Компресионные
Забавно, что качество самодельных деталей на порядок выше заводских.
Забавно, что качество самодельных деталей на порядок выше заводских.
Конечно забыл сказать что пришлось хорошо угощать слесаря на инструментальном заводе 😁 .
Опять возник вопрос конверсии калилок.
Вот примерно необходимый джентельменский комплектик для конверсии 15-го мотора.
Незнаю пояснений вроде не требуется головка , контро поршень с нарезанной левой резьбой , футорка контропоршня с резьбой шаг которой примерно 0,5мм , ну и болтик с левой резьбой. Головка примерно выглядит таким образом с обоих сторон - ( извеняюсь за столь грязный вид деталей - вина фотик , который при макро дал такое увеличение что грязь всплыла - так её не видно).
Самый простой способ это проточить заготовку будущей головки , потом развернуть разверткой и потом уже разжимным притиром растереть чтоб получить качественную поверхность ( идеал шлифовка на соответсвующем станке) . Так же и микроконтр поршень , простой случай притирка на разжимном притире , более идеально шлифовка . Натяг микроконтр поршня должен тугое премещение , но чтоб не клинил и не довал подсосов.
Причем разжать пережатый микрик иногда очень тяжело - невсегда он отходит на вспышках , поэтому тут сложность в первых настройках и подборе сначало прокладок под головкой .Т.е. сначало на разжатом микрике подбираем прокладками момент когда мотор начнет довать отчетливые вспышки ( минимальный зазор между поршнем и головкой не менее 0,15мм - это температурный зазор на холодном моторе , который учитывает и люфты в шатуне и возможные расширения которые могут привести с соприкасанием поршня с головкой во время работы и разогреве деталей мотора.
Впринцыпе я сейчас точно не помню , но у меня зазор был 0,25мм. Вот как подобрали прокладки , начинаем регулировку компресии .
Кто никогда не сталкивался , очень кратко напомню процесс действа , поджали контрик на пару щелчков , регулируем иглу до максимальных оборотов. Опять поджали и опять иголочку и так до момента когда поджатие микриком уже не будет довать эфекта ( очень плохо если начнется перегрев - вы пережали мотор) . Найдя оптимальное положение нужно отжать микрик немного - но это чисто эксперементальный и индувидуальный момент. Причем контрик сам можит и не отойти - тут прийдется либо снимать голову и легкими ударами ослабив регулировочную футорку выбить обратно микрик , либо слегка перезалить чтоб давлением топлива сдвинуть микрик. Причина бональная - посадка которая обеспечивает герметичность микрика токая что при столь малом диаметре ( у меня 8мм) давление на столь малую площадь при вспышке очень небольшое и нехватает чтоб сдвинуть микрик обратно.
Конечно самый идеальный вариант это хромирование микрика , у меня он однородный с головкой . Причем частая регулировка в моем случае не приветсвуется - можит закусить микрик от задира ( мягкое по мягкому не есть пара трения) . Можно микрик сделать из берильки ( бронзы) тогда получится более лучший вариант .
Примерно всё - тут волшебных советов нет , просто несколько опытных образцов и вы сможите оживить свой мотор.
Конкретно воспршающему по АСП-15 - ничего не могу сказать - нет у меня этого мотора. Но думаю что фазы у авиа мотора вполне нормальные чтоб он работал , все элементы мотора вполне должны выдержать чтоб не разрушился мотор , главное не пережимать. Но тот же МК-12 выполнен намного гавеней чем АСП-15 и то работал и без проблемм.
Так что дерзайте…
А вообще кучу инфы найдете еще здеся - www.rcuniverse.com/forum/forumid_87/p_/…/tt.htm
Так что если есть настроение и желание - дерзайте инфа есть и найти её не проблема , все от вашего желания зависит.
Пара фоток которая умиляет …
Сорри за один момент ( забыл свои ошибки детства ) - котропоршень нужно творить из алюминия по причине чтоб при нагреве не начал травить .
Расширение у бронзы чувствительно для микрика разное по отношению к люминию и при нагреве начнет травить. Поэтому он тоже из того же материала .
Если наоборот бронза камера и люминевый контрик - заклинит на горячем моторе.
А какие функции тот болтик с левой резьбой на фотке выполняет ? И ещё вопросик. На ASP-шке 4 винта М3 крепят головку цилиндра. Для дизеля не слабовато будет? в глаз не выстрелит при повышении компрессии? 😊
А как вы счетаете для полноценного охлаждения не маловато таких “рёбер”? Всё-таки у кероса температура горения выше чем у метанола. Или ошибаюсь?
Компресионные Метеоры были сделаны с такого дерьмового люминия и никому в истории существования этого мотора ни болтом ни крышкой не прилетело - там всего 4 болта крепления крышки.
Ошибаетесь , все компресионные и дизеля имеют меньшую температуру двигателя - калилки сильнее греются. Опять же пример метеора всего 4 породии на ребра и жужал как ненормальный.
Болт с левой резьбой вкручивается в микрик соединяя последний с регулировочной футоркой - чтоб отжать можно было контрик , но увы это возможно с какой то нароботкой , первое время не стоит уповать на него - можит и порвать резьбу. Резьба левая чтоб когда отжимаеш футорку то резьба болта и футорки не работали оба на откручивание - один откручивается а другой вкручивается. Но должен быть небольшой зазор между контриком и футоркой при затянутом болте чтоб не было момента для проворачивания контрика.
[quote=ЕВГЕНИЙ-ARM;701179]
А вообще кучу инфы найдете еще здеся - www.rcuniverse.com/forum/forumid_87/p_/…/tt.htm
Так что если есть настроение и желание - дерзайте инфа есть и найти её не проблема , все от вашего желания зависит.
Фотки - да, умиляют… Потому как - Питерская продукция… И пальцы НАШИ, грязные, чумазые, но НАШИ! Увы, не имею права называть изготовителей… ☕
Вот блин что не найдеш загадочное , так все с россии .
Что будут делать если нас загробят , помрут засранцы вслед за нами - если все добрые изделия и разработки попадают обсалютно из россии ( не только модельные).
Да нихрена не загробят, кишка тонка!!! Это им показалось, что они нас победили, но режим внутри России мы сами поменяли (не знаю хорошо это или плохо, пока не разобрался). А вот потенциал России стал на порядок выше. Познают ОНИ ещё Кузькину мать, мать их…!!!
Не, ну а рожа-то китайская, не перепутаешь!?
А у меня вопрос возник. Какую степень сжатия надо сделать при переделке, или это опытным путем определить?
Оптимумом считается когда удасться реализовать регулировку от 14, до 24и выше.
И еще вопрос: Форма камеры сгорания принципиальна в этой переделке? И вообще стоит ли мотор переделывать?
Для начала какой мотор?
Второе стоит или нет ты сам реши - первая проблема с топливом , хоть и можно эфир выдувать с балонов быстрого запуска , но это дороже чем калильное топливо.
И еще какие цели преследуеш. К примеру компресионные наиболее оптимальны на малой кубатуре. К примеру они крутят винты которые калилки не раскручивают . Но опять же если речь об АСП-15 . я его в глаза не видел , ну ненужен он мне и не заморачивался. Дальше если делать правильно , то конверсия нисколько не изменяет сам мотор и поэтому его легко обратно вернуть в первозданный вид сменив головку на родную. А любая практика по общению с моторами . это тот багаж опыта который ни один интернет тебе не даст.
Камера в головке обычно формируется почти плоская , в головке всего пара градусов и в микроконтрике тоже так же.
считай что почти ровная головка получается. Тяжелее при конверсии 4Т . там приходится протачивать головку, но из наблюдений за сообщениями кто их пределывал , оптимальные для конверсии это АСП и до 61 размера.
хотя натыкался на сайт где делали изночально компресионный 4Т (самодельный) примерно на память 15см3. Так там автор смог добиться неплохих результатов , время работы мотора было около 40минут на баке объемом 350 грамм (на память про объем бака ± 50 грамм) . Причем мотор устойчиво заводился на холодную с 7-ю процентами эфира , а на горячуюю вообще без эфира - на керосине. Причем разницы небыло по отдаваемой мощности. Единственное распредвал и его фазы небыли доведены до оптимума и поэтому мотор больше 7000 не раскручивал , но винт был 16х5…
--------------------
Но конверсия 4Т гиморна по причине того что не найти лерку 1\4-32 для того чтоб сделать форкамеру которая вкручивается вместо свечи. Давно бы попробывал сам такое , на резьбе все входит в ступор - негде заказать чтоб нарезали и негде найти .
Очень неплохо молотят мелкие 4Т серии 25-30 размеров в конверсии , они отдают более лучшие параметры чем даже калильные.
-------------------
Так что пробуй , но напомню про 2Т , зазор между поршнем и камерой не болжен быть меньше полторы десятки милиметра , иначе поршень начнет дубасить по головке , разобьет отверстие под поршневой палец , и мощности не увдиш , так как потеряеш сразу до 50% когда поршень будет стучать по головке.
Лучше начни с 0,3мм и потихоньку убавлять .
--------
удачи.
да неоспоримо что с двс надо работать самому, я уже набрал большой запас знаний по ним. с дизелями очень редко работал так что многова может и незнаю. 😒 мотор хотел бы попробовать 6.5 куба. сделать думаю просто для интереса и практики. хочю кокс купить, где в москве можно?
Про доработку 6,5см3 ничего не могу сказать - это моя первая переделка и как писал она была неудачная ( тут уже упоминалось в этой теме) . Но нужно учесть что у шестерок зазоры больше в втулках шатуна и пр и поэтому зазор нужно больше между поршнем и головкой при конверсии , нежели чем у 2,5см3.
Насчет кокса , хобби для всех кажется торговала ими .
Но самый лучший вариант купить здеся такого красавчика www.hypercolor.biz/Skyline049.html
Моторы доработанные (не только крашенные , есть у них болезни, хотя лечатся легко) …