Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
всем любителям хончо посвящается
Товарищи! Что можно сразу ещё докупить для стокового Динго-Кита?
Диски с бедлоками и резину взял. Мотор с регулем взял. Свет взял 😃
Нифига не понял по мануалам что там идёт уже пластик, а что металл… 😦
И где глянуть фото крашеных кузовов? 😃 Думаю в какой Дингу покрасить 😃
Политру забыл)))
Политру забыл)))
Не… поллитра есть 😃
Просто не знаю что выбрать 😃
я думаю тут как раз этот фактор влияет на то что ты ничего не свернул.
этот фактор можно и измерить еще) ключом динамометрическим, например.
касательно сохранности трансмиссии - я бы сделал так:
взял одиночный мотор с большим кол-вом витков, который нашел дома/у друзей, замерил момент с ним. НА СПУРЕ!
взял сдвоенные моторы, которые предполагаются к эксплуатации и замерил момент с ними. НА СПУРЕ!
вычислил разницу моментов на колесе (не деля на 4 - самые тяжелые условия эксплуатации), и на кардане.
если разница не более 3 - забил и отправился бы в поле, заказав Gmade карданы и хэви-дьюти коническую передачу. если больше трех - просто заказал бы все выше сказанное и оставил модель дожидаться деталей.
как вариант, используя старые детали - оооочень внимательно отнестись к настройке слиппера. фишка в том, что во время разгона двигателей момент на них будет расти быстрее - имеем скорость модели с возросшей тягой, проще говоря, приемистость. а опасный для карданов и передач момент обрежет слиппер. но, не имея данных о характеристиках моторов и зубчатых колес этот метод, увы, также становится эмпирическим.
плюс к этому добавил бы еще 3 запасных спура. asiddd, понаблюдай, пожалуйста, за износом спура. мой внутренний теоретик говорит, что такая система должна очень активно пожирать его.
Просто не знаю что выбрать
ну посмотри палитру тамиевских цветов для лексана и выбери что-нить))
полезное видео для начинающих от наших зарубежных коллег
Почитав достаточно много про аксиал scx10 часто видел решение проблемы откручивающихся и люфтящих краданов в сверлении отверстия в валу и закручивания болта насквозь. Но не менее часто встречал сообщения типа “вал не сверлится” , “купил самое хорошее сверло а оно не сверлит” итд. Ну и сегодня решился я сам проверить все эти утверждения на себе. Взял разобрал раздатку, разобрел шестерню, зажал в тиски. Взял и шилом нацарапал крестик, центр отверстия (можно и керном но я решил зря не стучать а то мало ли). Далее взял три сверла 0.9мм 1.7мм и 2.5мм (можно взять 2.4 и потом нарезать резьбу под болт, но я не стал мудрить) поставил 0.9мм начинаю по чуть чуть уже жду того что сверло уползет - нет, схватилось и моментально просверлилась дырка)) Как схватилось дал большие обороты сразу тк сверло такое маленькое на небольших оборотах ломает. Сверло обычное по металлу для сверления металлизированного стеклотекстолита. Ну а дальше на малых оборотах расширял отверстие. Вышло идеально. Повторил процедуру со второй частью, все так же без проблем. Далее встал вопрос перед внитами. Остановил свой выбор на замечательных винтах из крепления бампера, они и длинные и по резьбе подходят и головка утопленная. Закручивается как раз что по 0.3 мм торчит с каждой стороны. Капнул на резьбу стопорки - все в ажуре. Подводя итог. Сверлится все просто прекрасно. Начинать сверлить нужно с мелкого сверла около 0.7-0.9мм постепенно увеличивая радиус. Ну и как следствие никаких люфтов карданов относительно валов не наблюдается. По прочности время покажет, но я думаю все в норме будет.
Есть и минус способа - при больших нагрузках ломается тот самый сверленный выходной хвостовик
Есть и минус способа - при больших нагрузках ломается тот самый сверленный выходной хвостовик
Ну я думаю в данном случае скорее сломается пластиковый кардан)))) Ну а так то ясно что сделав отверстие я ослабил данный узел.
у кардана концевик стальной каленый, не сломается
Есть и минус способа - при больших нагрузках ломается тот самый сверленный выходной хвостовик
видел пару сломанных, но в начале вала
Если валы стоковые, то там и сверлить нечего делать. И 1,5мм сверло на ура пролетает как в масло. А если валы уже менялись на калёные, то всё не так радужно. Кстати, стоковый вал обрывало и без “дырки”…
А если валы уже менялись на калёные, то всё не так радужно. Кстати, стоковый вал обрывало и без “дырки”…
Все сток в мостах как раз валы каленые стоят. Их сверлить на станке буду. У меня просто от раздатки в большинстве откручивались карданы)
Ну я думаю в данном случае скорее сломается пластиковый кардан)))) Ну а так то ясно что сделав отверстие я ослабил данный узел.
Я пробовал углеродистую сверлить!!! вот это несверлиться, а родная (сера),она чуть ли не из алюма сделанна! ты попробуй черную засвелить)
а ломает их обычно у шестеренок! карданы редко ссворачивает, тем более с новый вариант! я даже пока на двух моторной не буду менять)
ты попробуй черную засвелить)
Вот в ближайшее время как до станка доберусь попробую))
а ломает их обычно у шестеренок!
Потому что там пустота! Точнее, технологическое отверстие под центрирующий вал.
чота не понял сабжа… у меня там уже есть эти самые отверстия… и на раздатке, и на хвостовиках…
чота не понял сабжа… у меня там уже есть эти самые отверстия… и на раздатке, и на хвостовиках…
На старых версиях стоят другие карданы и хвостовики другие, кардан крепится на проточках типа как пиньен на моторе сидит. Такое крепление не айс, поэтому теперь хвостовики с завода просверлены.
Такое крепление не айс, поэтому теперь хвостовики с завода просверлены.
Вот такие щас они по-моему
Не знаю как старые, но обновлённые карданы вполне достойные, хотя и пластик. Думал сразу менять придётся, а они и намёка не дают, на износ. Посмотрим что дальше будет?
Я свой старый Хончо переделал под новый в плане карданов и хвостовиков. По мне так проще купить новые детали, чем сверлить. Так как доступа к станку у меня нет.
“вал не сверлится”
внимательнее читать надо;) валы хвостовиков не сверлятся, точнее сверлятся, но не просто, а вот половинки выходного вала сделаны из “ложечного” алюминия и просверлить их нефик делать, а вообще любая сталь, ну почти любая сверлится, просто надо накернять отверстие под сверло, что бы ему было за что зацепиться
Я вот думаю, если валы (старые версии) не насквозь просверливать (чтобы сократить потерю прочности), а только ямку в 2мм высверлить. Фиксирующий пин должен по другому работать. Т.е. если до упора его не затягивать, то и “выталкивающего” момента быть не должно.
Я вот думаю, если валы (старые версии) не насквозь просверливать (чтобы сократить потерю прочности), а только ямку в 2мм высверлить. Фиксирующий пин должен по другому работать. Т.е. если до упора его не затягивать, то и “выталкивающего” момента быть не должно.
Ну вибрации - то никуда не денутся. Пин в основном из-за них выкручивается - вон у меня сквозной выкрутился на ровном месте - слава богу к мотору примагнитился))
Против вибраций работать будет фиксатор резьбы. Как уже кучу раз говорилось, смысл избавиться от необходимости затягивать этот злополучный пин, который либо выкручивается, либо грани “слизываются”. Совет - заменить всё на нового образца, я услышал.