Регулировка и настройка парусов
В комплекте прилагаются наклейки, которые приклеиваются на парус (номер, реклама и т.д.). Мешают ли они принять парусу нужную форму? Должны ли быть обсолютно жесткими латы (если не ошибаюсь) которые вставляются в карманы паруса?
В комплекте прилагаются наклейки, которые приклеиваются на парус (номер, реклама и т.д.). Мешают ли они принять парусу нужную форму? Должны ли быть обсолютно жесткими латы (если не ошибаюсь) которые вставляются в карманы паруса?
Что за яхта? На Вояджере латы пластиковые 0,5 мм приклеиваются прямо к парусу. Наклейки не мешают, но (ИМХО) проще, оригинальнее и лучше просто трафарет “набить”.
Что за яхта? На Вояджере латы пластиковые 0,5 мм приклеиваются прямо к парусу. Наклейки не мешают, но (ИМХО) проще, оригинальнее и лучше просто трафарет “набить”.
Яхта Вояжер. а что такое ИМХО, И как это трафарет набить?
ИМХО - это ленивый вариант сокращения IMHO - In My Humble Oрinion - По моему скромному мнению
И как это трафарет набить?
Сделать трафарет (?!), а потом по нему нанести на ткань краску.
Извините, конечно, но расскажу технологию.
- На компе, обычно, рисую то, что хочу потом увидеть на парусе. Пока, мысли дальше надписей не шли 😊 . Соответственно подбираю шрифт, расстояние между буквами и т.п.
- Распечатываю. Хорошо бы воспользоваться специальной бумагой для этикеток, она с одной стороны уже самоклейка, но за отсутствием печатаю на стандартном листе.
- С обратной стороны надписи приклеиваю двух сторонний скотч. Если высота рисунка больше толщины скотча, клею в стык следующую полоску и т.д.
- При помощи ножа вырезаю буквы. Внимание! при вырезании некоторых букв, например В, Я, Ы, А и пр., следует оставлять “соединение”, что бы внутренняя часть буквы не выпала.
- Приклеиваю данный трафарет к парусу, беру акриловую масленую краску (у меня марки “Звезда” серия “Супер”), тампон, сейчас в место паралона, использую 10 мм уплотнитель, обрезки остались после утепления стен дачи. Белый пористый материал. Наношу краску на тампон, “тыкающими” движениями на отдельном листе, снимаю излишек краски, и такими же “тыкающими” движениями наношу краску на парус.
- С первого раза не получится - хорошо, повтори пункт 5 столько, сколько посчитаешь достаточным. Но обязательно “высушивай” тампон, перед тем как “бить” по ткани
- После того как с одной стороны рисунок нанесен, переворачиваем парус, берем второй трафарет, и ВНИМАНИЕ смещаем его по отношению к первому трафарету вверх или низ!!! Если этого не сделать, то трафареты лягут друг на друга и не будут читабельны, как это получилось у меня.
Вроде все написал.
Если есть принтер, то продается спец пленка для лазерных принтеров (с бумажной подложкой, самоклейка). Распечатываешь, вырезаешь, снимаешь бумагу и наклеиваешь. Не надо двустороннего скотча.
Все гораздо проще 😃 На компе делаем нужный рисунок, печатаем.Потом подкладываем ПОД парус и хорошим маркером переводим его на парус.Надписи получаются очень хорошо.
Всем огромное спасибо ❗
Такое количество вариантов просто здорово. Изгаляйсякакмхочешь 😃 😃 😃
Нашел довольно забавную по раскраске пленку для цветов. Вот что получилось:
Да действительно получилось оригенально.
Доброго всем времени исуток Подойдет ли на паруса ткань от парашута парапланериста?
Доброго всем времени исуток Подойдет ли на паруса ткань от парашута парапланериста?
Да, конечно. Этот вариант просто супер. особенно для слабого ветра или почти штиля. Вес “зетки” (она называется ZP-0, т.е. нулевой проницаемости) минимальный а пропитка ткани позволяет делать вечные паруса для моделей.
Но в этой ткани присутствует основа и уток - кроить нужно с учетом этих характеристик.
Удачи в экспериментах! 😃
Максим уже сказал свои соображения по данному вопросу, но хотелось бы добавить к этому кое-что еще…
Вот в чем дело.
Действительно, передняя шкаторина грота не выбита по фалу. И в данном случае ее необходимо набить сильнее, чтобы ушли складки по лик-тросу на гроте. Но…
Выбивать “в струнку” грот по фалу (или галсовому углу) нужно только в довольно свежий или сильный ветер. В этом случае, пузо паруса “уезжает” к задней шкаторине, и передняя часть грота становится более плоской. Это облегчает лавировку (хождение острыми курсами) яхте в сильный ветер. Но при этом нарушается центровка яхты…
На мой взгляд, при том порывистом ветре, который на фото, эти порывы носили эпизодический характер.
Для основных регулировок грота, вполне достаточно набивок по фаловому, галсовому (работа по тонкой настройке грота по передней шкаторине) и шкотовым углам (регулировка пуза профиля).
“Закрыть” парус можно оттяжкой гика, либо настройкой натяжения (изгиба) мачты вантами и штагами.
Максим уже сказал свои соображения по данному вопросу, но хотелось бы добавить к этому кое-что еще…
Вот в чем дело.Действительно, передняя шкаторина грота не выбита по фалу. И в данном случае ее необходимо набить сильнее, чтобы ушли складки по лик-тросу на гроте. Но…
Выбивать “в струнку” грот по фалу (или галсовому углу) нужно только в довольно свежий или сильный ветер. В этом случае, пузо паруса “уезжает” к задней шкаторине, и передняя часть грота становится более плоской. Это облегчает лавировку (хождение острыми курсами) яхте в сильный ветер. Но при этом нарушается центровка яхты…
На мой взгляд, при том порывистом ветре, который на фото, эти порывы носили эпизодический характер.
Для основных регулировок грота, вполне достаточно набивок по фаловому, галсовому (работа по тонкой настройке грота по передней шкаторине) и шкотовым углам (регулировка пуза профиля).
“Закрыть” парус можно оттяжкой гика, либо настройкой натяжения (изгиба) мачты вантами и штагами.
Не понятно. По-крайней мере, мне не понятно. Может остальные более сообразительные.
Давайте на пальцах. У грота три кромки: передняя, задняя и нижняя. При этом на моделях, как правило, один угол закреплен намертво (обычно галсовый), а натяжение передней и нижней шкаторин регулируется набивкой по фаловому (верхнему) и шкотовому (заднему) углам. Насколько я понял, Вы имели в виду, что при слабом ветре обе регулировки следует чуть отпустить, чтобы дать парусу пузо. Так?
А что значит “закрыть” парус? Натянуть заднюю шкаторину?
Сейчас попробую объяснить…
Сначала немного про углы грота. Чаще всего, галсовый угол грота не имеет на моделях дополнительной регулировки. И совсем напрасно! Будет гораздо лучше, если предусмотреть такую возможность и сделать это на своей яхте. Если речь идет о без лик-тросовой системе паруса (когда в мачте и гике нет лик-паза, в которые вставляются нижняя и передняя шкаторины), то это особенно актуально. Любая щель между рангоутом (мачта, гик) вызывает прорыв воздушного потока на подветренную сторону паруса, тем самым уменьшая силу тяги. Высокое расположение парусов несет и еще два негативных момента:
- перетекание ветра между палубой и нижней шкаториной
- поднимает выше ЦП (центр парусности) относительно ЦТ (центра тяжести)
Иными словами, при больших зазорах между палубой и гиком грота (и стакселя) мы теряем аэродинамику яхты и делаем ее менее устойчивой к крену.
Так вот о системе парусов без лик-троса, которая применяется на большей части моделей. Если сделать регулировку грота не только по фалу, но и по галсу, то вы сможете перемещать парус вверх и вниз относительно мачты. И успешно бороться с вышеописанными явлениями. Кроме того, вы можете дополнительно произвести настройку пуза грота, используя оттяжку галсового угла. В очень слабый ветер допускается (для тканиевых парусов) наличие крохотных морщин по передней шкаторине грота. Регулировка величины пуза производится только по шкотовому углу. В более сильный ветер, галсовый (фаловый) углы выбиваются сильнее. На пленочных парусах (если по передней шкаторине не идет ткань - комбинированные паруса) это не особо актуально, хотя тоже действует, но в меньшей степени.
“Закрыть” грот - это значит набить парус по задней шкаторине. Как правильно было подмечено, это происходит с помощью оттяжки гика. Актуально для слабых ветров, когда важна эффективная работа всего грота. Но в сильный ветер, это можете превести к сильному крену и рысканию лодки по курсу - уваливание или привод. Это зависит уже от настройки яхты. К сожалению, оттяжкой гика нужно пользоваться постоянно, чего мы сделать не можем.
Небольшой пример…
На этой гонке, если кто помнит, во втором раунде, я потерял контроль над яхтой из-за севших батарей в передатчике. Помните, как спокойно и ровно шла яхта сама по себе, пока за ней гнался маршал на лодке? Лодка была настроена на лавировку в конкретные ветровые условия при помощи работы с парусами, настройки мачты и оттяжки гика.
Дополнительно к этому, можно регулировать пузо паруса, его профиль и скрутку по вертикали с помощью мачты. Но для этого, в парусе должны быть заложены определенные значения профиля (величины закладок), которые могут позволить эти дополнительные регулировки. В противном случае, это может привести к образованию морщин, идущих из шкотового угла, из-за несоответствия изгиба мачты и профиля паруса.
ОК. Спасибо. Теперь понял.
Всегда пожалуйста! 😃
т.е. при свежем ветре порывами до крепкого надо (применительно к seawind и пленочным парусам);
1.Выбивать “в струнку” грот по фалу (или галсовому углу) (пузо уйдет к задней шкаторине).
2.Опустить гик немного “Закрыть” парус оттяжкой гика.
3.Уменьшить величину пуза по шкотовому углу (т.е. натянуть шкотовый угол ???).
при слабом ветре;
1.Не выбивать “в струнку” грот по фалу (или галсовому углу).
2.Поднять гик оттяжкой гика открыть или как ???
3.Увеличить величину пуза по шкотовому углу (т.е. ослабить шкотовый угол ???)
Регулировка мачта натянуть ее немного назад или как??? (при порывах ветра у меня weather helm приходится рулем работать ,но иногда он не эффективен и яхтя сама поворачивается к ветру).
А со стакселем нужно что то делать (пузо увеличивать или уменьшать как с гротом???) ,я так понял что при сильном ветре надо чтобы стаксель открывался примерно на 10 град. больше чем грот.
Извеняюсь, что вопросы задаю по ламерски ,но я только начал разбиратся с этой тематекой.
Всем удачи и здоровья !!!