Search in topic

Вопросы новичка по TT-01E

про 60 ампер увидел в ТТХ, только там вроде наоборот про 60А это максимум допустимый ток разве нет?

Это правильно. Но тут по нарастающей, от мотора к аккумулятору.
Условно мотор 30А постоянно, значит регулятор 60А постоянно, а аккумулятор 90А постоянно и лучше с запасом на еще больше, кратковременное потребление в моменты резких стартов, ускорений…

как подключать БЭК схему нашёл

Ну да, схема такая, не забудьте как на картинке, из провода регулятора вытащить и заизолировать центральный провод (там напряжение напрямую с аккумулятора идет)

на моём приёмнике не понял куда подключать его,там подключены
два канала на сервы и “белая клемма” уходит…

Так у вас регулятор не встроенный в приемник, как ескай делает… тогда фоты, названия, маркировки… в студию. Ибо не телепат…

думал в каналы серв подключить рулевую рейку и модуль света

Обычно свет подключается параллельно к тем же двум каналам что и рег с сервой.
так что модуль света тоже можно было бы придать оглазке

Значит если у вас регулятор TEU-104BK, то немного поиска и:
Регулятор оборотов TEU-104BK использования Lipo вместо NiMh
а там
…TEU-104bk - следующее, типа, поколение - у него есть отсечка на LiPo…

Правило №0: проверять все источники!
Ибо там, откуда взята следующая цитата про этот ESC, английским по фоновому прописано следующее:

• The LiFe cutoff is 2.4V per cell.
• No Tamiya speed controller features a LiPo suitable cutoff (3V per cell).

Т.е. отсечка рассчитана на LiFePO4, а не на LiPo батареи. Литий литию рознь.

Тут напрашивается ликбез по основам, но у меня терпения не хватит на эту великую китайскую стену текста.

Зайдем с другой стороны: задача, так понимаю, поехать с минимальными вложениями?

1. Все типы батарей правильные. Разве что про никель-кадмий (NiCd) пора забыть - ничем принципиально от NiMH не отличаются, но проигрывают ему по ряду моментов (меньше емкость, в разы более выраженный эффект памяти, ну и кадмий - не друг природы).
   Начать я бы посоветовал с NiMH - с ними меньше заморочек, вывести из строя сложнее.
   С другой стороны, раз есть вертолеты, то должна быть и зарядка для их батарей, подозреваю, что литиевых. В таком случае, возможно, выгоднее сразу ставить литий-полимер, чтобы не тратиться на новую зарядку для NiMH. С другой стороны, зарядка, скорее всего на небольшой ток и, возможно, даже без балансировки, что всё равно вынудит покупать новую зарядку, чтобы не ждать полного заряда аккума на 5 А*ч половину вечности…
2. BEC (battery elimination circuit) - дословно “схема, избавляющая от батареи”. Тут нужен небольшой экскурс в историю. Исторически первые р/у модели летали/ездили/плавали на ДВС (либо парили в термиках - планеры), поэтому батарея у них питала только приемник и сервоприводы. Стандартом бортового питания стала сборка из 4-х батареек или щелочных аккумуляторов последовательно (6В или 4,8В соответственно). Поэтому большинство приемников и серв были рассчитаны на питание от 6,5В максимум. Потом в наземные/водные модели пришла электротяга. Для тяговой батареи 4 ячейки последовательно оказалось маловато, т.к. это требовало больших токов для получения сколько-нибудь интересной мощности, и, по совокупности факторов, наиболее массовым (для авто масштаба 1/10, по крайней мере) стало использование сборок из 6 элементов (иногда - 7 или 8). Питать напрямую от тяговой батареи приемник и сервы было нельзя - они тупо горели от превышения напряжения: 8,6В на свежезаряженной батарее из 6 банок - это явно не 6В, поэтому первым решением было решение “в лоб”: для питания бортовой аппаратуры использовалась отдельная батарея из всё тех же 4-х банок малой емкости. Регуляторы скорости, кстати, в ту пору были не электронные, а механические (серва+переключатель+балластные резисторы). Потом до кого-то дошло, что из 7-8В можно несложной схемой получить нужные для аппы 5-6В, и не париться двумя отдельными батареями, одна из которых вечно норовила сесть раньше другой. Эту схему и назвали BEC, а с массовым появлением электронных регуляторов его стали часто встраивать в регуль, сокращая количество отдельных модулей и соединений между ними.
   Так что BEC - это всего лишь понижающий преобразователь напряжения, к которому ровно 3 требования:

1. Максимально допустимое входное напряжение - не ниже напряжения батареи.
2. Выходное напряжение соотвествует напряжению питания приемника и серв (в 99,9% случаев этот пункт можно считать выполненным по умолчанию)
3. Максимальный выходной ток должен быть не меньше суммарного потребляемого тока всех нагрузок (для шоссейки 1/10, где из нагрузок только приемник и
   одна не самая мощная серва - 1,5А, которые обеспечит самый простой BEC - за глаза).
   При подключении этого регуля к приемникам, которые не работают с повышенным напряжением, средний провод из трехконтактного разъема следует вытащить и заизолировать. Подключать вход BEC’а, в данном случае, удобнее к красному разъему на регуляторе, нужно только на входные его провода припаять или обжать ответную часть разъема (JST RCY-XH).

Моторы (коллекторные) характеризуются не током, а числом витков (Т). Грубо говоря, чем меньше витков - тем выше обороты и мощность, но больше и потребляемый ток. Однозначной зависимости между витками и током нет - здесь играют ещё и передаточные числа, диаметр колес, масса модели, тип рельефа…

По использованию вертолетной аппы не подскажу - там своя специфика, ради компактности что-то куда-то интегрировано. Тут лучше спрашивать у вертолетчиков, которые сами эту аппу ковыряли.

Ребята, всем спасибо за ответы. Пока тайм аут - я заказал недостающие комплектующие, соответственно надо их дождаться. По тому, что к чему подключать понимание есть. По аккумуляторам нашёл здесь на форуме тему, что надо брать значением в 1,5 раза выше от значения силы тока регулятора, заказал LiPo 7.4 2S 4000mAh 25C. Короче регулятор 60А - аккумулятор 100А. По защите в регуляторе от малого остаточного напряжения раз нет защиты видимо мониторить вручную.
По аппаратуре нашёл на авито Devo7 с родным приёмником RX701, там не надо танцев с бубном, всё просто и понятно по подключениям каналов. Модуль света стандартный Tamiya TLU-01. По его подключению уже нашёл тему на форуме. Но я к нему не притронусь пока машина не поедет. И ещё у меня ноунейм мотор - на нём ни единой буквы или наклейки. Забивал в гугле tamiya default 540 motor чтобы найти его параметры, но не нашёл. Ладно, думаю поедет, никуда не денется. Всем ещё раз спасибо за отзывчивость.

Правило №0: проверять все источники!

И это правильно!
Из того же поста

у меня он отсек на 3В на банке ровно.

Не только для LiFe подойдет. Ну и после снятия нагрузки, напруга чуть возрастет.
Раз уж

заказал LiPo 7.4 2S 4000mAh 25C

Можно с настройками рега не заморачиваться, а просто повесить “пищалку” типа такой":

Стоит дешево, и там можно выставить “любое” напряжение пищания. и 2.4 и 3.3 и… с шагом 0.1В. И слышно громко и четко)) И контроль кстати по баночный, а не по суммарному напряжению.

нашёл на авито Devo7 с родным приёмником RX701, там не надо танцев с бубном

И также, без шаманства (выпиливания разных “ништяков”…), MOD можно сменить, а можно сделать оба стика подпружиненными, просто путем перестановки (снятия) деталек

у меня он отсек на 3В на банке ровно.

По телеметрии перед отсечкой или по мультиметру? Не зная этого, 3 - это просто число, которое ни о чем не говорит. В тоже время, в мануале прописано, что отсечка рассчитана на LF (LiFe, LiFePO4) батареи, а 6,6В там же - это как раз номинальное напряжение 2S железофосфатки.

По телеметрии перед отсечкой или по мультиметру?

Как бы там ни было, отсечка в этом регуляторе (как и в большинстве регуляторов) по общему напряжению банок.
И перед простой пищалкой, с по баночным контролем, они по любому проигрывают.
Потому пищалки, как на фотке которую приводил выше, у меня стоят везде.

Можно с настройками рега не заморачиваться, а просто повесить “пищалку” типа такой":
И также, без шаманства (выпиливания разных “ништяков”…), MOD можно сменить, а можно сделать оба стика подпружиненными, просто путем перестановки (снятия) деталек

Отлично, тоже приобрёл. А пульт допилим конечно ,или газ на правый стик просто.
И ещё промахнулся с зарядником LiPo, взял не оригинал B6 imax LiPo charger, а только потом нашёл видео о отличиях, не знаю критично ли это.

или газ на правый стик просто

Не очень оно так удобно, по крайней мере мне.
Использую кучу таких (самолетно-вертолетных) аппаратур на RC грузовиках.
Левый стик газ и коробка, правый руль и сигнал, свет…

не знаю критично ли это.

Если по банкам ровно заряжает, без перезарядов… то норм

Всем привет и с наступающим. Не возвращался к теме моделей потому что попал в ДТП пострадавшим и ремонтировал авто. Сейчас вопрос по своей аппаратуре. Передатчик Devo7, приёмник RX701. При первом подключении пульта к передатчику после соединения клеммы аккумулятора с моделью всё нормально - пульт пикает, передатчик пикает, соединение происходит, модель работает. При отключении тумблеров на модели и пульте и последующем включении соединения не происходит - приёмник на модели не пикает. Помогает только рассоединение клеммы аккумулятора и повторное соединение. В чём причина только первоначальной работы приёмника?

И предновогодние новости. Я тут печатаю на 3Д принтере и собираю корпус. Я так понял тут народ больше по аппаратуре,а корпуса этот так, мишура. Корпус бэтмобиля из игры Arkham Asylum. Пока только черновая сборка, теперь надо шпатлевать шлифовать и навешивать сверху аксессуары и красить. Зачем я это пишу - на форуме видел человек делал деревянную мастер модель для изготовления лексановых корпусов, я так и не понял идея воплотилась в жизнь или нет?

я доделал свой кузов, получилось следующее:

корпуса не “мишура”, а вполне себе расходный материал, если не в зале в одиночку катать. Пластиковый корпус покоцается на первых n минутах езды.