как резать органопластик?
какого рода кругами? для бормашинок?
Всё зависит от толшины материала и длинны разреза - соответственно и инструмент подбирается. 😊(Бампер на автомобиль бормашинкой резать не будешь!?😅😃)
Просто надо посчитать скорость - с какой режет круг бормашинки…сразу станет ясно, что обороты должны быть очень высокие!
К стати, кончики фломастеров (волокнистая синтетика(!) затачивают алмазными кругами - не махрится!?)
я так понял, что качество кромки зависит и от количества оборотов режущего инструмента? Если, допустим, нужно сделать обрез по периметру углепластиковой корки, то можно ли вооружиться ручным древо-фрезером? У него 23000 оборотов.
не от оборотов, а от линейной скорости
карбоний отлично болгаркой режется с обычным диском
А если всё же фрезером, с победитовой фрезой?
Хотя чего там - на этом ролике всё получилось.
Органопластик в промышленных условиях (при толщине 5-20мм и более), режут- фрезами, сверлят- сверлами, тела вращения обрабатывают на токарном- резцами, а не абразивом, насчет меньших толщин незнаю- невидел.
Вопрос только в выборе режимов резания и заточке инструмента.
Чем меньше толщина, тем больше деформируется изделие при подводе фрезы, и всячески изгибается.
Тонкие листы 0,5-1мм штампуют(в промышленных условиях), обычные ножницы по сути работают как штамп, поэтому с успехом заменяют его.
А если всё же фрезером, с победитовой фрезой?
Хотя чего там - на этом ролике всё получилось.
выписал из немеции спецально для карбона вот такие 
фрезы. Попоробовать еще не успел - нет переходника для цанги 😊
Но вчера резал на чпу 3мм пластинку обычной 4х заходной отечественной фрезой диам 3мм, быстрорез. отлично резала, пока не сломалась ( по глупости 😃). с охлаждением “туманом”, кстати
Чем меньше толщина, тем больше деформируется изделие при подводе фрезы, и всячески изгибается.
вот это ключевой момент, по ходу
Ну, если “физику” процесса рассматривать, то происходит следующее: материал (сам по себе…) не отличается сверх высокими твёрдостью и прочностью в районе резания…Но! Специфика (по сравнению с традиционным металлом!) отличается разнородной структурой (слоистость, волокнистость) + низкая теплопроводность!
Острота инструмента ничего не решает - слишком мелкие волокна по сравнением с радиусами “острой” режушей кромкой - микроны, что бы резать надо суб микронные кромки затачивать… Далее, что бы “резать” а не рвать волокна, нужны грани с минимальными радиусами - именно ОСТРЫЕ - что обеспечивают грани алманых, или “алмазоподобных” абразивов! Все металлы (материал резцов!) в районе резания - отпускаются, в связи с высокой локальной температурой, т.к. очень низкая теплопроводность обрабатываемого материала и отвод тепла происходит только “внутрь инструмента”- охлаждающие жидкости спасают только на 10%!
Сам материал имеет склонность расслаиваться и махриться! Адгезия матрицы (смолы) и наполнителя(волокон) желает быть лучшей! Усли необходимо качество среза - только алмаз! Ну, а если надо просто “раскроить”! - берёте ножовку по дереву…и вперёд!
выписал из немеции спецально для карбона вот такие фрезы.
что-то не дорого нынче брульянты 😁
Интересно было бы почитать по результатам.
что-то не дорого нынче брульянты 😁
Интересно было бы почитать по результатам.
на неделе с гравмана переходник придет, отпишусь
алмазные круги и фрезы не самый лучший вариант ,они мелкие все что маленькие ,и получается перегрев в зоне реза, вулканитовые круги дают более акуратный пил,круче твердосплавный инструмент, быстрорежущая сталь быстро тупится, эти фрезы “кукуруза” отличный вариант для чпу или жостких станков пилят быстро и долго ,так не одной и не затупил ,в ручную бор машинкой пилить не удобно бывает подрывает с кевларом тоже фигня он быстро наматываясь фрагментами облепляет всю фрезу (кевлар пробовал только вручную),в ручную проще фрезой по алюминию и т.п двух заходной