Bellanca Decatlon - новый кит для мотора 45 - 50 см3.
Нет проблем…Вот пара фоток того места. Именно здесь на перегибе и получается эта складка. Дело из-за перегиба в двух плоскостях плёнки, причём длина плоскости перегиба различна. Здесь надо поступать таким образом, если у кого-то тоже возникнет схожая ситуация. С точки или места с наименьшей длинной этой складки горячим утюгом начинаете подтягивать плёнку аккуратно проводя кончиком утюга поперёк этих складок. Материал начинает сжиматься, соответственно уменьшается и размер самой складки. Потом, когда плёнка сжалась до необходимых размеров Вы должны, натягивая её, приклеить к противоположной поверхности. Разгладить складку на кромке уже не составит труда! Но, помните - ни в коем случае не допускайте склеивания плёнки между собой в месте приклеиввания на кромке!!! Такие складки уже никогда не получится растянуть. Если такое всё-же произошло, то Вам придётся оторвать плёнку от кромки и вновь сильно растягивая её руками и грея одновременно утюгом попытаться уложить как надо. Обычно это удаётся сделать, но в этом случае неизбежно останется след от этой складки на материале. Он , увы, уже не разгладится ни чем.
Вообще очень интересная тема и для начинающих и думаю для профи.
Огромное спасибо , получено много нового по изготовлению и технологии.
Честно говоря мало таких тем подробных.
Меня как начинающего бензиныча интересует система реализации глушения двигла (заслонка или кил свич) и расположение машинки газа в вашем исполнении(тут многие пишут чем дальше тем лучше, а как дальше и ведь чем дальше тем больше проявляется фактор фибрации тяги) .
Если есть возможность и время отпишите попподробнее эти моменты.
Нужна ли обязательно карбоновая тяга и какое удаление машинок от движка в вашем варианте???
В данной модели, да и во всех остальных, которые у меня , предусмотрена двойная система глушения мотора. В первом варианте глушим используя кил свич, во втором - заслонку. В связи с тем, что модели за последнее время значительно выросли и потяжелели возросла и опасность их использования на площадках. Такая модель, потеряв управление может наделать много бед… Первоначально я глушу, отключая зажигание. Если возникли проблемы - заслонка. Вообще переливать двигатель не самое лучшее.
Про машинки. У меня используются две цифровые. Но, это не аксиома и каждый может ставить такие, какие считает необходимыми. Обе машинки внутри фюзеляжа за первым шпангоутом. Расстояние до мотора 180мм. Тяги я ещё не монтировал. У меня будет угольная трубка диаметром 4мм с шаровыми боуденами. Использована многократно и на разных моделях, ни разу не получал проблем.
На моём Ультимейте 185см с мотором ДА 50 длина тяги почти 300мм, т.к. серво находится почти по центру тяжести. И никакие вибрации не возникают…
Тогда было бы логично озвучить какую аппаратуру пользуете и какой приемник.
И вот по угольной трубке с шаровыми боуденами: если используется пластиковая качалка, то зачем обязательно боуден или совсем не обязательно?
Я вот например пока использую просто стальную тягу, но все же сомневаюсь постоянно. Когда выведу серву так чтобы тяга могла не изгибаться, думаю поменять тягу, но вот что использовать не знаю, например если ту же угольную трубку пусть даже с металическими законцовками но на пластиковую качалку это как? нормально? Собственно сейчас ведь работает железная пока проблем нет.
Я имею многолетнюю практику с Футабой “девяткой”… Знаю, что пора-бы поменять. Но у меня их две и все мои модели имеют несколько приёмников DPS 319S, т.к. я не имею привычки переставлять аппаратуру с модели на модель… Успокоится рынок с 2,4 ггц тогда и поменяю. Цены ведь всё равно упадут…
Вообще тyги гнуть не рекомендуется. Она всегда должна быть прямой! Потом на конце любой, практически, тяги имеется резьба. Изменить длину не сложно. Далее можно и на передатчике немного подкорретировать. Поэтому постановка вопроса : “…выведу серву так чтобы тяга могла не изгибаться” в корне не правильная. О том где и как должна стоять серва надо, как мне думается, решать заранее, а не в процессе , когда модель готова и начинаешь ломать голову куда её впихнуть… Или я не прав??
…"угольную трубку пусть даже с металическими законцовками но на пластиковую качалку это как? нормально? "
Нормально,главное, чтоб металл на металл не совмещался. Мне эту истину как-то давно разок разъяснили и показали как не надо делать… С тех пор всегда угольная трубочка или буковая палочка( кстати очень даже бюджетный вариант!!). На концах резьба и шаровые наконечники, чтоб ,без люфтов. Больше никаких примудростей.
Обтяжка боковин синим цветом… Для точного расположения выкройки я использую обычную метровую линейку. Можно конечно и без этого, но плёнка при укладке немного растягивается и пророй бывает можно потерять точность и прямолинейность. А так - шаблон всегда под рукой, в прямом смысле этого слова. Уложенной уже плёнке требуется только пригладить утюгом кромки и вытянуть феном. Обе стороны соответственно одинаково. Только на правой стороне вырезаем с обязательным подгибом внутрь дверного проёма плёнку. Это надо сделать, иначе рано или поздно в месте сопряжения двери с фюзеляжем произойдёт отлипание плёнки и она некрасиво начнёт задираться. Если , к тому-же туда попадёт немного масла - то забудьте о возможности вернуть плёнку в первоначальное место!!
Чёрные полоски придают законченность отделке. Теперь только вырежу и приклею бортовой номер, как у выбранного оригинала…
Окантовку стёкол я тоже сделаю чёрной плёнкой. Причин тому несколько. Во-первых это придаст контрастность контуру окон, во-вторых после закручивания крепёжных шурупов, крепящих стёкла, абсолютно скроет место стыка и в-третьих - полированная головка самореза будет прекрасно смотреться на чёрном фоне.
Про серву газа вы конечно правы, но так уж вышло после ремонта что серва стояла несколько сбоку от окна моторамы, использовал длинную качалку чтобы не изгибалась тяга, но в этом случае шаг сервы приходилось ставить всего лишь 40%, это полный ход заслонки карбюратора, в результате, газ был чрезвычайно неинформативен если так можно выразится, поймать желаемые обороты близкок холостому ходу было практически нельзя. Сейчас хоть тяга и изогнута, но хотя бы можно выставить обороты так как надо, а не так как повезет, но опять же конечно же надо переделать серву так чтобы тяга не изгибалась.
Кстати вы не уточнили на какой частоте используете аппаратуру, хотя наверное большой разницы в этом нет, главное что не 2,4.
У меня аппаратура 35 MHz. Канал мой в клубе 64, хотя синтези позволяет его изменить на счёт раз…
Продолжение обтяжки…Приклеенные буквы и цифры придают законченность фюзеляжу. Ещё немного и с этой работой будет закончено.
После работы требуется отдых. Для меня лучший - полетать пару часов с планером. Моя “Альпина” всегда мне в этом помогает!
Чудный планер. Аж самому захотелось. 😃
Скажите какой вы Ultracote/Oracover исползуете: Просто белый
www.modellbaufolien.de/xml/frames.xml?onav=onav.xm…
или Supreme (Scale) www.modellbaufolien.de/xml/frames.xml?onav=onav.xm…
Хотел купить Supreme но здесь его нет нигде, в Horizon Hobby сказали, что поставки отменили из за отсутствия спроса. Купил просто белый, но он просвечивает.
Я всегда пользуюсь плёнкой ORASTIK. Это разновидность Ораковера, но только с самоклеющейся основой. Очень удобно ей работать!
Эта плёнка прекрасно тянется и выдерживает кратковременные перегревы достаточно высокой температуры, усаживаясь на значительную величину. Плотность краски достаточно высокая, чтобы даже белый цвет не давал просвечивания.
Работа продолжается. Окантовка стёкол практически завершает работу с фюзеляжем.
Завершает работу по обтяжке нижняя часть крыла. Полоски синего цвета окончательно завершат дизайн крыла. Чёрная окантовка усилит контрастность цвета.
Хочу немного сказать о поклейке двух сопряжённых деталей одного цвета. Очень часто можно видеть как в этих местах проглядывает основной цвет обшивки. Чтобы этого не происходило, даже при отклонённых рулях, нужно обязательно делать подгиб плёнки на рёбрах стыка.
Модель шаг за шагом собирается. Всё встаёт на свои места. Работа с крыльями завершена. Попробовал состыковать обклееные крылья, фюзеляж, стабилизатор. Уже можно реально посмотреть на получившуюся окраску. Кажется не зря я потратил столько времени!
Блин ну просто обалденная самолетка- при чем сразу видна некитаевщина- в живую вообще можно смотреть сутками не отводя глаз, жаль конечно если будет КИТ- у меня не хватит терпения, а вот ARF набор скорее всего взял бы
Модель предлагается в любой версии… Здесь ответ на все вопросы:
banned link
Здравствуйте, жду не дождусь установки мотора, хочется посмотреть как все правильно и грамотно сделать.
Ну и конечно же ждем облета.
И несколько вопросов по модели:
У вас реализованы закрылки, а как сделан привод я почему то упустил, т.е. на фото видно что закрылок держится жестко на трех держателях, а механизма выдвижения нет, я так понял это реализовано внутри крыла, но как не понял. Не могли бы пояснить этот вопрос?
И второе, сама плоскость закрылка сделана с усечением с одной стороны, т.е. снизу крыла она получается шире, а сверху уже, для чего это сделано?
Я писал об этом… стр.2 пост 31.
На модели применён аэродинамический закрылок. Он эфективней обычного при равных углах отклонения.
По поводу его формы…Вы не задумывались над тем какая сторона закрылка работает в полёте? Конечно нижняя…В нашем случае закрылок фактически имеет профиль, как крыло. Именно наличием этого профиля и обусловлена его внешняя форма. Больше никаких примудростей…
Установка шасси - процесс не сложный, но ответственный. Обязательно нужно установить их идеально ровно, ведь от этого зависит правильность разгона модели при взлёте. Мы применяем стандартное для подобного типа моделей шасси. Стойка пластиковая, заднее колесо тоже готовый комплект в нужном масштабе. Это во многом упрощает монтаж. В наших комплектах эти стойки тоже будут. Колеса применены фирмы KAVAN диаметром 100мм. Лёгкие и достаточно жёсткие, с нипелем для подкачки. После монтажа обтекателей колес, естественно, всё будет окрашено согласно выбранному варианту окраски.
…Мы применяем стандартное для подобного типа моделей шасси. Стойка пластиковая, заднее колесо тоже готовый комплект в нужном масштабе…
Здравствуйте!
Около 2-х недель слежу за вашей темой. Приятно посмотреть на “правильный” набор и очень культурную, выверенную сборку.
Считаю, отдельной похвалы заслуживает фоторепортаж - подробно, хорошие ракурсы, освещение, фокус, а главное, автор снимков не ленится сильно сжимать снимки без потери качества, это актуально при нешустром инете. Молодцы!
Есть вопросы: планировал делать сочленения фюза на своей модели при помощи 2-4х “барашков”, а т.к. такого опыта еще не было, одолевали сомнения по поводу необходимости законтревания последних. У вас увидел такое же решение по креплению крыла. Есть ли негативный опыт по “барашкам”?
И еще: на крайних фото непонятна толщина основных стоек, есть ощущение, что жидковато. Что за материал? Толщина и ширина в комле?
Привет!
У меня точно такие же стойки на собираемом самолёте. Видимая хлипкость тут обманчива, на них сидеть можно и ничего не сломается!!! 😁
Приятно посмотреть на “правильный” набор …
А почему в кавычках?? Что-то не так?? Или я чего-то не понимаю…
Есть вопросы: планировал делать сочленения фюза на своей модели при помощи 2-4х “барашков”, а т.к. такого опыта еще не было, одолевали сомнения по поводу необходимости законтревания последних. У вас увидел такое же решение по креплению крыла. Есть ли негативный опыт по “барашкам”?
Опыт примененмя этих самых барашков есть. И он исключительно положительный. Совет - чтоб никогда не откручивались . Сделайте или купите готовую шайбу из шкурки. Я , например часто использую такие от шлифмашинок, которые в большом выборе в магазине. Зерно этой шкурки не должно быть слишком мелким, а сама основа нужна тряпичная.
И еще: на крайних фото непонятна толщина основных стоек, есть ощущение, что жидковато. Что за материал? Толщина и ширина в комле?
Производством этих стоек на промышленной основе занимается фирма КНК-Kunststofftechnik :
www.khk-flugmodelle.de/produkte.php?opt=Fahrwerke
Прочность этого спечёного композита очень высокая.