Технология вакуумного формования (не профи) крыло,оперение,ф
1.Подскажите чем клеить в стык листы бальзовой обшивки (эмалит,ПВА,епокс.смола, циакрил,…)
2.Чем приклеить бальзовую обшивку к пенопластовому ядру.
3.У Мерзликина (РУ модели планеров) и в МК 10.91 описаны схожие технологии
формования.
В одном случае “сандвич”: стеклоткань+бальза+стеклоткань+пенопласт+
+стеклоткань+бальза+стеклоткань;
Во втором случае тот же “сандвич” меньшей толщины т.н. панельная конструкция + лонжерон.
- Вопрос: формование ведется в массивной негативной матрице в полиэтиленовом
мешке, как избавиться от воздушных пузырей во внешнем и особенно во внутреннем
подслое стеклоткани (сгонять их к краю не годится для внутреннего слоя), как осуществляется контроль непроклея. - Вопрос: при обшивке одним листом бальзы как осуществить перегиб по передней
кромке.Лет 15 назад бальзу вымачивали в нашатырном спирте и формовали на
оправке, как быть в случае с крылом? Не хочется стыковать по кромке и прикрывать
все это дело передней фасонной кромкой.
- Поскажите что скрывается в упаковке Клей эпоксидный ЭДП (красно белая коробка
иногда с припиской на флаконе модифицированная) - На что годен Cyanopan (бытовой циакриновый клей Чехия, бывает для эластичных
и твердых соединений). - Чем еще можно пластифицировать эпоксидную смолу кроме дибутилфталата и
обезвоженного касторового масла. - Что лучше подходит в качестве пигмента при формовке корочек.
Есле мы говарим о крыльях для РУ планеров,то следует точнее узнать, какие конкретно планера мы обсуждаем.
Дело в том. что например на HLG ( метательные планера Ф3К) крыло обычно не имеет бальзовой обшивки, есле оно конечно не полностью формованное в негативной матрице из аллюминия( в этом случае крыло пустое внутри)
Эти крылья формуются достаточно просто- горячей проволокой( но только за один проход на сторону!!! используйте приспособу типа “Фейзер кат” или что то в этом духе) режется крыло, вернее его панели( обычно это 2-3, реже 4-5 трапецивидных секции крыла), потом шкуркой снимают “волосяной покров” с заготовок, старайтесь не насажать канавок- волосы имеют тенденцию собираться в клубок под бруском и резать канавы на поверхности крыла.
После этого эпаксидкой( желательно не ЭДП конечно, но можно и ей. Я использую 5ти минутную эпаксидку от фирмы “Зап”) склеиваются панели в нужную конфигурацию( обычно это либо центральный разъём, либо два разъёма по “ушкам” или целиковое крыло- например у металок). По отверждении связующего, прошкуриваются швы( есле это необходимо- я лично снимаю излишки смолы спиртом ещё до отверждения оной). Затем, используя обрезки пенопластовых блоков как матрицу я делаю следующий набор- в " матрицу" кладу лист астролона( тонкого) с расчётом перехлёста на верхнюю часть крыла, на этот лист притираю два слоя стеклоткани (S-0.04 или 0.01 мм) а на заготовку крыла притираю с обоих сторон полоску ЭЛУРа ( карбоновой ленты S-0.08мм), лента шире на центроплане и практически в ноль на концах, исключения металки-там нужно оставлять достаточно много ширины- так как именно в эту полоску будет заклеиваться метательный штырь). После завершения всех этих операций- кладу крыло на нижнюю половиду “матрицы”, оборачиваю астролоном с уже притёртым стеклом, проверяю на пузырение( обычно при хорошей притирке их практически нету, и закрываю " матрицу"-после чего закрываю вакуумный мешок и отсасываю воздух. Блок пенопласта обычно играет роль “бризера”- буфферного слоя. По отверждении обрезаю заднюю кромку и крыло практически готово- нужно отрезать по низу эллероны, закрылки и вобшем те эллементы, которые двигаются.😃
теперь ответы на некоторые вопросы которые обычно возникают.
1 Как оклеить тройную трапецию на крыле Ф3БЖ?
Такие крылья клеются по панелям- по этому наиболее сложной будет оклейка лишь законцовок. Хотя целисообразно оклеивать всё крыло по отдельным панелям.
2 Как оформить разъёмы панелей?
Разъёмы как эллементы изготовляются заранее, потом заклеиваются в приготовленные панели крыла и оклеиваются уже зацело с крылом. Отмечу. что под эллементом разъёма я подразумеваю не только пеналлы под штыри. но и концевые нервюры( материалл изготавления которых зависит от размера модели и возможностей изготавителя. Я использую готовые пластины углепластика S-1.5-2.5мм)
3 Молжно ли используя вакуумые технологии сделать “I” лонжерон ( две полки и стенка)?
Можно, только для этого во первых нужно вышкурить в панелях канавки под заготовленные лонжероны(полки), потом оклеивать стеклотканью или бальзой сначала нижнюю часть крала, потом прорезать канавку под стенку лонжерона. заполнить её пропитанным карбоновым ровингом( жгутом) положить верхнюю полку лонжерона и оклеить всю верхнюю часть, при этом можно так же оформить и переднюю кромку- выбрав часть пенопласта и заменив её тем же ровингом, при оклейке этот жгут примет нужную форму.
4. Как делать петли на пенопластовых крыльях?
Ответ простой- не нужно никаких петель! Для эллерона прорезают сначала его границы ( по чертежу вид сверху), потом по нижней части подрезают линию его хода, очень аккуратно, не прорезав верхнюю обшивку из стеклоткани- по тому, как именно она и будет служить петлёй. После этого тупой иглой по линейке на верхней части крыла проводят линию перегиба- вот собственно и всё:) Щель на нижней части крыла обычно закрывают специальной лентой( клейкая только одна сторона ленты по всей длинне- она клеится к крылу, а чистая сторона играет роль “шторки” закрывающей щель). И ещё- закрылки отрезаются по верхней стороне крыла, но там много хотростей со “шторкой”-описать без картинок очень трудно- есле найду картинки- привешу адреса.
Удачных полётов!
С уважением Алексей.
Листы бальзы встык клею так: Сначала прикладываю листы на столе и склеиваю с одной стороны скотчем вдоль шва. Затем раскрываю шов книжкой и промазываю эпоксидной смолой из шприца. Потом возвращаю назад и удаляю лишнюю смолу тряпкой. Заклеиваю вторую сторону шва скотчем и под пресс (плашмя). Пробовал циакрином - быстрее, но нервно, да и дороже, а качество склейки тоже хорошее. После отверждения смолы не забыть удалить скотч.
Приклейку бальзы к пенопластовому ядру лучше всего вести на ПВА, разбавленному пополам водкой. Хорош новый, желтый ПВА, выпускаемый в подмосковье по лицензии Хенкеля. Его можно разбавлять втрое. Клей наносить при сборке только на пенопласт. Эпоксидка здесь хуже - слишком тяжелая. На больших плоскостях( модели гиганты) лучше разбавлять ПВА спиртом - меньше коробит обтяжку от воды.
Перегибать обшивку из бальзы через переднюю кромку не стоит. Трудно избежать непроклея. Проще после обшивки обеих сторон приклеить кромку из бальзы. Профилируется все это элементарно на столешнице с наклеенной шкуркой, размерами больше консоли крыла. Если нет верстака, можно временно наклеить шкурку на кухонном столе при помощи двустороннего скотча - быстро и без последствий для мебели.
Клеем ЭДП собираю модели уже лет 5. Шов менее прочный, чем у К-153, но тоже хорош. Крепче, чем циакрин и другие клеи. Для стеко и углепластика не очень. Слишком смола пластичная.
Как вариант, посмотрите как я собирал пенопластовое крыло на Экстру на моем сайте.
Володя (26-12-2001 14:25):
Приклейку бальзы к пенопластовому ядру лучше всего вести на ПВА, разбавленному пополам водкой. Хорош новый, желтый ПВА, выпускаемый в подмосковье по лицензии Хенкеля. Его можно разбавлять втрое. Клей наносить при сборке только на пенопласт. Эпоксидка здесь хуже - слишком тяжелая. На больших плоскостях( модели гиганты) лучше разбавлять ПВА спиртом - меньше коробит обтяжку от воды.
Клеем ЭДП собираю модели уже лет 5. Шов менее прочный, чем у К-153, но тоже хорош. Крепче, чем циакрин и другие клеи. Для стеко и углепластика не очень. Слишком смола пластичная.
Уважаемый!
Клеить что либо на ПВА на летающих моделях- я бы лично не советовал- ПВА это эмульсионный клей- сиречь имеет остаточную “мягкость”- а весь процесс оклейки крыльев бальзой или компазитами заключается как раз в том, что бы создать жесткую рабочую обшивку несущей плоскости-которая будет сопротивляться, а не следовать деформирующим силам. По этому настоятельно рекомендую пользоваться эпаксидными смолами. К-153 не лучший для этого кандидат. Из Российских смол пожалуй АК-20 подойдёт лучше всего, без пластификатора! Из импортных- я имел неплохие результаты с “Вест Систем”- в этом случае использовался отвердитель для создания поверхностей( www.cstsales.com/west-system.htm отвердитель А-207)
Теперь немного о ЭДП- есле совершенно нет никакой иной замены- можно конечно клеить и этим связующим- но есле только есть возможность использовать К-153 или АК-20 нужно немедленно переходить на эти клеи- и шов получается крепче и расход смолы меньше( читайте вес швов и модели в конечном итоге)-дело в том. что ЭДП достаточно вязкая смола, и по этому в натуральном виде трудно сделать шов с оптимальным количеством клея( минимальным)- есть небольшой сикрет. как более эффективно использовать ЭДП- перед употреблением поставить банку со смолой в тёплую воду( примерно 60 град) и дать ей прогреться- тогда смола станет жиже, но при этом сократится время работы с разведённой смолой-нагрев убыстряет реакцию полимеризации( хотя с другой стороны это и клучшему- ибо именно для этого “пекут” свои детали проффи- при нагреве реакция проходит не только быстрее,но и более полно- полимерные цепи в малекулах длиннее- соответственно и прочность полученного материалла выше) Хотя есле быть откровенным- для моделей не предназначенных на серьёздные соревнования выбор связующего не имеет критического значения. По этому самый пожалуй простой совет-использовать то.что наиболее доступно:)
С уважением Алексей.