда ясно будет.
И еще, возможно это смола более пластичная, из-за наличия в ней пластификатора? Ларит намного жестче?
На фото получилась невзрачным, в реалее держать намного приятнее, как из дерева:)
Поздравляю с первым опытом. Есть несколько замечаний по процессу. Для работы хорошо подходит велюровый валик, я использую диам. 20х50мм, продаётся в крупных строительных магазинах, поролоновый мне не понравился. Стекло надо пропитывать на навощённом майларе. И уже такой готовый бутерброд лепить на ядро, лавсан является лишним элементом. Обязательно после пропитки убрать лишнюю смолу салфетками, очень удобно засунуть майлары с бумажными салфетками в вакуумный мешок минут на 20. Ядро промазать почти сухим валиком, надо только слегка увлажнить поверхность, пока ламинат сушится от излишков смолы. Стекло после сушки кажется совсем не пропитанным, но это не так. Смолы там достаточно. Давление вакуума должно быть примерно -0,6…-0,7 кг/см2, у меня насос сосёт до -0,95, а это очень много. Заднюю кромку обрезать, отступив 2-3мм от края пены.
Потихоньку собираю информацию об этой технологии. В связи с бюджетностью возникли вопросы:
- Насколько я понял, при такой технологии оптимальным вариантом является отрезание элеронов и закрылков, и окаймление их передних кромок стеклом в два слоя, один шире другого. Для этого используют клей-спрей 3М77. Чем его можно заменить, или как-то по другому можно сделать? А то у нас 500мл стоят 1300р.
- Надо ли также окаймлять стеклом заднюю кромку консоли, перед закрылком и элероном? Вроде надо, чтобы получился замкнутый профиль, и крыло было жестче на крутку?
- Для петель планирую использовать капроновую полоску - ее клеить непосредственно на ядро, под обшивку? Промазывать ли чем-то место сгиба?
- Смола. Я использовал обычную ЭДП, но не Дзержинскую, эта чуть более жидкая. В принципе никаких проблем при пропитке стекла и удалении смолы не встретил. Поэтому переход на Ларит для меня обоснован только тем, что в нем отсутствует пластификатор. Т.к. сам ларит довольно дорогостоящий, а дешевый аналог эпитала надо заказывать, и довольно большим объемом (10кг минимум), планирую для этого проекта использовать обычную. Подскажите, кто использует Ларит, она намного жестче обычной? Переживаю о том, чтобы задняя кромка получилась максимум пожестче.
Какое же там давление, читал вроде что холодильные компрессора так не могут.
Давление вакуума должно быть примерно -0,6…-0,7 кг/см2, у меня насос сосёт до -0,95
Да, я так же для обычной пены остановился на 0.6.
По настройке автоматики написал в соответствующей теме-
rcopen.com/forum/f21/topic423474/33
По настройке автоматики написал в соответствующей теме-
Да, Сергей спасибо за разъяснения - все сделал как у вас, работает. Просто долго за микриком заехать не мог 😃
Для этого используют клей-спрей 3М77. Чем его можно заменить, или как-то по другому можно сделать?
Замену подобрать трудно, пробовал 2 других варианта, оба не понравились, плохо липнут или отклеиваются.
А то у нас 500мл стоят 1300р.
Дороговато, но у нас в городе его совсем нет, заказывал по почте, так доставка выходила в половины цены баллона, поэтому взял 2. Ещё можно взять клей №75, он применяется для временной фиксации ткани на подложке для раскроя.[/quote] Можно обойтись только 77м, но для подложки брать вощёную бумагу.
- Надо ли также окаймлять стеклом заднюю кромку консоли, перед закрылком и элероном? Вроде надо, чтобы получился замкнутый профиль, и крыло было жестче на крутку?
Надо обязательно.
- Для петель планирую использовать капроновую полоску - ее клеить непосредственно на ядро, под обшивку?
Да, можно заранее на 77 приклеить или положить уже при закладке.
Т.к. сам ларит довольно дорогостоящий, а дешевый аналог эпитала надо заказывать, и довольно большим объемом (10кг минимум), планирую для этого проекта использовать обычную. Подскажите, кто использует Ларит, она намного жестче обычной? Переживаю о том, чтобы задняя кромка получилась максимум пожестче.
Можно и обычную, раньше все на ней делали.
Larit последнее время сильно подорожал, но в том же магазине из Таганрога есть смола L фирмы R&G так она там стоит почти в 2 раза дешевле ларита, вот только отвердитель EHP-161 несколько дороже ларитовского, но не сильно.
Понял, значит смолу использую пока обычную, а вот на 3М77 потратиться придется 😃
Еще вопрос: что есть так называемая “каша”, которую рекомендуют класть побольше на заднюю кромку.
Это смола перемешенная с каким-то наполнителем, микросферой? Нашел у нас в продаже аэросил. Он пойдет?
На данный момент осталось только решить проблему с жесткостью задней кромки. На имеющемся SG2 там кромка очень тонкая, обрезана за 4мм за ядром - и при этом довольно прочная.
Аэросил это загуститель, смола густая становится, чтоб не вытекала.
Аэросил это загуститель, смола густая становится, чтоб не вытекала.
И очень твёрдая. При добавлении микросферы смесь получается лёгкой и мягкой. Отлично шкурится. Если взять мало смолы сильно развести её спиртом и добавить микросферы, то получится отличная шпатлёвка, близкая по харатеристикам к пенопласту.
Т.е. все же используется аэросил для загущения смолы и получения “каши”?
Эх… Если бы не работа на двух да без выходных, давно бы уже сделал этот планер.
Почитайте посты Wit’а. “Каша” - это смола с рубленым волокном.
Сергей, аэросил придает такие свойства каше, что о нее ломают зубы даже шкурки 3М с зерном 80.
Аэросил - тиксотропная добавка.
Что это означает.
А это означает то, что смола перестает растекаться. Т.Е. вообще. До такой степени, что можно мазюкать вертикальные поверхности.
Аэросил под микроскопом - звёздочки. Кристаллики.
Стеклосфера.
Полый изнутри стеклянный шарик.
Ессно размеры варьируются.
Стеклосфера - наполнитель. Снижающий вес, увеличивающий объём.
Добавление стеклосферы позволяет получить на базе смолы очень качественную, лёгкую и практически безусадочную шпаклёвку.
Стеклосфера, до известных пределов, не препятствует растеканию смолы, в отличии от аэросила.
Каши, применяющиеся для шпаклевания составляют из смеси аэросила (мало) стеклосфера (много) и смола.
Разбавители в смолу. Например упоминавшийся выше спирт, используют в случае необходимости. Например - густая смола. ЭД80.
Разбавили, и получили жиденькую. С ней проще работать.
Но любые разбавители модифицируют смолу не в лучшую сторону. Они ее охрупчивают.
Каши, использующиеся для склеивания, это совсем другая история.
Там и добавки другие.
Долго ли коротко ли, но дело понемногу двигается.
Итак, по совету старших товарищей все таки сделал новый лонжерон. Точнее целых два. Сколько же я их всего сделал?😁
Первый сделал 3*20 в корне. Смотрел, смотрел, посчитал что маловато будет. Второй сделал 3*30 в корне, 20*2.5 на конце центроплана, 1*3 на конце уха.
Сосну подобрал хорошую.
Вес реек - 230гр.
Вес лонжерона в сборе, с вклеенными пеналами, с пено-бальзовой стенкой, с штырями ушей - 345гр.
Вес крыла как на фото - 605гр. Это без трубы.
Хорда на 3-5мм получится поболее чем у оригинала, т.к. делал на шаблонах запас 0.5мм под резку струной, оказалось многовато.
Из опыта. Стенку лонжерона - однозначно бальза поперек волокон, по бокам можно пену. Полностью стенка из пены свою задачу выполняет плохо.
Как только вклеил стенку, сразу понял что лонжерон можно было применить первый 3*20 - его бы хватило за глаза.
У этого прочность достаточна, чтобы из пике петли крутить. Пожалуй раньше стальная струба 30ХГА 10*8 согнется, чем он сломается.
Крыло разборное по центру. В центре будет мини-центроплан с вклееной в него трубкой. Труба будет изогнута.
Штырь у ушей изготовлен из ясеня. Вес каждого 10гр. Длина 130мм. Думаю можно было сделать короче, т.к. он вклеивается и больше облегчить.
Штырь в ухо вклеен, со стороны консоли центроплана сделан пенал - между полок лонжерона по бокам приклеил бальзу слоями поперек и смотал все капроновой ниткой.
После того как консоли по отдельности будут оклеены стеклотканью, штырь вклеивается в пенал.
Вот вроде и все пока.
Увы, чтобы делать легко и прочно надо “пощупать” готовое изделие. Лонжерон при достаточной для моторного полета + пилотаж прочности можно было сделать легче на 100гр.
Ну первая модель на то и первая, материал пощупать, технологии обкатать.
В конце концов при желании консоли можно и еще одни сделать.
Я вот все голову ломаю по поводу оклейки стеклом.
Тут вижу два варианта:
- Как делал я: стекло на консоль, поверх пленку и прямо на пене пластиковой карточкой приглаживал стекло, пропитывая смолой. Сверху майлар и в вакуум.
Плюсы: непроклеев нет в принципе - т.к. все видишь.
Минусы: поверхность местами с чуть заметными на блик неровностями. Большой расход смолы. - Правильный вариант: стекло прикатывать к майлару, а уже потом на пену и под вакуум.
Плюсы: как думаю (пока еще не пробовал), поверхность идеально гладкая и ровная.
Минусы: возможны непроклеи.
Как в таком варианте так расположить трубку насоса, чтобы пузырьков под стеклом не осталось?
Такие дела. Размер конечно впечатляет.
Как в таком варианте так расположить трубку насоса, чтобы пузырьков под стеклом не осталось?
Вот белорусский умелец делает гонки, правда по негативной технологии, может подсмотришь что-нибудь. Можно ему и в личку написать, товарищ адекватный и общительный.
forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=13966
Толково работает.
Молодец Белорусс!!!
Спасибо за теплые отзывы о моем соотечественнике, на ЧМ 2015 года в классе моделей F3D он неплохо выступил. Перспективы думаю у него радужные. Далеко пойдет.
Конечно пойдёт! Руки золотые, мозг правильный, характер дружелюбный и терпение по-моему адское! Передавайте ему при случае привет и наилучшие пожелания!
Пожалуй раньше стальная струба 30ХГА 10*8 согнется, чем он сломается.
Крыло разборное по центру. В центре будет мини-центроплан с вклееной в него трубкой. Труба будет изогнута.
Такая сталь не годится для штырей
Почему? На размахе 500мм, нагрузку до 20-25 кг держит, проверял с помощью весов. Да, прогибается. Но затем возвращается в исходное положение, не деформируясь при этом. На мой взгляд, она выдержит даже простейший пилотаж. А это все таки планер.
Опыт конечно покажет.
Честно говоря я и сам сомневался. Толковых расчетов по стальной трубе не нашел. Опыт показал то, что описал выше.
Поэтому решил, что раз это мотопланер, то петли на нем крутить не предполагал. А выход из пике и труба должна выдержать. Ну максимум согнет ее, но это же не фатально.
А так сомнения конечно есть. Весь проект - одни сомнения. Вот из-за них то вес большой и получается.
P.S. Только что провел опыт.
Взял консоли центроплана, расположил их на двух табуретах. Расстояние между кромками табуретов - 1550мм. Нагрузил весом 10кг (накинул весы, тянул внизу рукой). Консоли прогибаются довольно сильно. Труба тоже. Однако все выпрямляется обратно. Труба имеет еле заметный прогиб (около 0.5мм, не больше).
Но здесь труба имеет довольно большой участок между консолями - пока еще не отпилил в размер.
Вообщем бог его знает. При весе модели 2кг, 5-ти кратную перегрузку точно выдержит, а больше - будет остаточная деформация.
Может быть потребуется как-то укрепить в дальнейшем трубу. Но как это сделать ума не приложу - если только внутрь, в середине трубу меньшего диаметра, на 8мм на смоле запихать.
Кстати это является еще одним поводом сделать съемный центроплан - удобнее будет выгибать трубу, да и если потребуется заменить можно будет.