Топливо от "Техноспорта"
Они наверное и преположить не могут что народ повально где то валит пятую точку морозить.
А что делать? Надо ж на свежий воздух хоть раз в неделю выбираться 😃
Собственно, последние два месяца летаю на топливе из ТС (10% которое).
Замерзаний не замечал. (На Рождество в поле было -12-15оС)
Вот холостые мой АСП плоховато держал. Стало получше, когда приоткрыл иглу ХХ.
Данный осадок появился не сразу, а после того как топливо пролежало в машине больше недели при минус 15. Странно, но топливо с 15 нитры в аналогичных условиях, осадка не дало.
То есть - высококачественное масло Klotz содержит 20 процентов касторки. Так что пусть в магазине не бьют себя пяткой в грудь доказывая что это чистая синтетика.
Klotz продает два типа Techniplate – один чистая синтетика, другой смесь с 20% касторки. Об этом ясно предупреждают – дескать, смотрите, что вам нужно, а если, мол, хотите добавлять касторку, обратите внимание, может, она уже добавлена.
Причем кстати это возможно объясняет поведение самолета, после заправки и минут 5-7 полета мотор начинал капризничать и глох,
После заправки взлет и некоторое время нормально, потом по новой… А я млин его еще регулировать пытался… 😃
А какой мотор? У меня этот эффект довольно сильно наблюдался (и сейчас бывает) на TT GP-42. Причем и не на таком уж холоде, бывало, и при +5. Правда, никогда полностью не глох, и если снизить обороты и летать, то потом на некоторое время снова все нормально. Что интересно, влажность воздуха сильно влияет, в хорошую сухую погоду выше нуля этого не происходило.
Кстати, хорошо помогало обогащение смеси…
Тем более при рапыле жиклер и игла еще больше остывают , чем внешняя температура .
У меня в конце концов тоже предположение возникло, что именно в этом причина, игла обмерзает – иначе трудно объяснить.
В баке при плюсе ничего не может примерзать, да и при небольшом минусе. Единственное, в выхлопе вода может быть, и она в бак через трубку наддува попадает. Но корредяции со свежим или испачканным топливом не замечал,
А вот как с этим бороться? Может, топливо подогревать между баком и карбюратором?
***
Мотор асп0,15… До минус пяти проблем не было, начались где то около -10… Влажность воздуха сама по себе - около нуля заметно сильно… То что на взлете нормально, а в воздухе киснет - немного забеднен… В баке трубка подмерзла где то при -10 -15 … И то один раз заметил … Подогревать бесполезно - в полете остынет и бак и топливо… Выход - чисто синтетика… 😃 … Уже писал - впрошлые зимы до -17 было все нормально…
в -20-22 летал на этом топливе, 10нитры… мотор АСПфс70… безпроблем… топливо всегда в багажнике живет…
***… топливо всегда в багажнике живет…
В этом то вся и хохма… А вот из тепла и в самолет на морозе - поплохеет… 😦
Подогревать бесполезно - в полете остынет и бак и топливо… Выход - чисто синтетика… 😃
Чисто синтетика для меня не выход – вредно мотору (кроме всего, он на втулках). При -10 я все равно не летаю: не сдюжить, а ехать в поле всего для 15 минут полета как-то глупо. Так что проблемы с баком для меня неактульны. То, что наблюдалось – скорее всего, с карбюратором и иглой, если вообще в этом дело. Вот и хочется проверить.
Подогревать я имел в виду в полете от работы мотора. Наверное, можно какую-нибудь трубку обмотать вокруг глушителя, через нее пустить топливо.
Тут кто-то писал про замерзание масла в глушителе. Ну, это, казалось бы, проще простого – обмотать глушитель чем-нибудь, уж он точно останется горячим при работе мотора!
Я уточню: у меня эффет падения мощности, как правило, не связан со взлетом или свободным полетом, а лишь с длительной работой под нагрузкой (как перегрев – но случается как раз только при низкой температуре!). Если летать на малом газу или с эпизодическими прогазовками, хоть 20 минут подряд, нет проблем. Но если гонять на максимальных, через какое-то время начинаются сбои и падает мощность; на малом назу при этом работает нормально и устойчиво. Снизишь обороты, полетаешь минуту или две – и опять вроде все нормально, пока не начнешь снова выжимать.
Я летаю спокойно, предпочитаю плавное перемещение, так я этого давно не наблюдал. А сын стал летать, гонять, кувыркаться – молодой ведь – и эффект опять проявился. А летом такого не бывает.
Я летаю и при -10. Двигатель АСП-52.
Топливо в начале зимы было Байрон 5%. Двигатель плохо держал переход от ХХ.
После примерно минуты на холостом, глох при попытке дать газу.
Перешёл на топливо из ТС с 10% - не полегчало.
Помогло открытие иглы ХХ примерно на 3/4 оборота относительно летней настройки.
С замерзанием масла в глушителе ни разу не сталкивался (на крыле - да, намерзает)
Чтоб не пачкать крыло удлиннил выхлоп 15см трубочкой с диаметром порядка 12-13мм
еще прикол с помпой заправочной был на этом топливе… -18-20 она не хочет его качать, а 2х тактный Байрон легко качает…))) пришлочь бутылку автозаправочную купить…
В минус 18, в январе ручная помпа вобще проворачиваться не хотела, пока в машине не отогрел. Кстати канистра с которой эта тема началась, в воскресенье закончилась, сегодня купил новую, там же 😁 .
Топливо в начале зимы было Байрон 5%. Двигатель плохо держал переход от ХХ.
После примерно минуты на холостом, глох при попытке дать газу.
Перешёл на топливо из ТС с 10% - не полегчало.
Помогло открытие иглы ХХ примерно на 3/4 оборота относительно летней настройки.
У меня было нечто, возможно, похожее на другом двигателе, доставляло мне кучу головной боли (и боли в носу – один раз я его из-за мотора расквасил!), но я разобрался и проблему поборол.
В общем, новый двигатель тянул хорошо, но работал неустойчиво – либо хорошо на малых, либо на больших, и переходы почти не выдерживал (особенно сбрасывание газа). Все повторялось и на стенде. Разобрался только соорудив приспособу для измерения температуры спирали свечи. Оказалось, смесь переобогащалась на малых оборотах (если нормальная на больших), причем регулировка карбюратора не помогала. Вылечил – радикально – сделав три вещи:
а) поставил самую горячую свечу, которая была на Tower Hobbies по бюджетной цене.
б) уменьшил содержание касторки в топливе до 18% (а начинал с 25%, а то и под 30% – потому как обкатка).
в) просверлил bleeding jet в карбюраторе по типу карбюратора у GP-42 от Thunder Tiger.
Последнее, похоже, имело наименьший эффект, хотя и выглядит красиво. А вот а) и б) оказались существенны. В этом двигателе сама инструкция рекомендует топливо с нитрометаном (а не просто допускает его), факт, на который я поначалу не обратил внимания и вообще всерьез не воспринимал. В любом случае, нитрометана у меня нет, так что обсуждать это не приходилось. А, видно, если мотор на него рассчитан, то без него хреново. Вот GP-42 – работает что на 15% касторки, что на 25% – не отличишь, ну только гадит выхлопом больше. А этот – нет!
Так вот, оказывается, частично эффект нитрометана вполне можно было скомпенсировать более горячей свечой!
Так что, SAN, я думаю, у Вас недогревалась свеча на холостом на 5%-ом топливе. Если это так, то глохнуть не должен, если не отсоединять накал свечи.
Так что, SAN, я думаю, у Вас недогревалась свеча на холостом на 5%-ом топливе.
Тогда непонятно, почему помогло открытие иглы ХХ…
А с накалом, да, переход устойчивее.
Тогда непонятно, почему помогло открытие иглы ХХ…
Как вариант на холостых плавно падало давление в баке, горючки недоставало - глох… Открыв хх увеличили кол-во горючки. Бывает что после продолжительной работы на холостых мотор плохо набирает обороты - то же самое…
Как вариант на холостых плавно падало давление в баке, горючки недоставало - глох…
Вот и я так думаю…
☕
Тогда непонятно, почему помогло открытие иглы ХХ…
А с накалом, да, переход устойчивее.
У Вашего карбюратора открытие иглы ХХ означает увеличение подачи топлива или подачи воздуха? Есть две разные системы…
Ну, а почему помогает – просто меняется состав смеси и режим работы; когда все работает без должного запаса, на пределе устойчивого рехжима, небольшие изменения в параметрах приводят к сильным эффектам. Я это все наблюдал въявь, когда разбирался с температурой свечи. Например, от изменения состава смеси могла несколько повышаться температура спирали, и этого было достаточно, чтобы выдержать перегазовку (хотя обычно температура увеличивается при обеднении смеси). А могло быть еще проще – изменяя ХХ, Вы также меняли и положение дросселя на минимальных оборотах, чтобы выставить их по желанию. Если при этом дроссель приоткрывался, то, очевидно, эффект открытия дросселя (особенно резкого) становился меньше.
Кроме собственно изменения состава смеси на переходных режимах есть еще один эффект – при резком открытии заслонки и, особенно, обогащении смеси топливо может кратковременно охлаждать свечу, как бы гася ее. Если спираль достаточно горячая, это не успевает произойти. Пишут, что idle bar на некоторых калильных свечах как раз делается для этого.
У меня тоже обогащение смеси способствовало смягчению моей проблемы “обмерзания” (я это делаю главной иглой ), издесь это может просто слегка компенсировать ухудшение подачи топлива в смесь, если там распылитель действительно обмерзает.
Как вариант на холостых плавно падало давление в баке, горючки недоставало - глох… Открыв хх увеличили кол-во горючки. Бывает что после продолжительной работы на холостых мотор плохо набирает обороты - то же самое…
Вряд ли. Давление в баке уравняется с давлением в глушителе за одну-две секунды, но явно не за 10 секунд. У меня был опыт, когда двигатель вообще почти перестал работать, работал, но очень плохо и неустойчиво. Как ни странно, оказалось дело в свече. Она оказалась вся закопченая и спираль покрыта какой-то дрянью – не ожидал этого от калильной свечи! А поставил новую – и моментально все стало нормально, хотя старая долго перед этим работала прекрасно.
Это к тому, что я бы отнес времена в доли минуты скорее к чему-нибудь вроде этого – температурный режим, закопчение спирали, и т.д.