Радуга-10ру
Всем привет!Появился у мене новий двигатель Радуга-10ру.Скажите он будет нармально работать с родним карбюратором?
Работала и работать будет. Только просмотрите чтобы не было подсоса воздуха из-вне.
Из откудова подсоса воздуха?
При эксплуатации мотора на топливе без присадок (спирт метиловый 80%, масло касторовое 20%) необходима степень сжатия 9-10.
Работа над поршнем начинается с выполнения на рабочей поверхности двух маслоудерживающих кольцевых канавок. Первая протачивается на расстоянии около 3 мм от донышка поршня, вторая — на 1,5 мм ниже (то есть в 4,5 мм от донышка). Ширина каждой канавки равна примерно 0,5 мм, а глубина 0,2-0,3 мм при произвольном профиле самой канавки. Доработка поршня заканчивается его облегчением — удалением большей части поршневой юбки. От нее должен остаться лишь участок, закрывающий выхлопное окно при верхнем положении поршня. Высота обрезки — вплоть до уступа, оставшегося внутри поршня при заводской расточке (это практически до уровня бобышек под палец).
Достаточно надфилями снять миллиметровые фаски со всех четырех углов стержня шатуна. Затем нужно выбрать, какая сторона шатуна будет обращена в сторону щеки коленвала, с обратной стороны в нижней головке внутреннюю фаску увеличивают как минимум до 1 мм. Именно эта фаска обеспечит ход головки только по рабочей поверхности пальца.
Коленчатый вал
Единственная доработка будет заключаться в снятии громадной фаски с пальцевой зоны щеки.
Задняя стенка картера
Прежде всего, вам предстоит точно измерить расстояние от заднего торца картера до заднего торца мотылевого пальца коленвала. Затем проверьте глубину посадки стенки в картер. Если разница в этих размерах не превышает 0,6 мм (кстати — меньше 0,3 мм она также не должна быть), все в порядке. Если расчетная величина больше, придется либо заглублять стенку за счет обработки заднего торца картера, либо клеить на стенку стальную пластинку соответствующей толщины. Данная доработка не позволит шатуну сползать с коленвала больше чем на 0,6 мм ни при каких условиях.
Радиокарбюратор
Первые Радуги 10 - великолепный двигатель в своем классе , но только с карбюратором типа ПЕРРИ , он с колесиком сбоку и корпус 6-тигранный, а вместо иглы малого газа ее функцию выполняет специальная втулка.
При травящем (выдавливание топлива через подшипник) носе режим работы не удастся отладить даже с идеальным радиокарбюратором, выход из положения прост.Канавка (в носке картера) к проточке вала делается от левого верхнего угла впускного окна ( если смотреть на окно и резьбой вала кверху) по дуге (8-10мм длиной и 0,5мм глубиной) направо в проточку, иначе лопнет коленвал !!!. Избавиться от “самовыключения” можно за счет подбора калильных свечей (лучше “холодные”) и перехода на регулировку с обогащенными смесями.
Увеличить степень сжатия до 11 удается снижением верхнего торца гильзы цилиндра на 0,4…0,5 мм. На столько же одновременно срезается и нижний торец головки. Одновременно “Радуга” становится и значительно мощнее: прирост максимальных оборотов равен 1300 об/мин.
Вал изнутри отшлифовать от окалины и заусенцев, поршневой палец изнутри также очищается от окалины, в выхлопной патрубок глушителя - вставка с внутренним диаметром 8мм .
Для смены направления вращения коленвала на обратное - взаимная замена задней стенки и носового узла с одновременным поворотом карбюратора в сторону перепускного канала мотора. В таком виде двигатель на толкающей мотоустановке эксплуатируют с обычными стандартными воздушными винтами. Неплохо работает карбюратор от МДС 6.5
Добавьте в топливо пол процента нано-модификатора трения
и ресурс вашего мотора вырастет в 5-6 раз ! Топливо фильтровать, масла в нем не менее 20%(касторки поменьше чем синтетики, или вообще без касторки), нитрометан - максимум 5%, мотор не перегружать, винт 12х6 пластик или дерево, давление в бак с глушителя. Промывать после полетов и смазывать все внутри. А если мотор в консервации - все отмочить в растворителе 646, разобрать, по отдельности промыть в “очистителе карбюратора” (авто), прочистить каналы смазочные в шатуне, смазать и собрать. Палец в поршне зафиксирован стопорными кольцами, а при вынимании пальца из поршня нужно поршень зафиксировать с помощью деревянной оправки с отверстием по диаметру поршня. Передний подшипник ставить закрытый. Одна свеча тоже работает отлично. НО - ЛЮБЫЕ ДОРАБОТКИ МОТОРА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕГО ПРОМЫВКИ, ОБКАТКИ (хватит 10-15 минут, по разумной методе), ЕСЛИ КАРБ НОРМАЛЬНЫЙ И НЕ ПОДСАСЫВАЕТ ВОЗДУХ В НЕМ ИЛИ РЯДОМ - скорее всего вас и так все устроит.
А сколько нужно приметно спалить топлива чтоби обкатать?И ещо нармально она будет работать без переделок?forum.modelka.com.ua/attachment.php?attachmentid=2… вот такая у мене Радуга-10.
Главное - тщательно промыть от старой смазки и очистить внутри вал и палец от возможной окалины. Карбюратор имеет резиновые колечки внутри - разборка на ваше усмотрение. Средний расход топлива около 150 миллилитров на 10 минут на средних и низких оборотах. На обкатке масла можно до 25% и без нитрометана. Всего на обкатку хватит и 300 миллилитров (низкие обороты 3 мин - останов, охлаждение, еще раз то же самое, потом на средних работа по 3-5 минут пару раз, потом пару раз на средних по 3 минуты с коротким выходом на максимум. Помнить про охлаждение в паузах и при этом поршень в нижнем положении. Потом промыть еще. Дальше - полетать блинчиком еще 15-20 минут.) Этот карб тоже работает (метка колеса на 12.30 чтоб стояла, иглу открутить на 2,8-3,0 оборота, винт ограничения золотника - чтобы при попытке его закрыть осталась щель 2-3 миллиметра - это ограничение х.хода, запуск на 20-30% газа, в норме - если при включении накала слышно шипение паров топлива на свече. Если перелив - без накала 5-6 оборотов медленно в обратку, мотор на боку), только великовато проходное отверстие в золотнике даже по сравнению с карбом первых серий Радуг (надо 8 мм для лучшей работы). Часто травит вдоль шпильки фиксации карба - ее надо промазать герметиком, но сильно не затягивать, чтоб не гнуть карбюратор - лучше на него надавить сверху во время фиксации шпилькой. На обкатке лучше мотор тоже ставить на боку, чтоб не копилось масло в картере и глушаке на малых оборотах. В паузах - проверять это, подняв мотор носом вверх. Нитрометан и касторка - имеют окислительные свойства к металлу, помните это, так же как и то, что шатун не имеет подшипника скольжения (втулки из бронзы) - не перегружайте его. А для снятия поршневой - после недолгого отмачивания мотора одеть в.винт, снять голову, вставить хомут пластиковый в выхлопное окно, и аккуратно с усилием 1-1,5кг давить поршнем вверх, если гильза пошла - дальше руками доставать, если нет - то греть картер градусов до 70-80, затем опять все. Иначе поршень не достать (в гильзе - конус внутри). Подшипники доставать только после быстрого нагрева картера в том месте, где подшипник, так же и ставить назад.