FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Вот ссылка на список деталей.
пост 1708 там ссылка на запчасти
Просили прямую ссылку, а не перефутболить…
Мой сменил окрас
Свой буду менять на зеленый. Мне он ближе по восприятию…
Вот ссылка на список деталей.
Спасибо! Я, разумеется, был на этой страничке, пытался найти позицию за £8.90 .
Так понимаю, что автор имел в виду £10.79 (Incl. VAT) - Taranis Gimbal Assembly - 20+ in stock , но без НДС.
Так понимаю, что автор имел в виду £10.79 (Incl. VAT) - Taranis Gimbal Assembly - 20+ in stock , но без НДС.
Да, это я постил по данным из своего инвойса. Для России вычитается VAT на товар и на стоимость доставки.
Кстати, заказал вчера в обед, а вечером уже был трек на посылку.
Свой буду менять на зеленый.
Я пробовал сначала зелёный - совсем архаично получается…
Свой буду менять на зеленый. Мне он ближе по восприятию…
По результатам применения подобных экранов в различных эээээ… изделиях и разных условиях эксплуатации (освещенности) лучшего сочетания чем черный на желтом фоне не видел.
Но решать Вам.
Я обычно Tic использую позитив с оранжевой и белой подсветкой, синий негатив с зеленой. Позитив с зеленой подсветкой читается хуже((( Но не знаю как на этой матрице будет.
Победил я шум в динамике на 80%, а, заодно, и «гуляние» аналоговых показателей стиков уменьшил до единицы младшего разряда.
Из шумов осталась только наводка от передающего модуля. Завтра попробую и её уменьшить, но это сложнее…
Поделюсь то же завтра - сил уже нема 😦 …
лучшего сочетания чем черный на желтом фоне не видел.
Это ноги о лучшей читаемости черного на янтарном еще с монохромных экранных терминалов растут 😃
В сущности по подсветке мне больше симпатичен подход на моей любительской Yaesu FT-897D, где цвет подсветки выбирается в меню настроек прогаммным способом с управлением светодиодами подсветки через их питание…
Так вот - зеленый там очень даже смотрится и на Тараньке мне-бы хотелось получить такой, какой я настроил на своей Yaesu…
Видео не мое, но все-же выложу для иллюстрации…
Правда следует отметить, что цена такой игрушки в 5 раз выше, чем у Тараньки…
На хоббях народ делится результатами переписки с ФРСкай:
Currently we are upgrading the hardware and components on the next Taranis batch, and the production will start since early/mid October. Next round production will start after we are back from the National Festival. So newer version sometime after this festival
Получается они сами уже каким-то напилингом занялись, после своих праздников планируют выпуск якобы с обновленным нутром 😃 Будет это примерно после середины октября. Нужно ждать от них какой нибудь Gold Master или Final release 😆
Вот, как и обещал, о борьбе с шумами:
Технически самым простым и грамотным решением было бы использование сигнала mute при отсутствии аудиосигнала. Но это требует изменения прошивки. Так что бороться придётся с шумами, наводимыми на усилитель, которые отчётливо слышны, когда динамик должен молчать. Для того, что бы услышать их “во всей красе” - необходимо поставить на максимум общий уровень громкости и громкость для WAV-сигналов (это и есть голосовые сообщения). Если отключить в меню радиомодули, то останется только наведённый по цепям шум. Шум, наводимый электромагнитными волнами при работающих радиомодулях - отдельная история и бороться с ним надо отдельно. Хотя, и тут простейшим (но недоступным без изменения прошивки) решением было бы задействование mute через прошивку.
Отключив радиомодули имеем разночастотный шум, зависящий от уровня громкости. Проверка теоретической правильности питания ЦАП в микроконтроллере показала отсутствие грубых ошибок - цифровая часть микроконтроллера питается от импульсного стабилизатора 3,3V (собран на TP5401), а аналоговая - от дополнительного (пока неопознанного) аналогового стабилизатора 3,15V. Хотя, я счёл бы неоправдано малым падение в 0,15V на аналоговом стабилизаторе. От этого же аналогового стабилизатора (3,15V) запитаны все датчики положения (переменные сопротивления) крутилок, слайдеров и стиков. На первый взгляд всё разумно.
К сожалению, моя мастерская сейчас в режиме переезда, так что ни осциллографа, ни деталей под рукой нет. Только тестер и несколько старых компьютерных плат, которые могут быть донорами.
Более детальное изучение схемы питания вызвало недоумение. После импульсного стабилизатора единственная сглаживающая пульсации ёмкость (кроме керамических блокировочных конденсаторов рассыпанных по плате в достаточном количестве) - танталовые 10МкФ. После аналогового стабилизатора - вообще только керамика.
Ещё было обнаружено странное инженерное решение - питание “особо ответсвенных” с точки зрения производителя цепей с установкой индуктивности в разрыв “земли”. Это больше похоже на “слышал звон…”. В таких случаях обычно используются ферритовые “бусинки” (аналог ферритового кольца на проводе), но никак не катушки индуктивности, которые ничего кроме “земляной петли” дать не способны. Причём в аналоговом стабилизаторе производителя посетило озарение, и место для индуктивности перемкнуто перемычкой. Правда такой же перемычкой перемкнута и индуктивность в разрыве линии +3,15V - а это уже “на своём молоке обжёгся” 😉 … А вот на плате усилителя стоят обе индуктивности, в том числе и по земле 😦 …
Исходя из изложеннного получаем план:
- убрать индуктивность с земляной цепи питания УМ
- переставить освободившуюся индуктивность в цепь аналогового стабилизатора +3,15V.
- переставить танталовый кондёр 10МкФ на выход аналогового стабилизатора +3,15V.
- установить большую фильтрующую ёмкость на выходе цифрового (=входе аналогового) стабилизатора.
- установить большие ёмкости на плату УМ. В точке входа питания на плату, в имеющийся на плате фильтр питания (там производитель поставил только керамику) - “до” и “после” индуктивности, оставшейся в цепи +3,3V. Да, УМ питается от цифрового стабилизатора. Аналоговый маломощный и питает измерительные цепи - так что это можно назвать разумным экономичным решением.
Как я уже сказал, деталей у меня под рукой нет - только донорские платы. На них нашлось несколько электролитов по 470МкФ*16в. Пробовал ставить по 100мкф - эффект есть, но меньший. Убирание каждого конденсатора уменьшает эффект. Так что я не рекомендую ставить конденсаторы меньшей ёмкости - скорее наоборот - если удастся найти более малогабаритные электролиты на 1000МкФ (на 6,3в или хотя бы на 10в) - лучше использовать их.
После этого мода я уже выслушивал шумы через наушники. Если раньше была чётко слышна разница в шуме при вкл/выкл подсветки и регулировке её яркости - то теперь эти действия совсем не влияли на характер оставшегося шума. Сам шум уменьшился более, чем на порядок. То, что осталось - уже скорее шум выхода ЦАП, работающего на частоте дискретизации 22КГц. Но и его удалось существенно уменьшить, введя “регулировку тембра” - конденсатор 2200пФ в цепь обратной связи УМ:
После этого остававшийся шум уменьшился ещё на порядок, а сам звук лишился “цифровой жёсткости” - стал приятнее для уха. Появилась реальная возможность использовать наушники - до переделки это было практически невозможно из-за постоянного жужжания в ухе.
“Дополнительным бонусом” стало уменьшение шумов на выходе аналогового стабилизатора, от котрого, как я уже говорил, запитаны измерительные цепи стиков, крутилок и слайдеров. В результате чего дрейф аналоговых показателей уменьшился до единицы младшего разряда. На мой взгляд, при точных измерениях, он и не может быть меньше, т.к. аналоговый показатель не может иметь точного дискретного значения - всегда будет “где-то между”
Если у кого-то дрейф сильно больше - надо первым делом проверить исправность аналогового стабилизатора.
Донорами для деталей были древний SoundBlaster (ISA!!!) и модем USRobotics Courier. Взгляд упал на динамик модема. Его сопротивление оказалось то же 8Ом. Звук погромче и гораздо более приятный, с бОльшим количеством низких частот. Не долго думая я его вклеил вместо штатного. В итоге перед динамиком оказалась резонансная камера из ободка, в который вставлялся штатный динамик - звук стал с ощутимым резонансом. Так что если решите менять динамик - надо продумывать ему гругое крепление или заполнять камеру чем-то мягким, что бы погасить резонанс. Вряд ли удастся отдельно купить такой же - вот едиственное найденное мною упоминание в инете о нём.
Обрадованный результатом, хотя и “с осадочком” от допущенных разработчиком ошибок, я запустил радиомодуль. На фоне наступившей в результате модов тишины, и из-за увеличившейся благодаря замене динамика громкости - это ужас 😦 … Особенно, если посавить антенну вверх под 90гр. - что является разумным положением, с точки зрения её диаграммы направленности. Экранироваться от радиочастотных помех сложно. Пока вижу два пути:
- помещение УМ в металлическую коробку
- замена платы УМ на цифровой, который, по идее, должен быть меньше подвержен влиянию радиопомех.
Так что продолжение следует…
Картинки:
-
План мода усилителя мощности (УМ)
-
УМ с установленным конденсатором в ОС. Керамика на питании не особо нужна - ставил, так как не хватало длины ножек у выпаянного кондюка
-
УМ с установленными фильтрами питания. На самом деле ближний кондюк 100МкФ - не было больше бОльших. Проверка показала, что в этом месте достаточно 100МкФ.
-
Исполненный мод БП. Танталовый кондюк стоял на месте С64. Керамика в паралель 470МкФ не особо нужна - ставил, так как не хватало длины ножек у выпаянного кондюка. Впаяна индуктивность L4 (была перемычка). Та самая выпаянная L2 из УМ
-
Сравнение динамика из модема и Тараньковского
-
Динамик от модема вклеен на штатный ободок
P.S. Принципиальные вопросы, думаю, лучше обсуждать в дневнике - дабы не терялось 😃 …
Прекрасный репортаж и руководство к действию.
Плохо только то, что и тут без колхоза обойти не удаётся - как некоторые и предвещали… 😦
Александр, благодарим за проделанную работу.
От себя добавляю:
Антенна должна смотреть вперед-вниз под 45 градусов к земле. Об этом даже уже пишут многие мануалы именитых производителей.Тогда будет максимально охвачена передняя полусфера перед пилотом. Ориентируя антенну ввер, Вы максимально покрываете пространство над землей вокруг себя, до определенной высоты. Попробуйте, как будет “фонить” в динамик при таком (вперед-вниз) положении антенны.
Второе. На электрогитарах экранируются пассивные темброблоки оклейкой алюминиевой или медной фольгой деревянную нишу темброблока. Как вариант применить такой скотч и здесь, проклеив сверху и снизу УМ, соединив с “землей” скотч. Не забыв проложить диэлектрик.
С ув. Виктор.
Я вот вкрячил кондюк на положенное место С2, подсветка перестала моргать при воспроизведении.
Как выяснилось, это проходной конденсатор между выходом ЦАП микроконтроллера и входом УМ. Убирает постоянную сотавляющую со входа УМ. Что заставило его убрать - ума не приложу 😦 … Но пока только выяснил - вернуть не пробовал. Но его местоположение - рядом с импульсным преобразователем и совсем не по пути от микропроцессора к УМ - говорит о том, что плату разводил автомат, и вменяемый инженер в разводку нос не засовывал 😦 …
Антенна должна смотреть вперед-вниз под 45 градусов к земле. Об этом даже уже пишут многие мануалы именитых производителей.
FrSky-евцы такого не читали… Антенна не ставится вниз вообще. Только “прямо от себя” (в этом положении по понятной причине помехи минимальны), или вверх +/-90 градусов.
Антенна не ставится вниз вообще. Только “прямо от себя” или вверх +/-90 градусов.
Надфиль творит чудеса.
(в этом положении по понятной причине помехи минимальны)
Это еще одно доказательсво что вперед и взад вдоль антенны излучение минимально. Не направляйте антенны вверх или на модель.
Сообщение от vikar
Антенна должна смотреть вперед-вниз под 45 градусов к земле. Об этом даже уже пишут многие мануалы именитых производителей.
FrSky-евцы такого не читали… Антенна не ставится вниз вообще. Только "прямо от себя
Это первое, что очень не понравилось в Таранисе. Планирую вообще поставить антенный разъем на макушку пульта чтобы прикручивать любую антенну
Не направляйте антенны в на модель.
Если модель заметит, что Вы целитесь на нее из антены, она может испугаться и метнутся куда угодно 😁
она может испугаться и метнутся куда угодно
Именно так! Чаще всего прямо в землю! 😃
Это первое, что очень не понравилось в Таранисе. Планирую вообще поставить антенный разъем на макушку пульта чтобы прикручивать любую антенну
Аналогично. Потому как версию, что “…антенна сделана не съёмной, что бы минимизировать потери…” - считаю жалкой отмазкой сэкономивших копейку маркетологов. Особенно посмотрев что как в Тараньке сделано внутри 😦 …
Не знаю что там можно “надфилить” - не увидел. Вклеена антенна в корпус капитально - то же не понятно ради чего… Но вот перевернуть её, разблокировав штифтовое крепление - не проблема. Развернул - указанное направление не является “минимумом” помех, но и не максимум, слава богу… Кстати, точно такая же антенна - в копеечном старинном 4-канальном E-Fly - лишнее подтверждение того, что отсутствие разьёма вызвано в первую очередь экономией 😦 …
где то видил, что несъемная антена была требованием для сертификации в европе
Тоже буду делать разъём на антену. Бустер надобно поставить. Летаю по FPV.