завальцовка ламелей контактов
Для пайки втыкаю контакт в пробку от винной бутылки, “хвостом” наружу, с наклоном хвоста немного вниз. Пробка зажата в настольных тисках. Залуживаю провод. Укорачиваю залуженный кусок до длины 2,5…3мм. Загибаю провод в месте выхода залуженного участка из изоляции градусов под 30. Окунаю залуженный участок в флюс ЛТИ-120. На проводе должна остаться маааленькая капля.
Вкладываю провод в разъем. Флюс смачивает стенку контакта в месте пайки. Изоляция не должна касаться металла (для этого мы провод изогнули).
На паяльник (25 ватт, узкое жало) беру чуть-чуть припоя (если нужно, перед этим нагар и лишний припой снимаю с жала тряпочкой). Паяю. Припой не полезет туда, где нету флюса, особенно, если нет избытка припоя.
Нельзя допустить, чтобы припой полез выше места, где заканчиваются “уши”, обжимающие провод. Можно это залезание допустить лишь чуть-чуть и тончайшим слоем. Поэтому не должно быть ни избытка флюса, ни избытка припоя.
Пространство между “ушами” не должно быть залито сплошной каплей - “уши” слишком высокие, их надо будет загнуть - иначе не влезет в разъем, а капля не даст это сделать. Опять же, не должно быть избытка припоя.
Берем контакт в губки пассатиж, зажимая и “коробочку”, и его “уши”, обжимающие провод. Выправляем изгиб провода. “Утконосами”, скручивающими движениями “по часам” и "против часов) поочередно обжимаем “косые уши” вокруг изоляции.
Перехватываем контакт так, чтобы держать только за “коробочку”. Беремся утконосами в месте “ушей”, обжимающих провод, по диагонали и сгибаем одно “ухо”. Обжимаем его вокруг запаянного провода. Аналогично - второе “ухо”.
Если сначала обжать “уши” вокруг пайки, а “косые уши” оставить напоследок, то будет сложнее держать контакт; и хорошо зажать контакт рядом с “косыми ушами” уже не удастся - при обжиме “косых ушей” контакт будет норовить скручиваться и гнуться.
Это писать долго. И приноравливаться поначалу. Вчера BLS-ку паял. 6 контактов - пять минут.
Провода в разъемах на производстве обжимаются на станке-автомате по-этому обжимка ровная и надежная. Ручным инструментом так не сделать.
Вот это уже хуже, значит будем продолжать паять! Спасибо EagleB3 очень “вкусно” изложил процесс, убедительно!
Вот это уже хуже, значит будем продолжать паять! Спасибо EagleB3 очень “вкусно” изложил процесс, убедительно!
Что лучше: обжимать или паять? Это практически холивар 😃
Лично я всегда был за пайку. Но после того, как несколько паяных соединений оторвались именно по причине применения пайки (была бы обжимка - не оторвались) - стал подходить к пайке проводов с большей тщательностью. Для себя сделал следующий вывод: если при пайке не удастся зафиксировать провод к припаиваемому контакту после места пайки, так, что бы в зажимаемом месте хорошо закрепилась изоляция и сами жилы провода были бы уже не залужены под местом “выходной” фиксации провода на контакте (т.е. после места пайки сразу видна чистая медь жил, уходящая под изоляцию) - то лучше обжать. Иначе, когда луженый провод выходит за пределы контакта (а припой может затечь по проводу и под изоляцию), получается, что провод гнется за пределами механической фиксации изоляции и очень быстро отваливается. Не поможет даже применение многожильных гибких проводов в мягкой силиконовой изоляции - оторвется, хотя и чуть позже. Идеальный случай, когда можно обеспечить градиент жесткости заделки провода на некоторой длине, от максимума в районе выхода из контакта, до жесткости самого провода на конце самой заделки. Например, если имется конической формы хвостовик - радиус изгиба в области контакта максимальный, а к хвосту - гнется вместе с проводом.
Тут эта тема с некоторой регулярностью всплывает - есть сообщения, что паянные контакты просто от постоянной вибрации на ДВСных моделях отваливаются (обрываются). С обжимкой другая беда - окисление и собственно качество - попробуй обожми гарантированно надежно! В этом смысле конструкция сетевых/телефонных RJ - вне конкуренции: ничего не зачищаем, просто втыкаем контакт в провод - удобно, надежно, достаточно влагозащищенно. Чем хороша фабричная заделка наших разъемчиков - там как раз таки и происходит “втыкание” в провод, даже внешние ламели для фиксации изоляции тоже протыкают провод и дают контакт.
Способ, описанный EagleB3 будет превосходно работать, если можно будет насобачиться паять так, что бы припой лежал только на короткой залуженной части провода, как бы “приклеивая” луженную часть провода снизу и с боков. При этом надо не допустить затекание припоя в сам контакт и лужение провода выше от места пайки, к изоляции. Тогда можно будет нормально согнуть примоугольные уши на месте пайки и спокойно зажать косыми ушами изоляцию. Можно попытаться поступить так: залудить конец провода, облудить место зажима (где прямоугольные уши) внутри, вложить провод, прижать чем-нибудь и нагреть. Провод “приклеится”, лишнего припоя не затечет. Можно объединить прижимание и нагрев - ткнуть сухим, без припоя паяльником. Но тут надо подобрать количество припоя при лужении - надо чуть-чуть толще залудить, что бы было чему слипнуться при нагреве. Узкое и острое жало тут должно помочь - 1.5-2 мм в ширину и 1 мм толщиной, клином заточить. В общем, без тренировки ни паять, ни обжимать хорошо не выйдет.
В том же “Буром медведе” для таких разъемов/проводов продаются 2 типа обжимок: …
Хорошей (и, как правило, дорогой…) - обжимать проще.
Нифига они не обжимают, как надо. Год назад, я, конкретно заморачивался этой проблемой, замучил всех “медведей”, приезжал с горстью контактов и пытался их обжать. Продавцы жали плечами, но ничего предложить не могли. Сомневаюсь, что есть дорогие клещи, полностью удовлетворяющие нашим запросам.
Что касаемо качества обжима автоматом или вручную… Автомобильные контакты, хорошими клещами, обжимаются нисколько не хуже заводских.
Есть Граупнеровская обжимка. Купил в Германии в модельном магазине. Зажимает нормально! Но на всякмй случай еще лучше пропаять. Все серьезные производители, Гаврилка например, так делают. А вообще лучше брать фабричные удлиннители! На проводах экономия дорогая очень!☕