Баян конечно но какие параметры цикла для NiCd?
Всем ДД!
Понимаю что мегабаян но вопрос сформулировать поиску так чтоп ответ нашелся я не смог 😃
В общем по каким параметрам правильно заражать-разряжать-циклить NiCd (борт)?
Если с токами все более-менее понятно, то вот с напряжениями – нет. Зарядник (Hobbico Accu-Cycle Elite) предлагает разряд до 1.1V и заряд до 1.3V. Этих значений достаточно или лучше поставить 1.0V и 1.4?
Так он же вроде супер умный. На заряде по дельта-пику должен отработать если промахнулся с напряжением в большую сторону.
Prevents overcharging with peak detection for NiCd and NiMH packs
Из того что я мерял, напряжение на одной банке может подняться и до 1.6 вольта к концу заряда. После отключения падает до 1.35-1.4.
Что касаемо разряда, то лучше ниже, чтобы уменьшить эффект памяти.
Для некоторых аккумуляторов кажется и в datasheet указывается минимальное напряжение. Т.е. присутствует в разрядно/зарядных графиках.
Ну а если не углубляться, то ставь 1 вольт и не прогадаешь.
Так он же вроде супер умный. На заряде по дельта-пику должен отработать если промахнулся с напряжением в большую сторону.
Из того что я мерял, напряжение на одной банке может подняться и до 1.6 вольта к концу заряда. После отключения падает до 1.35-1.4.
Что касаемо разряда, то лучше ниже, чтобы уменьшить эффект памяти.
Для некоторых аккумуляторов кажется и в datasheet указывается минимальное напряжение. Т.е. присутствует в разрядно/зарядных графиках.
Ну а если не углубляться, то ставь 1 вольт и не прогадаешь.
Он слишком вумный 😦 Пик у него отдельно настраивается. А когда ему сказано напряжение меньше максимального, он просто до него добивает и отключается…
В общем я понял, разряд до 1V можно без проблем, заряд до 1.4V.
Благодарствую 😃
Я свои NiCd борта и передатчика разряжал и до 0.9, это не страшно. Вон, электроавтолюбители свои силовые банки вообще диодом замыкают и ничего, работают. Для ускорения процесса, рекомендую разрядить банки до 1в током 0.3А, затем до 0.9 меньшим током, я разряжаю 0.1А (меньше зарядник не позволяет). Я так разряженные батареи и храню. Перед полетами заряжал их током выбранным с таким расчетом, чтоб заряд закончился за 2-2,5 часа. Дельта-пик нормально отрабатывал. Для успокоения души можно задать таймер, скажем на 3 часа (если зарядник позволяет). А использовать как критерий заряда конечное напряжение, как-то не совсем логично.
Вон, электроавтолюбители свои силовые банки вообще диодом замыкают и ничего, работают.
Электроавтолюбители диодами аккумуляторы ПОШТУЧНО разряжают. Так их можно хоть до нуля сажать. В батарее такими вещами увлекаться опасно из-за переполюсовки отдельных банок. Напряжение конца разряда зависит от тока. Для 10-20С оно может безболезненно быть 0,7-0,8 В на банку. Напряжение в конце заряда тоже зависит от того, каким током заряжаешь. Пик хорошо выражен на 1-4С, только не все акки выдерживают подобное к себе отношение. При 3-х часовом заряде с “отловом” пика уже могут быть проблемы, а при 10-часовом его просто нет (см. зарядные характеристики). Поэтому напряжение конца заряда Панасоник рекомендует использовать как контрольный параметр (то-же самое касается и таймера). Ловят либо пик напряжения, либо конечную температуру, либо приращение температуры за единицу времени.
Из практики разряжать акки лучше токами 0,2-0,5С (т.е. за 2-5 часов), чтобы самому не терпеть и их зря не насиловать.
Электроавтолюбители диодами аккумуляторы ПОШТУЧНО разряжают
Да, конечно, я это и имел в виду, потому и писал про банки а не батареи.
Alex]Всем ДД!
Понимаю что мегабаян но вопрос сформулировать поиску так чтоп ответ нашелся я не смог 😃
В общем по каким параметрам правильно заражать-разряжать-циклить NiCd (борт)?
Если с токами все более-менее понятно, то вот с напряжениями – нет. Зарядник (Hobbico Accu-Cycle Elite) предлагает разряд до 1.1V и заряд до 1.3V. Этих значений достаточно или лучше поставить 1.0V и 1.4?
Заряд никель кадмия идет малым током емкость на 6 до напряжения 1.0-1.1 вольта на банку, после этого можно переходит на ток заряда равный емкости, скоростная зарядка. Критерии зарядки горка напряжения, то есть батарея во время заряда повышает свое напряжения до полного заряда, далее процесс заряда переход в фазу нагрева и кипения электролита, при этом напряжение начинает падать. Момент начала падения напряжения при продолжении питания соответствует полной зарядке. Напряжение получается примерно 1.65 на банку, но через минут 10 после отключения упадет до 1.5-1.4. Вторым критерием окончания заряда инженеры GP и Panassonic рекомендуют температуру, повышение температуры наиболее точный признак окончания заряда, и более точно отслеживает момент начала деградации, так как в первом случае падание напряжения вызвано именно перегревом и малой деградацией электролита. Во все батареи встроен аварийный клапан, когда происходит перегрев элемента питания, клапан начинает выпускать электролит – это один из критериев потери емкости. Заряжать до фиксированного напряжения, а не до горки не рекомендуется, потому что при некоторой деградации батареи режим вскипания электролита может настать раньше, чем она дойдет до фиксированного вами напряжения, в результате полностью потеряете батарею выпустив весь электролит через клапан.
Добавлено
Я свои NiCd борта и передатчика разряжал и до 0.9, это не страшно. Вон, электроавтолюбители свои силовые банки вообще диодом замыкают и ничего, работают. Для ускорения процесса, рекомендую разрядить банки до 1в током 0.3А, затем до 0.9 меньшим током, я разряжаю 0.1А (меньше зарядник не позволяет). Я так разряженные батареи и храню. Перед полетами заряжал их током выбранным с таким расчетом, чтоб заряд закончился за 2-2,5 часа. Дельта-пик нормально отрабатывал. Для успокоения души можно задать таймер, скажем на 3 часа (если зарядник позволяет). А использовать как критерий заряда конечное напряжение, как-то не совсем логично.
Опускание напряжение ниже 1 вольта ведет к разрушению электрода и увелечению внутреннего сопротивления элемента питания. Падения ниже 0.8 к серьезной деградации и восстановление происходит в 50% случаев, в других случая батарея очень быстро полностью теряет емкость (за 2-3 цикла). Эффект памяти вызывается гранулированием электролита, в результате циклов неполной разрядки-зарядки, в 80 процентах случаев помогает тренировка несколько подряд идущих циклов полного разряда, и насильной зарядки малым током по таймеру, временем емкость делит на ток. Для уменьшения эффекта в никель кадмии рекомендуют время от времени делать полную разрядку, и не прерывать режим заряда. Есть «умные» блоки зарядки, с функцией ухаживающего цикла, в таких блоках сначала происходит полное разряжение недозаряженной батареи, а потом полная зарядка, в принципе это можно сделать и самому, закоротив батарею на резистор и контролируя напряжения вольтметром.
Внушает 😃 Фундаментальный труд. Спасибо! ☕