про F2C
Главное! БЕРЕГИ ГЛАЗА И ЛЕГКИЕ. Можешь без разбавления, окунанием или поливом под вытяжкой. В перчатках, пальцами легко ощутиш кондицию. Корку лучше делать из 4-х фрагментов: 1;2) Правая и левая боковина ниже крыла; 3) Гаргрот за капотом; 4) Капот. Дальнейшая работа, после полного испарения аммиака, работа творческая, многовариантная.
www.ebay.com/itm/…/251767959336
тот по сравнении с этим бегемотик ,особенно с верху, но это мое мнение
похабно выполненные внутренности, а снаружи - не интересно
ну так я и говорю , на вкус и цвет … летит а это главное,
похабно выполненные внутренности, а снаружи - не интересно
Модель битая - поэтому так выглядит внутри… Цена сама за себя говорит - новая около 1000 стоит…
Модель битая - поэтому так выглядит внутри… Цена сама за себя говорит - новая около 1000 стоит…
Марат и где это вы вычитали?
Там пишут что именно не битая.
А чё читать-то??? На перед фюзеляжа посмотрите, где окно охлаждения… да и на конец крыла (вроде внешнее)…
покупал в аптеке ,температура комнатная, ни чего не разводил, вылил в ванночку и все. а тросик ?
Сергей про “прищепку на нос” забыли сказать 😉 😉
А так усе верно…
… вопрос - тема с аммиаком - не уж-то бальза становится на столько мягкой из ванн с аммиаком по сравнению с технологией с горячей водой - что стоит заморачиваться с опасным аммиаком ?
болван под фюзеляж из 5 частей - низок 2 части - гаргрот 2 части - и капот одним куском.
просто стандартного листа бальзы по ширине вроде не хватает чтоб гаргрот сделать одним куском - углы не дотягиваются ближе к мотораме. да и на “хребте” гаргрота тяжеловато гнуть - согласен. а когда 2 половинки гаргрота - тогда из воды без лишних усилий формуются корки - 2 слоя 1 мм бальзы.
просто стандартного листа бальзы по ширине вроде не хватает чтоб гаргрот сделать одним куском
От чего же, надо просто заказать “правильную” бальзу в “правильном” месте если в наличии нет широкой и будет вам счастье 😃
shop.balsausa.com/product_p/187.htm
От чего же, надо просто заказать “правильную” бальзу в “правильном” месте если в наличии нет широкой и будет вам счастье 😃
shop.balsausa.com/product_p/187.htm
да не об этом разговор. спасибо за ссылку. может быть бальзу лучше “руками” выбирать.
я про аммиак
От чего же, надо просто заказать “правильную” бальзу в “правильном” месте если в наличии нет широкой и будет вам счастье 😃
shop.balsausa.com/product_p/187.htm
Вы заказывали ? Я заказывал - ваши дрова для шашлыка лучше !
Бальза. Найдите поставщика в Эквадоре. Брусками, по плотности. дешевле в разы и высшего качества.
Амиак. Расщепляет сахарозу, которая соединяет все волокна в любой древесине. Испаряясь фиксирует новые формы и структуры без остаточных напряжений. С водой, даже горячей, этого не происходит.
так и делаем !
Бальза. Найдите поставщика в Эквадоре. Брусками, по плотности. дешевле в разы и высшего качества.
Амиак. Расщепляет сахарозу, которая соединяет все волокна в любой древесине. Испаряясь фиксирует новые формы и структуры без остаточных напряжений. С водой, даже горячей, этого не происходит.
я кипятил немного бальзу и гнул.
вот это интересно уже. ради эксперимента уже стоит попробовать. а после сушки не будет ли бальза рыхлой ?
а если в 2 слоя делать за раз - то проклеивать ПВА не надо? или все таки надо?
За счет капилярности структур древесины, сахароза не вымывается. Парную формовку попробуйте, я не знаю. Кажется, проклеивать придется, но лучше не ПВА, а пластифицированной ЭП. И вес сэкономите и качество лучше.
Напомню, еще в 50-ые годы фирма “Tornado”, по амиачной технологии, из гикори, клена и граба, делала штампованные деревянные винты для всех класс авиамоделей, пластмассовые появились позже.
пластифицированной ЭП - что это за “зверь” ? с ПВА удобно было - он разбавлен сильно - при формовке 2 слоя за раз - промазывается одна распаренная поверхность и складываются пластины, и на болван - дальше все аккуратно забинтовывается эластичным бинтом до высыхания - дальше обрезка и съем - получается сразу готовая корка.
ПВА позволяет работать с мокрыми материалами. а пластифицированный ЭП ?
Я говорил, про формование в амиаке. Склейка слоев, только после полной просушки от амиака. 1 капля касторки на 5 г. любой эпоксидки или вместо касторки 10% дибутилвтолата. эпоксидка, не теряя прочности и клейкости становится очень эластичной (можно подошвы на обуви клеить). Расход при склейке листов “в нахлест” 1г клея на 2,5…3 кв.дм. бальзы. Распределение клея по поверхности, лучше всего лезвием безопасной бритвы.
про касторку не знал. спасибо за информацию . пригодится.
касторка вступает в реакцию с Эпоксидкой ? т.е. после отвердевания клея - он не “жирный” ?
процесс с выклейкой слоев за несколько проходов - чуть дольше . выигрыш в массе будет?
Выклейка на болване.
Бальзу не “парил” просто ПВА мазал одну сторону, склейка в два слоя за раз
потом в нужные места делались заполнения, там где листы разьехались.
За тем третий слой, мазаный с одной стороны, вкладывался между болваном и уже полученой коркой. В местах, где не хватило листа или они разьехались,
в распор вырезались вкладыши и опят же на болване вклеивались. Первые два слоя мазал с одной стороны накладывал клеем на клей, каждый
последующий слой мазал с одной стороны и клеем на корку. Всё это дело затягивалось резинобинтом. Клеилось “в порядке очереди”.
“Сохло” в стянутом состоянии примерно 2 часа за тем резинобинт снимася и следующие 12 часов просто на болване.
Там три слоя за фонарём и четыре на моторраме. Четвёртый слой накладывался “по верх” и в нужных местах сошкуривалось
“на нет” уже по сухому. Вес “ничего”, а прочность убойная получается!
касторка вступает в реакцию с Эпоксидкой ? т.е. после отвердевания клея - он не “жирный” ?
нет, просто в не больших количествах является пластификатором, после затвердевания жирности нет, но к данной склейке не всякое связующее пристанет, дибутилфтолат в этом плане лучше… Лично мне при работе с бальзой больше ипманирует PUR 501, после формовки бальзы промазываем места склейки, фиксируем до высыхания и лишний вспенившийся клей удаляем ножом и шкуркой.