Постройка яхты 1м. Первый опыт.
Но если позволите вернёмся в тему.
С удовольствием. И прошу прощения за отступление. 😃 Спросили…
ЦТ балласта должен находиться под точкой приложения выталкивающей силы корпуса. Тогда лодка встанет на воде как задумывалось.
Найти точку можно, при готовом корпусе можно и в ванной. Я правда не понял 3 пункт предложенного Вам. Обычно такое смещение делают при определении места центра парусности.
Но можно предположить что это поправка на не установленную начинку. Она тоже весит.
Если же все стоит на месте, нужной точкой будет та, надавливая на которую удастся просадить корпус параллельно ватерлинии.
Да. Поправка на вес мачты с парусами.
Тогда в принципе осталось определить или расчитать точку (диапазон) установки мачты. Зависит ли ЦП от формы парусов? И как он должен соотноситься с ЦТ?
И как он должен соотноситься с ЦТ?
С ЦТ весьма опосредованно. Для центровки нужно найти Центр Парусности ( ЦП ) и Центр Бокового Сопротивления.
Для этого чертится проекция всего что над водой. Для упрощения иногда опускают борта и рубки, если они есть. Но точнее с ними.
Находится общий для всего этого центр площади. Это и есть ЦП лодки.
То же самое, при графическом методе, делается для всего что под водой. Это ЦБС.
Если есть готовый корпус можно не чертить ничего а сходить опять в ванную. Любым надежным способом крепим на палубе в ДП веревочку и тянем лодку в бок. Если она поворачивается носом - относим точку крепления к корме. Если кормой - к носу. Точка при которой лодка без разворота, просто боком, и есть ЦБС.
Далее определяют центровку. Если ЦП сместить вперед от ЦБС лодка будет уваливаться под ветер. Если назад - наваливаться. Что лучше каждый решает сам. Единого мнения нет. ИМХО, лучше пусть наваливается. Тогда при потере управления она просто встанет в левентик и на убежит далеко.
Это грубая настройка. Тонкую нужно проводить на воде.
Задача - сдвигая мачту добиться хорошего хода в галфвинд без необходимости удерживать лодку на курсе рулем. Любое отклонение руля есть торможение. В жизни добится абсолюта очень трудно. Но, считается нормальным если руль не надо перекладывать больше чем на 5 градусов на борт. При этом важно что бы был ровный ветер и паруса должны быть правильно настроены. Они сильно влияют на лодку. Одно из упражнений рулевого - восьмерка без руля. То есть лодка управляется только парусами.
Большое спасибо! Такая информация на дороге не валяется. И, главное, теперь понятны конкретные дальнейшие шаги для продолжения стройки.
По поводу восьмёрки… Вы это имели ввиду применительно к настоящей яхте, у которой грот и стаксель могут регулироваться независимо и влиять на смену курса, в отличие от модели?
В догонку. 😃
Определенные трудности вызывает вычисление ЦБС. Можно обойтись и без математики. 😃
Вырезаем как можно точнее из плотного картона нужный контур. Берем иголку с ниткой. Прикидываем где может быть нужная точка центра площади. Прокалываем там фигурку и смотрим как она повисла на нитке. Последовательным приближением находим точку на которой она повисает горизонтально. Мы нашли то что надо.
Для ЦП это тоже справедливо.
Лучше если фигурка будет в каком то масштабе.
У модели влияние паруса на курс тоже не маленькие. Попробуйте потом на воде сами.
Понятно. Мне идея с веревочкой в ванной больше понравилась 😃
А с картоном… гениально! Не нахожу причин чтобы такой способ не обеспечил достаточную точность.
Попробуйте потом на воде сами.
Пока для попробовать доступен только МикроМэджик. Попробую при первой возможности.
Мне идея с веревочкой в ванной больше понравилась
Так и большие лодки центровали.
А точность… по сути мы находим центр массы фигурки. При том что толщина и плотность ее одинакова, он совпадет с центром площади. Точность будет зависить от терпения и глазомера. 😃
И еще. Мачту стоит поставить на погон для точной центровки. Даже если планируете в конечном виде “мертвое” крепление в гнездо. В последнем случае надо продумать конструкцию так что бы гнездо можно было поставить после центровки в нужной точке. Засада в фиксированной точке в том что комплекты парусов придется делать так что бы ЦП их совпадал или имел не большой и, хорошо еще, продуманный разброс.
Я бы взял бумагу и начертил на ней полностью лодку и дальше видно где паруса… тут говорится о готовом корпусе, мда с вами не поспоришь…
Я бы взял бумагу и начертил на ней полностью лодку
На счет бумаги не знаю. Я делаю все на компе. Благо проги давно умеют считать все эти площади массы и их центры. Но не все владеют этими прогами.
Искать на бумаге ЦБС не просто. Это не простой прямоугольник. С ЦП тоже самое. Так что картонный метод может помочь. А уж если корпус готов, самый точный метод - веревочка. 😃
Благодарю…
Киль решил переделать. Технология понравилась.
Шпилька 5мм на всю длину. Рейки 5х5
Осталось залить пустоты смолой.
ps
фотки
Перед заливкой продумайте крепление бульбы. Как вариант: выпустить шпильку снизу и нарезать резьбу. При отливке бульба вложить в форму вставку из алюминия по профилю плавника что бы получить гнездо для его нижнего конца. Не сквозное. Тогда можно будет надежно закрепить его гайкой с низу.
Не очень понял про “выпустить шпильку и нарезать резьбу”. Ведь у меня и так резьбовая шпилька снизу выпущена на 4см. А сверху на 2см.
Вчера, достав “занедорого” огромное количесТво ЭД-20, залил киль. Ушло примерно 80 мл смолы. Результат очень радует. Киkь получился тонкий, с острыми кромками. Правда теперь под него заново надо будет строить колодец. Но это мы уже проходили.
PS
ЭД-20 на поверку довольно густая смола оказалась. Пропитывает стеклоткань неохотно (в отличие от SR8500 которую использовал ранее).
Есть простой и эффективный способ ее разбавить не приобретая всяких там пластификаторов?
Да я именно об этом. 😃 Так на всякий случай. Вдруг захочется обрезать.
По смоле: ЭД-20 трех компонентная. ( Это по поводу " всяких там пластификаторов "). 1 - смола. 2 - отвердитель ( ПЭПА, ТЭТА ) 2 - пластификатор (Дибутилфталат) Последний обязателен. Без него смола хрупкая как стекло.
Разбавить, без фанатизма, можно чистым ацетоном. Именно ацетоном, но не растворителями. В их состав входят те самые пластификаторы. Можно промахнуться с их количеством. Что не хорошо. Время полимеризации смолы с ацетоном увеличится.
привет всем.у меня в моделке 2 бочки ЭД-20.дибутила с гулькин пальчик. осталось от добрых времен. когда ответственная операция тогда развожу с дибутилом 10 процентов а так на подклейку растворитель и подогрев смолы градусов 40 .тогда пропитка стекла происходит качественно .Александр.
Спасибо. Ацетончик попробую добавить 10%.
Я правильно опасаюсь, что таким составом уже нельзя будет стеклить пену, несовместимую с растворителем?
Я правильно опасаюсь, что таким составом уже нельзя будет стеклить пену, несовместимую с растворителем?
Конечно нет. Лучше найти подходящую пену. Хотя, пользовался как то таким приемом, когда прижало. Был болван из растворимой пены. Переделывать возможности не было. Пену покрыл тремя слоями полиуретанового яхтенного лака. Каждый слой сушил как положено. Потом можно клеить смолой. Рискованно, конечно, но помогает, при аккуратной работе.
ответственная операция тогда развожу с дибутилом
Без дибутила 20 ая смола хрупкая. Пластификатор ей нужен. Бывши в Вашем положении спасались добавлением разных заменителей. В том числе растворителем 646. В его состав входят в-ва работающие как пластификаторы. Только надо экспериментально подобрать количество. Варианты ошибок: Мало - хрупкая ломкая смола. Много - что то в роде резины. Легко гнется, хотя и не липкая.
Еще один побочный эффект. Такую смолу теперь еще нельзя бодяжить, как я привык, в одноразовых стаканчиках 😦
Ну и ладно. Зато теперь еще и 646 испытаю на предмет наличия пластификаторов 😃
в одноразовых стаканчиках
Это Вы с ними по осторожнее. У смолы есть мерзкая привычка закипать. При полимеризации выделяется тепло. Если посуда высокая и узкая оно не успевает уйти и ускоряется процесс полимеризации и температура растет. Дальше лавинный эффект и из такой посуды вылезает смрадно дышащий “слоновий хобот”. Может и загореться.
Вывод - посуда должна быть широкой и слой смолы в ней тонкий что бы площадь охлаждения была как можно больше.
Вывод - посуда должна быть широкой и слой смолы в ней тонкий что бы площадь охлаждения была как можно больше.
Как то в юности замесил смолу в 0.5 литровой стеклянной банке . Так она зараза лопнула еще до того когда на пол упала выскользнув из рук по причине невыносимой температуры . И ведь знал что может случится , но думал успею вылить на фанеру - не успел .
И еще… Что разводить?
1.Саму смолу сначала до более жидкого состояния потом отвердитель
2.Смолу, смешанную с отвердителем
3. или просто по ходу процесса три компонента смешивать смола-отвердитель-растворитель и оно само там всё на место встанет?
Или технология такая же как если бы это был ДБФ?