Усё урегулировано. Немного из жизни регуляторов.
Можно. Хоть напрямую с регулятора к мотору подпаивайтесь
провода например у двигателя можно
…кстати, а укорачивать провода например у двигателя можно ? …😃
Попадались гиперионовские бк моторки с встроенным регулятором.
Уважаемые ГУРУ! Разрешите спросить?😃
Имеется следующая проблема с регом:
Летаю по фпв. Последнее время стал замечать странность в работе рега.
Сетап такой: рег турниджи 30а с линейным беком, двигло тоже турниджи 1400об/в (точную марку забыл). Провода от рега к акб удлинены на 10см. Мотор и рег уже второй год работают в паре, все было ок.
На борту стоит датчик тока. На полном газу мотор кушает около 27а. Но полный я даю только на взлете, или при экстренных случаях. Т.е. за весь полет полный газ около 8-15сек бывает. Летаю где-то на 6-8А. Все нормально.
Но, хочу набрать высоту. Даю, скажем, 10-12А. И, где-то через 5сек рег сбрасывает газ до 4А… и, если стик газа не трогать, то через 3-4сек снова разгоняется до прежнего газа…опять, поработает 5-6сек и снова на 4а… И так, пока мне не надоест. Такая фигня начинается от 10А. Да, питание 3 баночное… Во время падение газа, если дать стиком газа на полную - мало помогает, все равно упадет до 4а (почти малый), но потом до полного разгонится…
Такое началось в середине лета, в жару. По-началу списывал на перегрев…хотя, рег у меня прекрасно обдувается + я к ключам присобачил здоровый радиатор…да и юзаю я его максимум в пол-силы. После посадки рег и акб чуть теплые. Думаю ладно, жарко… Но, не все так просто. Не давно было холодно, летал в +8, и фигня эта повторяется. Ну точно это не перегрев.
Думал еще, что это акб не тянет - нифига! Еще как тянет. Он с большим запасом. Да и я вижу на ОСД - что просадок по напруге нету…до оттечки еще далеко.
Вообщем хз на что грешить. Есть только одно предположение - рег помирает…
Что скажут уважаемые ГуРу? 😃
2 года… Ёмкостя на входе рега помирают? я б с этого копать начал, поставил бы электролит на тыщу-две микрофарад 15 вольт и керамикой микрофарадной его шунтировал. Все на хорошей пайке.
О длине проводов дайте замолвить слово…
прикупил тут ваттметр
с одной стороны (вход) - напаял сразу разъемы для батареи (XT60)…
с другой стороны припаял к проводам ваттметра (около 7 см) еще и провода от старой сдохшей батарейки (около 12-13 см ) - в итоге получились провода на выход (к регулю) длинной сантиметров 20…
- провода у регуля еще сантиметров 7-8… получается 30 см (чуть меньше\чуть больше)
- расстояние от разъема ваттметра до батарейки (длина проводов батареи) - еще сантиметров 15
итого длина проводов от батареи через ваттметр до регуля около 40-45 см… - чтото нужно колхозить ? (емкости, фильтра и так далее) и если стоит - то что именно и куда ?
в принципе в idle (без винта) мотор раскручивал… но там ток 2А… в общем нечему перегружаться… но сейчас делаю стенд чтобы испытывать винты\моторы (в связи с чем все это соединяю) - хотелось бы заранее знать о возможных граблях…
ток ваттметра максимум 100А продолжительный 75… но думаю что при таких токах XT60 поплавятся уже (где то читал что они до тока в 40-50 ампер - но мне больше и не нужно)
для испытаний будет использована 4S батарея
Гм… 2 года и емкости-электролиты уже в утиль!?
Странно, в мамках они они по 10 лет служат и ни че:)
Хотя, китай конечно…
Просто не понятно, как кондер на входе может влиять на такое поведения двигателя? Он же там стоит “типа фильтра”, сглаживающего скачки… Или я ошибаюсь?
По-пробую, конечно, вдруг вкатит:)
Дополнение к “О длине проводов дайте замолвить слово…”
кстати, у меня на связке регуль - мотор стоят 4 мм бананы (шли в комплекте с мотором)… а на связке регуль - батарея (ваттметр) - стоит XT60 (это 3,5 мм бананы) - ничего что так ?
в мамках они они по 10 лет служат и ни че
Это в старых мамках они по 10 лет служили. Сейчас чем дальше, тем меньше. Ага, Китай наступает. Зачем ставить качество, если почти такие-же служат два-три года, но дешевле на 30%
длина проводов от батареи через ваттметр до регуля около 40-45 см
Я-бы поставил после ваттметра конденсаторов пару 2200мФ, low esr с напряжением процентов на 20 больше, чем максимальное напр. подключаемых батарей (4s -конденсаторы лучше взять на 25V, а не 16).
ничего что так
если по току достаточно, то не принципиально
Интерессно, а если включить на реге режим Governor’а…по-идее он должен удерживать оборотики?
По-пробую включить этот режим… Если не вкатит, буду емкости паять… 😃
режим Governor’а…по-идее он должен удерживать оборотики?
Если у Вас ВИШ, то да.
К остальным симптомам гувернёр имеет довольно слабое отношение, imho
Если у Вас ВИШ, то да
Увы, винта с изменяемым шагом у меня нету 😦
Просто кажется мне, что проблема все же на программном уровне…
Здравствуйте форумчане.
У меня есть проблема: иногда двигатель работает странными рывками (звук в этот момент напоминает звук будильника - выложил запись звука работы двигателя тут (400KB-): barsx.narod.ru/Source/Motor.wma), а иногда нормально. При этом это не зависит от того, сколько газа дать и с какой интенсивностью. Если снять винт и добавить газу, то вроде нормально.
Но если ротор совсем чуть-чуть прижать пальцем, то двигатель делает рывок - ротор чуть разгоняется, а потом пауза и опять рывок-пауза, рывок-пауза. Аккумулятор полностью заряжен. Пробовал различные настройки регулятора -мягкий/жёсткий старт,выставлял все возможные тайминги, вкючал/выключал торможение двигателем, включал/выключал режим отсечки двигателя при снижении питания.
(регулятор Hype BL-Drehzahlsteller 40A BEC Alpha Pro, двигатель EMAX – Grant Turbo GT 2815/07, пропеллер-8х5, аппаратура Eclipse 6 Sport 2.4, аккумулятор Hyperion G3 VX - 2200mAh 2S (35C)).
Двигатель, регулятор, аппа -всё новое. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Разговор в топике затронул весьма интересный вопрос - как регулятор узнаёт о том, на какой угол повёрнут вал двигателя. Была высказана идея, что это происходит в паузах между сменами полярности на фазах. Сама пауза быть должна!!! Это, как уже было сказано, делается для предотвращения сквозных токов. Но вот насчёт получения информации в этот момент я сомневаюсь. Приведу аргументы, которые позволяют мне в этом усомниться:
Как-то по работе приходилось весьма интенсивно заниматься асинхронными двигателями и способами их подключения. Задачи стояли весьма специфические - обороты до 0,5 герца (один оборот за две секунды)
и при этом необходимо было получить момент на валу близкий к номинальному, что при использовании обычных схем подключения не представлялось возможным.
Лазя по форуму в поисках решения моей проблемы, подумал, что асинхронные двигатели и бесколлекторники - это ведь по сути почти одно и то же.
И тут вспомнилось что для управления асинхронными двигателями мы использовали такие чудесные девайсы под названием “частотные инверторы”, или их ещё называют частотными преобразователями (кстати, вот немножко про принцип работы: www.compeljournal.ru/enews/2010/1/7).
Получается полная аналогия (асинхронный двигатель-частотный инвертор и бесколлекторник-регулятор). Это наводит на мысль, что в обоих случаях должны использоваться похожие технологии.
Если говорить о технологиях, то у нас был недельный курс посвящённый частотным инверторам (и всему что с ними связано), который проводился кампанией OMRON.
В связи с этим возникли некоторые мысли, которыми и хочу поделиться.
Во-первых, как и частотный инвертор, регулятор на выход подаёт трёхфазное напряжение (будем считать что всё сделано грамотно и никаких сквозных токов и прочей дряни нет).
Это напряжение подаётся на двигатель. И вот тут начинается самое интересное - каким образом это напряжение подавать и с какими параметрами?
С частотными инверторами в данном случае всё гораздо проще - практически любой из них имеет возможность настройки параметров двигателя, где можно установить максимальный ток, напряжение, скорость разгона, скорость торможения и многие другие параметры.
На основе этих данных инвертор и управляет двигателем, не допуская выхода за пределы этих параметров. Например, мы установили фиксированную скорость вращения (вертолётчики все облизались 😃 ).
При увеличении или уменьшении нагрузки, автоматически увеличивается или уменьшается подводимая к двигателю мощность для сохранения фиксированной частоты вращения (Обычно используются различные варианты PID регулирования).
Но сразу же встаёт вопрос: как инвертор узнаёт, с какой скоростью вращается вал двигателя? Самый простой вариант - это установить энкодер (устройсво, которое позволяет определить угол, на который повёрнут вал - ru.wikipedia.org/wiki/Преобразователь_угол-код). В некоторых случаях так и делают, но при этом сразу же увеличивается масса (а в авиамоделировании это весьма щепетильный момент).
К счастью, существует векторный метод управления, который позволяет определять угол поворота вала двигателя на основе анализа протекающих через обмотки токов. Зная параметры двигателя (для этого мы их и настраиваем) инвертор рассчитывает необходимую фазу и напряжение, которые необходимы приложить к двигателю, а также измеряет токи, текущие через обмотки двигателя и иногда и напряжения ан обмотках.
Анализируя эти данные, инвертор рассчитывает поправку, которую в дальнейшем использует и постоянно пересчитывает, что в итоге позволяет управлять скоростью вращения с достаточной точностью.
Эти размышления привели меня к мысли, что в хороших регуляторах эти методы регулирования должны бы быть уже реализованы и не зависеть от того, с какой частотой вращается вал двигателя (даже хоть в обратную сторону) и также от того, в какой момент времени регулятор начал свою работу.
А это значит, что в этом случае регулятор должен подавать энергию двигателю именно в тот момент, когда это нужно и имменно в том количестве, которое необходимо для поддержания заданных оборотов.
Ещё был затронут вопрос о ключах. Вполне логично, что ключи и включаются и выключаются. И в основная часть потерь энергии приходится именно на эти моменты. Ведь во включенном состоянии сопротивление ключа составляет единицы миллиомм и через ключ течёт очень малый ток, а так как сопротивление ключа гораздо меньше сопротивления двигателя, проводов и аккумулятора вместе взятых, то и падение напряжения будет очень малым.
В случае же когда ключ закрыт, то его сопротивление составляет сотни килоомм и ток через ключ ничтожно мал (особенно если сравнивать с рабочими токами двигателя) - сответственно, выделяемая мощность тоже мала. А вот в моменты переключения соспротивление ключа меняется от очень большого до очень малого, что приводит к приличному выделению тепла на ключе за один цикл включения-выключения.
А если умножить это на количество переключений в секунду, то получим суммарную мощность, выделяемую на ключе в секунду. Поэтому логично, что ключи, работающие на меньшей частоте будут греться меньше ключей, работающий на более высокой частоте при остальных одинаковых параметрах.
Для борьбы с этим эффектом в электронике используют различные технологии - использование диодов Шоттки, уменьшение ёмкости затвора - вот они нанотехнологии!!! 😃
Поправьте если что написал не так про ключи, а то со времени универа могло что-нибудь забыться (закон Ома например %) ).
P.S. Может быть кто-нибудь знает, из-за чего мой двигатель так странно работает?
Если в настройках регуля все меняли, то похоже на симптомы подгоревших “бананов” от регуля к двигу. Лекартсво убрать разьемы и спаять провода регуля и двига, после повторить эксперименты. Если же уже все пропаяно мне тоже интересно в чем проблема.
Всем привет. Проблема устранилась методом анализа полученных результатов 😃 Виноват был недозаряженный аккумулятор (до этого пришлось его в экстренном порядке использовать на мотоцикле по причине безвременно усопшего шелочного аккумулятора).
Анализ проводился следующим образом:
- Раз двигатель пытается крутиться - значит и двигатель и регулятор хотя бы немного, но живы 😃
- В какие-то моменты поведение напоминало поведение двигателя мотоцикла со слишком ранним углом опережения зажигания. Но если бы стояли слишком ранние углы опережения, то вращение могло бы быть в другую сторону (теоретически такое возможно), но двигатель крутился куда надо.
- Была идея о том, что возможно это всё из-за ограничения токов регулятором, но в смущение вводило то, что рывки двигателя были довольно мощные.
- При снятом винте старт двигателя происходил рывком и довольно тяжело, но потом с увеличением оборотов дело происходило веселее (режим скольжения с уменьшением необходимых для вращения токов). Такого не происходило с винтом - ведь с винтом при увеличении частоты вращения токи растут, так как сопротивление увеличивается. Значит что-то вырубает ток при увеличении нагрузки!!! Естесственно это должен быть регулятор.
- Зарядил аккумулятор, всё подключил - заработало как надо.
- Остался только вопрос: почему регулятор выключает двигатель полностью, а не просто снижает мощность до того момента, пока напряжение на аккумуляторе не будет более-менее нормальным. Хотя скорее всего в момент старта напряжение на аккумуляторе падает до уровня даже ниже того, при котором происходит уже полное выключение, а потом аккумулятор немного регенерирует (вполне нормальное явление после снятия сильной нагрузки) и регулятор заново пытается запустить двигатель - появляются последовательные рывки.
P.S. все провода обычно припаиваю намертво благо припоя и паяльников на любой вкус хватает (всё-таки образование радиофизика обязывает 😃 ).
Остался только вопрос: почему регулятор выключает двигатель полностью, а не просто снижает мощность до того момента, пока напряжение на аккумуляторе не будет более-менее нормальным.
Есть такие режимы:
Жёсткая отсечка;
Мягкая отсечка.
У тебя на регуляторе настроена жёсткая, судя по симптомам.
Про режимы отсечки я в курсе. Их я менял в первую очередь. В даташите на регулятор написано:
3.3 Abschaltverhalten (выключение)
- mit dem Abschaltverhalten können Sie entscheiden ob der Motor langsam die Leistung reduzieren soll oder
sofort stehen bleiben soll. (в режиме отсечки можно настроить, регулятор будет уменьшать производительность или sofort stehen bleiben soll - по ходу это означает, что контроллер будет полностью подавать мощи на двигатель сктолько, сколько физически сможет).
Всего два режима:
*Motor reduziert die Leistung (мощность, подводимая к двигателю уменьшается)
*Motor schaltet sofort ab (двигатель выключается немедленно)
И может кто знает как с помощью ИК пульта настроить регулятор ATLAS 45A 4S ESC (HYPERION). Делаю так: подключаю ИК приёмник к регулятору (согласно цветовой схеме), перевожу переключатель на ИК приёмнике в режим программирования, подключаю аккумулятор к регулятору.
Далее пробую нажимать на кнопки ИК пульта - со стороны регулятора и ИК приёмника ноль эмоций, хотя пульт сигнал посылает (через любую камеру можно видеть, как светится ИК диод или даже записать посылаемый сигнал если есть камера с ОЧЕНЬ большим FPS). По идее ИК приёмник должен хотя бы моргнуть светодиодом - не зря же он там или регулятор издавать какой-либо звук (кстати, электродвигатели можно использовать в качестве динамика если включить, например, в радиорозетку 😃 ).
Приношу извинения, но в немецком - я как “свинья в апельсинах”…
Попроси Юрия Ресслера (Бороду ДЕ) правильно перевести…
Хотя… У меня на авто 1:10 двиг вёл себя так:
- Обороты глохнут до нуля - машина стоит;
- При удерживающемся и далее газе - машинка начинает дёргаться и останавливаться;
- Если отпустить газ и подождать, а потом нажать - то см.п.1 переходящий в п.2.
На катере настроена софт отсечка:
- Более менее плавно падают обороты - с постепенным снижением.;
- Модель идёт какое-то время на (около) или минимальной скорости, но ИДЁТ. Есть время причалить к берегу.
Все эти выкладки справедливы для разряженного аккумулятора на следующих регуляторах:
- Авто: Hobbywing, Hobbyking 150A;
- Судо: Hobbyking SS, и судо-регуляторы с e-bay, r2hobbies, keadershobby и т.п.
П.С. Авто я специально настроил на жёсткую отсечку, да ещё и на 3,2В. Ибо до неё можно “дойти пешком”, а вот до катамарана - “пешком” не дойдёшь, особенно осенью 😃 Поэтому отсечка 3,0В и мягкая…
П.П.С. Так что, копайся в программировании режимов! Удачи!
Мне кажется, что на катере лучше устанавливать напряжение отсечки побольше (что мягкий режим - это вообще не оговаривается) - в этом случае будет больше времени катеру чтобы “дочапать” до берега.
П.С. с программированием режимов копаюсь потихоньку.
Мне кажется, что на катере лучше устанавливать напряжение отсечки побольше
На самом деле без разницы.
Тут определяющий фактор - достижение этого порога.
А порог и в 2,8В не смертелен для липошек…
П.С. Да и “злобный Буратино” - каждый сам для себя 😃
что контроллер будет полностью подавать мощи на двигатель сктолько, сколько физически сможет
Тормозить будет “изо всех сил”
Тормозить будет “изо всех сил”
То есть полностью выключать?