сделаем багги сами 1/5
ну вот, продолжим. фотки выложу чуть позже.
1 - сделал ванну для анодирования.
2- начал делать разметку примерку передних и задних рычагов. делается блоком и прикручиваеться в конце будет к шасси.
пока все получается нормально. жду колеса.
да, по поводу пульта, с барахолки пришел пульт. решил не тратить время на самодельный, 300 рублей не деньги. старую машинку ломать не буду пусть гоняется с самодельным пультом.
вопрос: кто-нибудь померте тормозной диск который ставят на baja 5b.
колеса устанавливаются на шестигранник на 24?
про ванну для анодирования можно поподробнее рассказать ?
начал примерку и доработку напильником, показан перед и зад. как все соединится и подгонится, начну заниматься красотой, анодированием деталей. тогда и опишу процесс и саму ванну
продолжаю помаленьку сборку, новое фото переда. сделал основное железо для переда и зада.
ваще в плаще !!! круто !!!
сделал основное железо для переда и зада.
Ну вот…совсем другой уровень конструктива 😉
Сложно конечно, но думаю оно того стоит. Только я бы сразу посоветовал немного модифицировать детали. Особенно сложные. Например передок можно было серьезно упростить не в плане геометрии подвески, а именно геометрии самих деталей. ХПИ когда пластик отливает не парится особо, а вот повторить это из алюминия…ну требует серьезных усилий)))))
Старайтесь больше обращать внимание на общий смысл конструкции, на всякие опорные поверхности и посадочные, а соединять эти точки наиболее эффективным для ручного изготовления, образом. Стойка амортов явно могла бы быть попроще при той же эффективности.
По заду, показалось, что кулак как то узкий получился… если есть возможность, то подши в нем желательно развести как можно дальше. Это не только уменьшит болтанку, но и заметно продлит жизнь самим подшам.
Хотя возможно это просто показалось по фотке…
ЗЫ При этом надо помнить, что заменив пластик на алюминий, мы всеравно теряем упругость, а следовательно изгибы и локальные зоны деформации(заложенные конструкторами ХПИ) уже не особо уместны.
Ну вот…совсем другой уровень конструктива
Спасибо, на самом деле я стараюсь сделать детали проще, но! чтоб осталась их функциональность.
существует алюминиевая версия, я смотрю и делаю с учетом своих возможностей.
задний кулак шириной 25 мм, подшипники разведены по краям. размер я прикинул из оси-чашки. сами чашки сделал из оси стойки от восьмерки, получились хромированные!
Ну вот! пришли колеса и дифф
Ну вот! пришли колеса и дифф
Колеса большие реально, это от Бахи?
Колеса большие реально, это от Бахи?
да это от baja-5, правда китайские.
приступил к изготовлению редуктора, нарисовал экскиз, нашел кусок дюральки.
сделал химическое оксидирование на части уже готовых деталей, не очень понравилось, все-таки анодирование лучше.
да это от baja-5, правда китайские.
приступил к изготовлению редуктора, нарисовал экскиз, нашел кусок дюральки.
сделал химическое оксидирование на части уже готовых деталей, не очень понравилось, все-таки анодирование лучше.
Анодирование придает красивую ровную поверхность и цвет )
ну вот, сделал передние ступицы, на вкладке показан шарик, его выточил из дюраля и заанодировал, для рулевых шарики сделал из стали. ступицы сделал стальные, сварил аргончиком.
ну и коробка почти готова, осталось доработать напильником. медленно, но все-таки движимся.
приступил к сборке, начал с задней части. прикрутил коробку, установил тормозные диски и верхние рычаги.
по ходу сборки возник вопрос, как делаются сайленблоки на машинках, кто в курсе расскажите.
какой взять материал, пойдет ли силиконовая резина?
за выходные сделал из куска дюраля рулевую. приступил к общей сборке.
и еще такой вопрос по форуму, старые фотки как-то удалить можно?
Я только что доделал подвеску на багги, правда масштаб 1:1. Вместо резиновых сайлентов спорсмены ставят капролоновые втулки (т.е втулка прессуется внатяг в рычаг, а в неё вставляется металлическая(у меня из штока аммортизатора) со скольжением, получается капролон скользит по внутренней втулке). Но на 1:5 я думаю это будет оченнь миниатюрно. Второй вариант это ШС (это особо продвинутые ставят для точного управления), вот их и ставь, тем более они у тебя на месте верхней и нижней шаровой уже стоят. Просто в торец рычага их вкручиваешь и готовый сайлент. Если чего-то не понял звони 8 910 430 98 4 восемь, а то я печатаю ооочень долго.
по ходу сборки возник вопрос, как делаются сайленблоки на машинках, кто в курсе расскажите.
какой взять материал, пойдет ли силиконовая резина?
Мой вариант прост до безобразия. Делаем в детали отверстие которое в сечении имеет вид “V” т.е. в центре отверстие меньше по диаметру чем по краям. Запихиваем кусок резиновой трубки, обточенный снаружи, повторяющей по сути профиль отверстия самой детали. В отверстие резины втыкаем с приличным натягом металлическю втулку. Обрезаем торец резины как требуется и в принципе все готово. Резина если надо, приклеивается циакрином и к детали и к втулке.
Ну а вообще, конструкция его сильно зависит от назначения я думаю. Одно дело обеспечивать рычагу или аморту просто не жесткую посадку, другое дело когда полностью стопорить втулку на оси, и заставить все это работать при больших ходах подвески…
Силиконовая резина тоже интересно, но несущая способность не очень…только для второстепенных функций. Или надо делать достаточно большой по размеру корпус.
Вместо резиновых сайлентов спорсмены ставят капролоновые втулки
хорошая идея, кстати для большой багги 1:1 я делал их дюритового шланга. тоже неплохо получается
Силиконовая резина тоже интересно, но несущая способность не очень
понятно, силиконовая не очень, сделаю из капролона.
хорошая идея, кстати для большой багги 1:1 я делал их дюритового шланга. тоже неплохо получается
.
Дюритовый не всегда хорошо тут конечно надо смотреть сам шланг что к чему и как с качеством. Но бывали случаи расслоения. Увы, на такой небольшой длине(по сути втулка) связующее слоев не всегда адекватно держит особенно с течением времени, хотя сам шланг повода усомнится не давал и по прямому назначению работает на ура. Если слои “сварены” между собой, то наверное проблем не будет.
А капролон, фторопласт плотно забитый в корпус и правда служит зачастую в разы дольше болтающихся пластиковых вставочек от стоковых моделей.
понятно, силиконовая не очень, сделаю из капролона.
Нет-нет, очень даже здорово получается. Например опоры движка… потом был вариант рулевой стойки у которой ось 30мм. Так вот что бы не парится с подшами и их герметизацией и не резать такую втулку из капролона(великовата) или 2 втулки по концам (на расстоянии 30мм стремновато), было решено воткнуть имеющуюся под рукой латунную трубку на ось, потом надели на все это саму рулевую, а в зазор между ними(примерно 5мм) запрессовали простой силиконовый герметик 😉 В результате получился офигенный вариант, упругий, почти беззазорный, а вылезший с торца силикон, после подрезки, долгое время был отличным сальником.
Но если делать шарнир порядка 5-10мм при диаметре порядка 10-15мм(например для крепления рычагов) то у меня как то не выдерживали долго.
На оси от 20мм -30мм уже все работает более менее нормально, особенно если нагрузка в основном радиальная.
Кстати, из силиконовых изделий пожалуй могу порекомендовать круглые мебельные ножки. Очень стойкие
Кстати, из силиконовых изделий пожалуй могу порекомендовать круглые мебельные ножки. Очень стойкие
Или вакуумный шланг ВАЗ от трамблёра к карбюратору, тоже силиконовый и по размеру где-то близко. Но опять же, связываясь с селиконом или резиной мы ограничиваем ходы подвески, уменьшая контакт колеса с трассой, ухудшаем управление - хотя всё это имеет значение для спорта.
принял решение делать сайленблоки-втулки из фторопласта. за выхи попробую все собрать, останется каркас, движок и бокс для батарейки и аппаратуры. бокс хочу сделать из текстолита (фольгированого). склею-спаяю, изнутри все обклею мягким скотчем. бак по размеру не нашел, может сделать из нержи 0.7-0.8, тоньше я не умею варит. недостаток- не видно сколько топлива
Для такого веса фторопласт нормально будет, это для 1:1 он не очень подходит(вес и нагрузки будут его сминать, следуют люфты- управление становится хуже, поэтому ставят капролон-металл или ШС металл-металл). По поводу бака: на боковой стенке привариваешь две Г-образные трубочки, одну вверху другую снизу, соединяешь их прозрачным бензостойким шланжиком, ставишь хомутики и видишь уровень.