проект: toyota hilux трофи
И снова приветствую форумчан.
Итак, вот достал с полки свой давнишний проект, и прям жалко стало – столько работы проделано, надо бы доделать. К тому же от мыслей о КамАЗе начал уставать, пусть голова отдохнет.
Итак – презентация, даже не знал как назвать проект, реши пусть будет «toyota hilux трофи».
Вот такой я вижу свою модель, водитель давно заготовлен.
Модель ездит достойно, испытания проходила на домашних препятствиях. Задняя подвеска пружинная на четырех рычагах, передняя пружинная на трех рычагах + тяга Панара, ох и помучился я с ней, но заставил работать. Ключевая особенность – рулевая тяга сделана на специальном кронштейне спереди, а тяга между кулаками проходит сзади, для тех кто считает это трудным, мой ответ – нет ничего невозможного!!! Раздатка кстати тоже самодельная, внутри три шестерни 19T 32P под вал 5мм. Особая благодарность людям, которые даже не подозревают о своем огромном вкладе в решение проблем с конструкцией подвески: Алексею (a.selivankin) – за ссылку на расчет подвески на тягах, очень помогло, честно! (осторжно, сразу качается pdf …izikastom.info/…/article_2_5_trial_suspension.pdf ) И Евгению (carrtman) – подсмотренные фото рулевой его «Парохода» помогли решить проблему с передней подвеской и рулевой.
На оригинальность не претендую, все было когда-то где-то подсмотрено в той или иной степени 😃 . Хотя пусть фотографии расскажут.
А вот тут видно, что подруливания при работе подвески нет, точнее оно есть, но совершенно незначительное, проявляется при сжатии с обеих сторон сразу.
Вот пока что есть, пойду думать про дизайн бампера!
С какой целью ставили рулевую тягу назад? Поворачиваемость изменилась?
slavatb, сколько можно то? изменилась, и очень сильно, на примере своего парахода говорю, поставил кулаки с сошками сверху поворачивать стало и больше и правильнее, внутреннее колесо заметно больше выкручивает, и плюс серве проще, так как она тянет колесо в поворот, а не выталкивает его(когда тяга спереди), с обычными кулаками картина практически таже. итог, радиус разворота юкона с базой 35см меньше метра(без блокировок)
С какой целью ставили рулевую тягу назад?
Хотел сделать правильно
Поворачиваемость изменилась?
Да, в лучшую сторону, численных замеров не делал, но при повороте раньше на ковре резина переднего внутреннего к повороту колеса подламывалась, проскальзывала и “хрустела” (ну не знаю как правильнее описать звук), после переделки звук почти изчез.
Ну Евгений уже написал и в числах.
Фотки есть под рукой только с моего КамАЗа, но там тоже кулаки назад развернуты, перед шасси внизу, если что. Такой выворот получается со стоковыми кулаками, на Тойоте то же самое, но не рессоры, а тяги.
Поскольку сам мучался с тягой Панара, хочу немного помочь тем, кто тоже решит ее использовать в модели, в основном хочу объяснить сам принцип.
Имеем в распоряжении модель, эскиз на рис.1. С – точки крепления амортизаторов на раме, соответственно левый и правый, D – как уже понятно, точки крепления амортизаторов на мосте (левый и правый), D1’, D2’ – амортизаторы ненагружены, D1’’, D2’’ – амортизаторы полностью сжаты, D1, D2 – некое нейтральное положение (амортизаторы просели под весом автомобиля). Соответственно отрезок D1’D1’’ (D2’D2’’) – это полный ход амортизаторов, D1D1’ (D2D2’) – ход на отбой.
Теперь рассмотрим два варианта рис.2, вариант 1 – это я попробовал сразу, вариант 2 – исправление ошибки (теоретическое). ВАЖНО: рассматривается нейтральное положение подвески (амортизаторы просели под весом шасси). Особенность варианта 2 - точки крепления тяги Панара А и Б вынесены максимально далеко друг от друга (чем дальше тем лучше), а отрезок А’B’=(D1’D1’’/2)-D1D1’ – простая геометрия.
Теперь рис.3, тут показана работа подвески обоих вариантов, но общее правило C1D1’ – амортизатор 1 расжат, мост максимально опущен со стороны амортизатора 1, С1D1’’ – мост максимально поджат со стороны амотризатора 1, аналогично для амортизатора 2.
Подвески обоих вариантов работают примерно одинаково, практически идентично.
Собственно ради чего это все затевалось – рис.4. Вот тут четко видно, что при сжатии подвески с двух сторон (например при наезде на препятствие двумя колесами) тяга Панара выталкивает мост наружу и его уводит в сторону, некрасиво, конечно. Кстати, если серва размещена не на мосте, а на раме (а как иначе при тяге Панара) из-за этого увода появляется паразитное подруливание, налицо инженерный просчет. Вот вариант 2 выглядит бодрячком, тяга Панара сначала выталкивает мост наружу, а потом втягивает обратно, смещение моста по крайним точкам отсутствует. Если дополнительно совсем немного укоротить тягу для нейтрального положения подвески, то мост будет колебаться в обе стороны вообще незаметно для глаза (у меня вышла амплитуда ориентировочно 2мм, т.е. 1мм туда-сюда).
Если аналогично подобрать точки крепления рулевой тяги от сервы – прощай подруливание!!! Рассмотренные варианты, конечно, идеальные, на практике реализовать это сложно ввиду конструктивных особенностей мостов, рам, но можно приблизиться к идеалу, а вот насколько – зависит от запаса терпения. В принципе я Америку не открываю, просто это мой «велосипед», если кому-то поможет – буду рад.
Примечание: фото подвески из архива на этапе регулировок, сейчас все облагорожено, а потому конструктивно не интересно 😉
Ну и хитрая деталька для пояснения, фото сегодняшнее.
Вот только если серва размещена на мосту (а как иначе при тяге Панара) – появляется паразитное подруливание, налицо инженерный просчет.
допиши “не”- фатальная очепятка, может многим взорвать мозг;)
за статью респект, добавлю в фак обязательно!
Поскольку сам мучался с тягой Панара, хочу немного помочь тем, кто тоже решит ее использовать в модели, в основном хочу объяснить сам принцип.
Есть немного другой вариант расположения рулевой тяги (в данном случае она приравняна к тяге панара), который так же поможет избавиться от паразитного подруливания.
Расположить ее не поперечно а продольно относительно рамы, т.е. почти перпендикулярно мосту. Данная схема существует и на авто 1:1, к примеру КАМАЗ на первых 4-х рисунках рулевое управление не полноприводной модели на которых надеюсь все достаточно понятно, схему полноприводной не нашел, но принцип у них один и тот же!!!
Для подвески на пружинах достаточно сделать вышеупомянутую *хитрую детальку* естественно подогнав ее под свою модель, а так же расположить точку крепления рулевой тяги с качалкой на одной оси с точками крепления к раме продольных тяг подвески. На следующем рисунке один из вариантов риализации, извиняюсь за корявость рисунка.
копийности ради тех же КАМАЗов лично мне эта схема больше нравится чем другие.
Для подвески на ресорах придется немного поэксперементировать с длиной серги ресоры, которые размещать в этом случае нужно с той стороны где находится серва
Пролдолжение. Что-то с бампером не выходит, не могу определиться с дизайном, хочется чего-то легкого, но практичного. Зато прошлые попытки сделать салон перестали нравится, а потому решено переделать салон.
Ванна салона с креплениями к кузову была сделана давно. Дверные панели имитируют мягкую обивку, покрашены темно-серой матовой краской и упрощены, они приклеятся после покраски кузова с кабиной. Вот как-то так пока (на пол не смотрите, еще облагорожу):
Сидений у меня не было совсем, был куплен комплект аксиаловских для врайта, но они меньше, чем нужно. Новые сделаны из пластика, покрашены в тон обивки салона, сверху приклеена кожа, в общем все как в моем КамАЗе, только дизайн посложнее.
Размер сидений подогнан под водителя:
Вот так выглядит вместе:
Спаял вот такое из медных трубок, сверху защитная дуга для люстры.
И поработал над бортами кузова.
P.S. Кстати, для кузова использовал шпатлевку Tamiya putty basic type, серого цвета она однокомпонентная и дает усадку приличную. Когда решил обезжирить перед нанесением второго слоя, под рукой оказался ацетон, так вот он прекрасно ее растворяет. Смочил бинтовой тампон ацетоном и разглаживал шпатлевку, там где так делал даже шкурить не надо - гладкая поверхность без хлопот. Может кому пригодится.
Виталий,колесо запасное не понадобится?Буду рад презентовать 😃
Подножки.
Медная трубка 5мм, сетка от канцелярских стаканов из фикспрайс, ПОС-61, паяльная кислота.
Вот такие припасены ништяки =) набор вроде хоббигир, много разных вариантов, покупал в основном из-за винтовки и хайджека. Получилось как по акции, каждому купившему хайджек огнетушитель в подарок =) Тушилку в салон вместе с винтовкой, хайджек с запаской в кузов, как-то так.
Всем привет.
Вот такие бамперные дела. В месте с закладным креплением к раме получилось 115гр.
Забавно, вспомнил про свойство HTS-2000 – паять цвет.мет., так что медные трубки припаяны к алюминиевой закладной в раму именно им. Теперь не страшно браться и за передний.
Заодно поработал с задним бортом, а именно сделал основу под фары.
Как-то так.
Стал думать куда пихать электронику и АКБ, естественно аккум никуда не лезет, места то в кузове много, но мешал каркас. Подумал хорошенько и в голове родился ОН, быстро накидал на бумеге и лег спать, с утра снова взглянул, тут добавил, там отнял… Вышло в результате вот так.
Как то так.
Подготовил места под фары, покрасил. Ребенок почему-то захотел синий, хотя сначала договаривались на желтый 😉 Не без косяков, но сил в четвертый раз сошкуривать и перекрашивать уже нет. Кузов кстати полностью новый, чуть шире и выше, чтоб аккумулятор поперек лучше влезал, а также учел недостатки прошлого. На кабине расширил передние арки налепив и обточив “холодной сварки”. Сделал крепления бампера к раме, самого бампера пока нет.
Ну и правильно, что не жёлтый, скоро жёлтая тойота станет моветоном в приличном обществе))
Итак, продолжим. Не выкладывал никогда раму Тойоты, только шасси в сборе. Рама готова, предусмотрены все крепления, шасси разобрано на покраску. Фото после грунтовки, не самый легкий объект для съемки из-за однотонности, выкладываю лучшее, что смог выжать. Она будет черной, после покраски в основной цвет уже ничего не разглядеть будет ))))) Крепления подножек тоже перенес на раму.
Сделал фары по уже стандартной для меня технологии: led lens + led 1W + обточка и полировка. Сделал расшивку маркером с краской, покупал несколько черных с разной толщиной линии и по ошибке (которой я очень рад) купил один «под хром». Этим маркером нарисовано хромирование на «гриле», ручках, им же покрыты led lens – очень удобно (раньше задувал из баллона). На одном черном маркере заточил стержень как на шлицевой отвертке, чтоб легче делать расшивку было. Бампер сначала хотел делать тоже из труб, как и задний, с площадкой под лебедку. Но почта России, блин… решил этим летом без лебедки будем ездить, а бампер времянка, хотя нравится.
Такая вот улыбака)))) получилась.
Итак, поскольку проект все-таки custom на основе авто модели 1980г, решил немного добавить декора в стиле oldschool, а именно круглые зеркала заднего вида и руль. Сделал крепление винтовки. Передние повороткики и задние фары. Теперь определился с положением сиденья в салоне и высотой кронштейна под ним, буду делать силиконовую форму и отливать из эпоксидки, поскольку на данный проект мне все равно одного не хватит, а в перспективе (новый проект) понадобится еще несколько. Работа несложная, но долгая и нудная, и это уже тема для следующего сообщения.
Вот так как-то.
Для приборки, есть наклейки, клеить буду в последнюю очередь (ну вдруг что)
Всем привет. Сиденья.
Технология достаточно простая, но требует аккуратности и терпения. Сначала мастер-модель нужно защитить разделительным слоем. Мочил обычное хозяйственное мыло кисточкой и равномерно «прокрашивал» модель. Когда мыло подсохло, начинается самый нудный процесс – покрываем силиконом, который потом и будет формой для отливки. Выдавливаем силикон из тубы, и уже выдавленный аккуратно и тщательно наносится первым слоем, промазываются все щели, мазками мягкой палочкой, стараясь не касаться самой модели (сотрете мыльный слой – мастер-модель не достанете). Первый слой влияет на внешний вид готового изделия, поэтому спешить не нужно. Сутки на полимеризацию. Второй слой уже не требует такой тщательности, но все равно стараемся. Сутки на полимеризацию. Третий и последующие слои можно формировать выдавливанием силикона на матрицу прямо из тубы (естественно, если туба заправлена в пистолет). У меня всего три слоя, а надо бы было не меньше четырех – форма оказалась пластичной, что потребовало большей осторожности, было бы больше слоев – форма получилась бы жестче. Я использовал обычный «санитарный» герметик, к нему нужно приноровиться, толстые слои не полимеризуются, внутри остается «сырой» герметик, поэтому матрица формируется многими слоями.
Разрезаем матрицу и аккуратно достаем модель, спешить никуда не нужно. Мне повезло, силикон к модели почти не прилип и, прилагая минимальные усилия, все получилось. Оставляем пустую форму на сутки, чтоб проветрились и внутренние слои. Затем промазываем тонким слоем герметика все швы кроме заливного отверстия, чтоб смола ниоткуда не вытекала.
Заливочный состав у меня очень простой: клей ЭДП + щепотка отработки черного тонера для лазерного принтера. Инструкция на упаковке, но я добавляю больше отвердителя. Смолу перед смешиванием подогреваю для лучшей текучести. Форма сложная, поэтому заливается порциями, чтобы смола успела затечь везде и вытеснила воздух, чуть налил и минутку подождать, и так до заполнения, потом в теплое место до полной полимеризации.
Все работы проводим в хорошо проветриваемом помещении, с тонером очень осторожно – летуч и не полезен для организма, эпоксидка при отверждении выделяет ядовитые вещества, герметик тоже не полезен для организма. В общем, включаем мозги и руководствуемся здравым смыслом. Уж не знаю, стоило ли описывать процесс, информацию по этому процессу найти не сложно, + для этого существуют специализированные материалы, но это мой небольшой отчет.
Технически проект можно считать завершенным, если что и осталось, то просто мелочь. Теперь проект заживет жизнью обычной модели — покатушки, ремонт, тюнинг.
Решил поддержать идею завершения проекта подтверждающим видео. Не пришлось долго думать, где снимать, решено было давно — Смоленская крепостная стена, не Московский Кремль, конечно, но сооружение колоритное и примечательное, кроме того — наша гордость. За видео строго не судите, сам себе режиссер, оператор, сценарист, продюссер, водитель.
резервный источник видео, если Ютуб заблокирует первое видео: