Линзы из компаунда..
Чето я видимо немного не полно раскрыл вопрос…
Это светодиодный экран (7*9м) сейчас платы с диодами закрыты рассеивающими стекляшками (когдато они были прозрачными с поверхностью типа как у поворотников, но за долгое время службы потемнели на солнце и стало вообще ниче не видно), еще одна (возможно главная) кака в том что между стекляшками и диодами очень быстро скапливается пыль и тогда становится вообще ужос, поэтому стекло не канает (проблемма с пылью), подходят только колпачки герметично прилегающие к диодам и торчащие прямо на улицу - чтобы дождем все мылось…
пробовал спиливать напильником или одевать (без зазора - с прокладкой из воды) колпачки с ровной поверхностью из оргстекла - вроде самое оно, но пилить боязно както, а ровные колпачки почемуто сильно сьедают яркость, непонятно почему но явно больше чем должно быть из-за расширения угла…
Чето я видимо немного не полно раскрыл вопрос…
Это светодиодный экран (7*9м) сейчас платы с диодами закрыты рассеивающими стекляшками (когдато они были прозрачными с поверхностью типа как у поворотников, но за долгое время службы потемнели на солнце и стало вообще ниче не видно), еще одна (возможно главная) кака в том что между стекляшками и диодами очень быстро скапливается пыль и тогда становится вообще ужос, поэтому стекло не канает (проблемма с пылью), подходят только колпачки герметично прилегающие к диодам и торчащие прямо на улицу - чтобы дождем все мылось…пробовал спиливать напильником или одевать (без зазора - с прокладкой из воды) колпачки с ровной поверхностью из оргстекла - вроде самое оно, но пилить боязно както, а ровные колпачки почемуто сильно сьедают яркость, непонятно почему но явно больше чем должно быть из-за расширения угла…
в обратном порядке отвечаю
просто светят равномернее, вот и кажется что яркость сьедают
колпачки можно сделать если сделать профилированное сверло (более ли менее повторяющее головку светодиода)
нарезать из прутка из оргстекла шашечек. потом по приспособе высверлить их этим сверлом на нужную глубину.
потом разведенным в дихлорэтане оргстеклом заполнить эти лунки и одевать такие пеньки на светодиоды (но возможно из=за температурных изменений и дождей это все отлипнет и вода начне попадать на электрику.)
а как насчет заливки 7х9 м(63 квадратных метров))))) допустим хорошей двухкомпонентной половой мастикой или допустим “жидким стеклом”(силикатный клей))
это правда станет на многие киллограммы тяжелее.
пробовал спиливать напильником или одевать (без зазора - с прокладкой из воды) колпачки с ровной поверхностью из оргстекла - вроде самое оно, но пилить боязно както, а ровные колпачки почемуто сильно сьедают яркость, непонятно почему но явно больше чем должно быть из-за расширения угла…
Только что прикинул что при углах 30 и 100 градусов поток через поверхность будет отличаться в раз 9 (грубо) при равномерном распределении. Так что “сьедение яркости” вполне закономерно 😦 . Матовое стекло вам поможет 😁. Кстати есть очень много оптических систем реализованых именно так.
Удачи вам в ваших поисках
Непонял насчет заливки мастикой или стеклом - платы чтолди покрасить им?
Вода по электронике там и так льется ручьями (как не герметизировал - при косом дожде всеравно забрасывает) там платы покрыты лаком который вроде относительно хорошо держит влагу, правда микросхемы всеравно отгивают иногда, приходится пропаивать…
по поводу орг стекла - не, я хотел отливать их из компаунда (предположительно такогоже как сами диоды) в форму после которой они бы плотно налазили на диоды, ну и на этотже компаунд их и клеить…
а как насчет заливки 7х9 м(63 квадратных метров))))) допустим хорошей двухкомпонентной половой мастикой или допустим “жидким стеклом”(силикатный клей))
это правда станет на многие киллограммы тяжелее.
Не очень хорошая затея, так как под некорыми углами будет происходить полное внутреннее преломление на границе компаунд-воздух (как в оптоволокне на границе между ядром и оболочкой) и лучь может вылезть фиг знает где, а врезультате ухудшение изображения (я так понял что это некий экран).
Вода по электронике там и так льется ручьями (как не герметизировал - при косом дожде всеравно забрасывает)
Начинать надо с конструкции экрана.
Рама, стекла, герметик. ИМХО
Я читал и плакал…
Уважаемый,а кто вообще “слепил” этот “монитор”?Ведь даже если не изучать Правил эксплуатации электроутановок наверное ежу понятно станет,что устроуйтво которое подвергается прямому воздействию капель дождя должно иметь степень защиты IP 54 а лучше 65.
А те кто “делал” этот монитор(явно наши) такое кол-во щелей оставили специально,дабы не заморачиваться с охлаждением светотиодов.,так как они имеют свойсво нагреваться до 90С,правда это присуще последним модификациям с номиналом мощности 1-1,2Вт,а у вас я так понимаю,мощность гораздо ниже,так если бы стояли современные экземпляры со световой отдачей 85-95 люменов с ватта(для сравнения обычная лампа накаливания не более 12),то с их видимостью у вас проблем не возникло бы никогда,т.к. яркость таких светодиодов сопоставима с яркостью лампы ДРЛ-400Вт. и при вашем угле излучения в 30 гр. эти лучики были бы видны на несколько км,причем даже днем,но правда стоимость одного такого светодиода 12 баксов бы была,а весь монитор был бы “платина с брюликами”.Теперь немного логики и светотехники:увеличивая угол излучения мы уменьшаем осевую силу света,а концентрируя пучёк соответственно наоборот,т.е. свет от источника начинат распространятся максимально далеко вперед,а не в стороны,как при увеличении угла,на этом и построен принцип прожекторов и тем они и отличаеся от светильников имеющих широкие улы,что его свет максимально распространен вдаль,поэтому прожектор с углом излучения 30 гр вы заметите гораздораньше чем свет светильника такой же мощности и стоящего на таком же удалении,поэтому в вашем варианте угол излучение надо наоборот уменьшать,хотя на самом деле светодиоды трогать и не стоит,поскольку из полудохлого тайваня нельзя ничего выжать большего.
То что вам пытались здесь нарекомендовать имеет место быть в жизни светодиодов и имеет название “Вторичная оптика” но вторичная оптика,имеет место быть там,это предусмотренно конструкцией светодиода и свойствами первичной оптики светодиода,а не просто приклеть как попало “линзу” из полиметилметакрилата(оргстекла).Я конечно уважаю чужое мнение,но надо же себе представить,что будет с контактной плоскостью линзы после ее размягчения дихлорэтаном и посадку на светодиод…-пи…ц просто, вместа пучка света-расплывчатое пятно,а вмсето информационного мониторы разводы и пятна,а кто-то пытался даже пару раз нагреть оргстекло до температуры 60-65С,(раб. темп. светодиода)как быстро оно мутнеет?очень быстро,поверть, ультрофиолетовое излучение солнечного света ему поможе это сделать за несколько дней и вместо линзы мы получим непрозрачну для света светодиода заглушку и частичное переоражение света обратно в кристал и без этого уже достаточно перегретый,тем самым сократив ему жизнь.Чтож вы господа дядьке чуть монитор не уничтожили!!!.Уважаемые господа если кому-то очень интересно то приоткрою вам занавес таинственности по поводу линз вторичной оптики для светодиодов.Линза выполняется литьем из безусадочного оптического полимера в высокоточные формы,а крепитя на светодиод только механической посадкой без всякого клея,примером такого материала может являтся линейка полимеров Кристал-Каст американской фирмы Индустриал Полимерз,в Москве это можно купить,хоть и не дешевое удовольствие.Желающие ознакомится со светодиодами,которые через несколько лет вытеснят в нашем быту все лампы могут самостоятельно зайти на сайте фирм ОСРАМ и КРИ-лидеров на сегодняшний день в области производства высокоэфективных светодиодов.
А прблема этого монитора решается элементарной заменой защитного"стекла-рассеивателя" на другое не помутневшее,и оно обязательно должно быть изготовлено из СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИКАРБОНАТА И ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОЙКОГО К ВОЗДЕСТВИЮ УЛЬТРОФИОЛЕТА которого очень много в солнечном свете,от которого и происходит его замутнение и уменьшение видимости в следствии рассеиния и снижения интенсивности светового потока(а замутнениеи выходного окна полезно лишь в том случае,если нужно избавиться от слепимости),а еще обязательно необходимо проверить ток и напряжение в цепи питания светодиодов,ведь в результате постоянного заливания водой некоторые элементы схемы питания могли выйти из строя и светодиоды работают не в положенном режиме,не используя максимально свой КПД!Ну а чтоб не заливало хотя бы сверху…ну сделайте элементаный козырек!Но только на сами светодиоды никаких герметиков,эпоксидок и т.д, не мешайте им остывать,работа в режиме перегрева,это для них СМЕРТЬ!Желаю удачи!
Для лучшего понимания проблеммы выкладываю фотки…
С этими стекляшками (две нижние сняты для наглядности) экран видно почти с любой стороны (особенно когда они чистые) а без них - по прямой - качество просто идеальное, но стоит выйти из этих 30гр - становится вообще не видно…
Тоесть смысл в том что пучек то всеравно рассеивается и яркости его после рассеяния достаточно, только хотелось бы изменить способ рассеяния приделав линзы и тем самым уйти от проблеммы запыления - с наружи они бы дождем и мылись, а изнутри оно уже и не надобудет…
на современных экранах эту проблемму решили установкой широкоугольных диодов и заливкой платы мастикой - чтобы наружу только кончики диодов торчали…
оптические прозрачные эпоксидные компаунды не подходят?
Незнаю, а как они на улице стоят - нормально?
Вобщем пойдет наверно, нужно только с самой конструкцией линзы определиться, в этом щас основная проблемма и есть…
Чтобы глубоко не лезть в законы светотехники, козф. приломления и прочее…, для простоты понимания…
Кончик светодиода - сектор сферы, именно он перенаправляет лучи (собирает-фокусирует в пучек в вашем случае 30гр). Цилиндрическая часть светодиода не работает вообще. Лучи попавшие на нее считаются потерей в данном виде источника света.
Чем выпуклее сфера тем фокусирующая способность выше!
И наоборот
Изменить 30гр на больший угол можно только двумя способами:
- Уменьшить выпуклость сферы(сделать, чтото типа пальчиковой фрезы с менее вогнутой ямочкой, чем у светодиода, дрелью с притирочной пастой, потом с пастой ГОЭ). Подобную процедуру мне приходилось выполнять.
- Увеличить фокусное расстояние от тела накала до сферы(что в ваше случае сделать технологически сложне, и не пытайтесь чемнибудь заливать, т. к. это безболезненно можно сделать только темже видом пластика, что и светодиод, иначе вступают в силу законы приломления различных сред и границ между ними и многое другое. Короче это сложнее для получения предсказуемого результата).
При использовании первого варианта, надо помнить про непротиворечие второму(шлифуя, сдуру не уменьшить фокусное расстояние от тела накала до сферы).
Сфера должна быть глянцевой(не матовой). Иначе потеряете весь оптический эффект. Прямое мотовое стеклышко перед светодиодом можно.
Во всех случаях серьезно потеряется световой поток.
Чтобы добиться лучших результатов с минимумом потерь(правдо технологически сложнее) надо:
Уменьшить фокусное расстояние до сферы = увеличить так называемый телесный угол(сфера цепляет большее кол-во света от тела накала) и расчитать радиус сферы для получения нужного угла фокусировки потока.
Вот так все простенько 😁