Проект Измайловский уазик
помидор , за то что мог лучше , но не стал
за то что мог лучше , но не стал
да тут три четверти форума даже близко такое не повторят, я про зеркала😆
помидор , за то что мог лучше , но не стал
Хоть одинин и тот же уазик на протяжении нескольких лет под задолбал. Слав, именно это шедеврально по моему, давно никто так не изголялся.
На этом считаю проект законченным)) Буду размышлять над следующим.
Прикольно!
Но! не хватает чубрика водителя. И расшивку панелей и дверей затонировать бы… а то сливается боковина…
Да там через окна внутрянку и не видно особо. А расшивка, думаю, со временем сама приобретёт рельефность. Чтобы оттенить правильно, у меня нет стендового опыта, а если сделать неправильно, на светлом будет смотреться плюшево.
расшивку можно делать акриловой краской на несколько тонов темнее цвета кузова. сначала пройтись кисточкой по расшивке, затем стереть все лишнее тряпочкой со спиртом. у вас светло-синий, значит подойдет синий, или темно-синий акрил.
Вот хорошая статья про расшивку www.autoinscale.com/?section=article&id=31
Уазик в роли тягачаB-)
Начало нового проекта.
Решил по ходу постройки рамы написать небольшой мануал по её постройке. Итак:
Я использовал стальную трубу 15х15х1 мм. Отпиливаем отрезок, равный общей длине рамы, не забыв дать припуск 1,5-2 см. на изгибы. Размечаем на одной стороне основные размеры-центр рамы, центры мостов, места вертикальных сгибов рамы. Гнём, зажав в тисках, прогревая места сгибов горелкой, докрасна. Я гнул на глаз, но можно использовать шаблон, по которому можно сверять профиль изгиба.
Распускаем трубу вдоль, на два П-образных боковых профиля. Ножовкой такую длину распилить можно, но сложно, диски для дремеля летят пачками, поэтому использовались самодельные диски, вырезанные из диска для болгарки, толщиной 1,2 мм. Ушло 5-6 дисков.
Поскольку решено делать раму с боковинами переменного профиля, размечаем утоньшения…
Вырезаем лишние фрагменты, теми-же самодельными дисками.
И, подогнав подрезанные полки к боковинам и зафиксировав их (я использовал проволоку) пропаиваем швы латунью, или серебросодержащим припоем. Примеры пайки разными припоями можно найти в FAQе.
Теперь приступаем к сгибанию в горизонтальной проекции. Чтобы полки боковины не пошли гармошкой, используем при гибке вот такую приспособу-алюминиевый брусок с двумя пропилами по ширине рамы. Гнём, также нагревая места сгиба горелкой. Процесс творческий, достичь полной симметричности довольно непросто, поэтому оставляю исполнение этого момента на Ваше усмотрение-шаблоны, кондукторы, глазомер))
Получаются вот такие относительно ровные половины рамы
которые начинаем соединять между собой перемычками, выбрав нужную в конкретном случае ширину рамы, и соблюдая прямые углы между лонжеронами и перемычками.
Затем начинаем впаивать и припаивать необходимые вставки, перемычки, кронштейны и держатели. Все силовые элементы, такие, как опоры пружин, оси рессор и их серег, кронштейны клюшек, тяг и амортизаторов, раздатки и КПП (редуктора) с мотором, желательно паять тем-же твёрдым припоем. Менее нагруженные элементы-кронштейны отбойников, всякие ограничители, крепёж проводки и т.д., можно паять оловом, 100-ваттным паяльником, или мелкой горелкой.
p.s. описанная технология применяется и опробована лично, могут быть и другие методы.
Небольшое продвижение по ходовой.
Запилил клюшки, ходы сочленений на сайлентах более, чем достаточные. Приколхозил аморты, ходы примерно равны ходам клюшек, возможно, даже, поставлю покороче.
советую какую нибудь латунную трубочку одеть на винты или залить припоем резьбу, иначе она, резьба, быстро сгрызет резину, и что за резина кстати?
советую какую нибудь латунную трубочку одеть
Засем абижаещь, насяльника?))
Сайленты из силиконовой оболочки от 12AWG. Особых иллюзий насчёт долговечности не тешу, но и тачка планируется чисто, как тягач для прицепа, пороха ей не понюхать))
вот ловкач, я и не заметил:)
Просто на фото с амортами было пока без них, тогда только прикидывал, как впихнуть невпихуемое)) А, по поводу совета, спасибо, видимо, все опытные моделисты мыслят примерно одинаково))