Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck что и как, пособие по сборке.
3 : Axial Flanged Ball 3x5.8x7mm
1 : Axial HEAVY DUTY BEVEL GEAR SET 36T/14T
1 : Axial HEAVY DUTY BEVEL GEAR SET 43T/13T
большое спасибо за начинание, рискую нарваться на помидор, но тем не менее спрошу - почему разные ГП на мостах?! слиппер что на это скажет
и почему шарниры - пластиковый аксиал, а не стальной(?!) траксас 1942
ЗЫ и в теме не указано что все актуально для базы 313 мм (хончо/рубикон), но например карданы и апгрейд подвески для 290 мм (динго) - другие
ЗЗЫ помидорьте таки, но раз уж тема для новичков - для каждой позиции ИМХО обязательно указание артикула/партномера…например ответ на вопрос какие именно карданы MIP на рубикон 313 мм я так и не нашел((
Всем привет… Думал закидают “помидорами”, а нет… Приятно слышать слова поддержки. В этом сообщении продолжаем собирать мосты и по мере сборки заднего моста, буду отвечать на вопросы.
И так, приступаем:
После переднего моста, я и не ожидал увидеть что то иное в заднем мосту.
Смазки маловато, нам это на руку. Меньше переведем салфеток.😁
Мосты очистили, удалили излишки старого герметика.
Затем делаем в одной из крышек отверстие и закручиваем шпильку.
Был вопрос, для чего нужно это отверстие, и как удалять старую смазку.
Отвечаю, отверстие нужно:
- Для заливки новой смазки.
- Что бы давать просохнуть мостам. Периодически нужно выкручивать шпильку и давать мостам просохнуть, так как мы делаем их максимально герметичными и образовавшемуся конденсату просто некуда деться.
- Достаточно будет выкрутить один болт и промыть вд40.
Смазываем главную пару (Axial HEAVY DUTY BEVEL GEAR SET 43T/13T).
Первой из причин, подтолкнувшей к замене главной пары, хочу получить от модели распределение крутящего момента 60/40. Передний - 60%, задний - 40%. Вторая, это надежность при использовании модели в жестких условиях (бк система, камни и т.д.).
Промазываем герметиком швы.
И собираем мост.
Лишнее выдавливает… Получается красиво, но лучше сразу удалить лишнее, пока не засохло.
Добавляем шайбу, от лишнего люфта. Советую, перед тем как все окончательно собрать, проверить, как вращается все внутри моста.
У меня получились со второго раза. Шайбы оказались разной толщины.
Затем капаем фиксатором резьбы на шлицы в локере (как указанно в инструкции).
Флакончик лежит в пакете с зелеными фишками и вторым тюбиком.
я бы еще порекомендовал описывать причины, по которым те или иные стоковые зч нужно менять, например, шестерни гп и начинку коробки менять совершенно не обязательно если не мучить модель мощными силовыми установками.
В коробке лучше менять сразу, т.к. у большинства новичков появляется желание проверить, насколько модель едет быстро, и попробовать ехать в перед, а потом сразу назад. Но не торопите события, про коробку у нас все впереди.
во вторых, про герметик все хорошо конечно расписано, но, Саня, ты забыл написать про отверстия для крепления рессор, они сквозные, их надо закрывать и один из торчков для крепления площадки под серву сквозной, если сервы на мосту не будет, то его тоже надо законопатить
Жень полностью с тобой согласен, но ты был немного не внимателен, я специально про это промолчал. В перечне используемых запчастей есть вот такой пункт: 1 : Axial SCX10 TR Aluminum Links Upgrade Set (313mm)
Это набор для переделки подвески на 4 алюминиевых линка.
В то место на заднем мосту, где предусмотрено крепление под сервопривод закручиваем два болта.
в третьих, на фотографиях у тебя присутствует стоковая рулевая тяга, надеюсь ты ее поменяешь на металлическую? 😉
Конечно же нет. В списке есть пункт: 1 : Axial Threaded Aluminum Pipe 6x106mm Grey (2).
Это как раз для нее.
слиппер что на это скажет
и почему шарниры - пластиковый аксиал, а не стальной(?!) траксас 1942
Кто вам сказал что это пластик? Axial Flanged Ball 3x5.8x7mm AXA1331 Было принято решение собирать в основном из запчастей Аxial. Тем более они лучше подходят, не надо подкладывать шайбы.
ЗЫ и в теме не указано что все актуально для базы 313 мм (хончо/рубикон), но например карданы и апгрейд подвески для 290 мм (динго) - другие
Что касается карданов: Shaft travel: 107-142mm (35mm total travel) это говорит о том что эти карданы подойдут и к той и другой модели. Лично проверенно.
Что касаемо базы 290 мм, согласен, не учел, причина в том что я собираю данную модель с базой 313 мм, и перечень деталей именно для нее.
для каждой позиции ИМХО обязательно указание артикула/партномера…
На счет указания артикула согласен (если деталь от Axial), но на остальные детали их просто нет, достаточно в бить название и все найдется. Прямые ссылки будут нарушать правила данного форума.
например ответ на вопрос какие именно карданы MIP на рубикон 313 мм я так и не нашел((
Для 290мм и 313мм разницы нет, одинаковые, отличие есть у карданов для Axial Wraith, там один шарнир длиннее из-за специфичности коробки на тот момент. Но все два вида подходят ко всем моделям.
Мосты готовы. Дожидаемся прихода остальных запчастей.
Продолжение следует…
хочу получить от модели распределение крутящего момента 60/40
для этого нужен “умный дифференциал”, тут же у тебя мосты будут с разной скоростью вращаться, передний мост будет просто обгонять задний, и он либо будет тащить всю шась, либо будет шлифовать, а нагрузка вся будет на заднем, это тоже самое если поставить колеса разного диаметра, если я не прав и есть готовые модели с разной гп покажи, интересно.
п.с. давно как то видел у америкосов, товарищ экспериментировал с легкими наркотиками разной резиной, и что бы все крутилось с одинаковой скоростью ставил разные пары, так как в аксиаловской кп нет дифа
*готовые модели с разной гп покажи, интересно*
www.axialracing.com/blog_posts/1073901148 вот вариант с разными главными парами в мостах, - в блоге на сайте AXIALRACING.
для этого нужен “умный дифференциал”
Распределением крутящего момента в пропорции 40/60 (или любой другой) заведует межосевой дифференциал, а в данном случае рассматриваются межколесные.
для этого нужен “умный дифференциал”, тут же у тебя мосты будут с разной скоростью вращаться, передний мост будет просто обгонять задний, и он либо будет тащить всю шась, либо будет шлифовать, а нагрузка вся будет на заднем,
Да, соглашусь, с такой конфигурацией из-за отсутствия центрального дифа, будет два недостатка, спуск с горы и езда по прямой с большой скоростью. Во всем остальном, будет, как я думаю, плюс причем большой. Тут мы уже играем понятием того в чем разница переднего привода и заднего.
Если кого то из читающих не устроит данный конфиг, могут смело использовать одинаковое передаточное число в мостах. Те кто хотят по быстрее ставят 36/14(AX30401), медленно но с тягой 43/13(AX30402) и 38/13 для тех кто ничего не хочет менять.
Сегодня на почте получил недостающие части, к сожалению все не влезло на стол.
Вечером продолжим сборку модели, а так же подготовку электроники.
Первой из причин, подтолкнувшей к замене главной пары, хочу получить от модели распределение крутящего момента 60/40. Передний - 60%, задний - 40%. Вторая, это надежность при использовании модели в жестких условиях (бк система, камни и т.д.).
Прошу прощение за неправильное объяснение того что я хочу добиться от модели.(Да бы не вводить в заблуждения Сторожил и Понимающих Суть людей и не доведения засорения темы.) Я хочу добиться не распределения крутящего момента 60/40, а распределение скорости вращения на переднем и заднем мосту.
Всем привет! К сожалению, в тот день так и не удалось приступить к сборке. Было немного суеты связанной с организацией соревнований, но это отдельная тема.
Добрался до модели только сегодня.
И так приступим.
Сегодня собираем подвеску (Axial SCX10 TR Aluminum Links Upgrade Set (313mm)), перебираем коробку и устанавливаем мотор (Robinson Racing Hard Steel Idler Gear AX10/SCX10,
Robinson Racing Outdrive Diff Lock Gear AX10/SCX10,HOLMES HOBBIES TORQUE MASTER PRO MOTORS (35T)). Если успею, то соберем колеса.
Первое с чего начнем, это коробка. Нам досталась коробка старого образца, отличие ее от новой версии в том что нет защитного кожуха, мне нравиться больше, меньше крутить).
Разбираем, нового ничего нет(в плане неприятностей), как и мосты в отличном состоянии все смазано.
Меняем болты, шайбы и гайки на нержавейку, а также добавляем шестерени Robinson Racing Hard Steel Idler Gear AX10/SCX10 и Robinson Racing Outdrive Diff Lock Gear AX10/SCX10.
Смазываем шестерни.
Все, собираем обратно и устанавливаем мотор.
Что касаемо регулировки зазора между спуром и пиньеном, я регулирую на глаз, так что бы у спура был свободный ход примерно 1мм. Многие подкладывают бумажку и прокручивают ее между зубьями.
Следующее что мы будем делать, это будем менять шпильки в приводах Junfac Hardened Universal Shaft for Axial Honcho (2)
Делаем все по инструкции, меняем только шпильки на нержавейку.
Лучше всего использовать шпильки с тупым концом.
Одеваем стопорные кольца, и все.
Пока делал все это параллельно занялся регулятором. В процессе заказа поменялась концепция, и быдло принято решение вместо Castle Creations 1/10 SV3 Sidewinder 12V ESC Waterproof заказать регулятор AE2 от Axial. Причиной послужило то, что ну не доверяю я надписи “Waterproof” и торчащим из компаунда двум силовым проводам. Герметизировать буду сам, т.к. опять же тропа уже протоптана.
Разбираем полностью регулятор, отрываем радиатор и отпаиваем провода. Будьте аккуратны, радиатор может оторваться вместе с фетами.(не для слабонервных)
Припаиваем “бананы” я использую с диаметром 3,5мм.
Затем берем клей Радиал и с помощью него приклеиваем радиатор обратно к фетам, 24 часа полное высыхание. Клей продается в любом магазине радиоэлектроники, единственное, что не берите клей старше 3-х месяцев, как правило, он уже будет на половину сухой, им будет очень сложно работать.
Пока все сохнет возвращаемся к модели, приступаем к сборке подвески.
Используем стальные шары(Axial Flanged Ball 3x5.8x7mm), и нержавеющие шпильки.
Подкладываем оринг и шайбу. Нужно чтобы шарнир не разваливался.
Вот так выглядит все в собранном состоянии. Спереди у нас будет собранна подвеска на основе Y-тяги. Задняя будет так называемая «4-х линковая»
На заднем мосту на хвостовик пришлось доставлять одну регулировочную шайбу.
Рулевую будем собирать, используя шары от наконечников Traxxas.
Общий план, то что успел собрать за сегодняшний вечер.
радиатор может оторваться вместе с фетами
что бы это не произошло, радиатор нужно погреть немного горелкой сверху, пока сам не отвалиться, я так сайдвинер герметил, погрел горелкой минуту и потом радиатор легко отошел, они же на тот же “радиал” клеются, только с другим названием
, я так сайдвинер герметил, погрел горелкой минуту и потом радиатор легко отошел, они же на тот же “радиал” клеются, только с другим названием
Ну незнаю на какой они там радиал с другим названием клеют, он у них как камень, а наш все же как герметик засохший, мягкий. А горелкой можно и перегреть что все само отпаяется, я пока провода отпаиваю, регуль достаточно прогревается, достаточно поддеть аккуратно пинцетом и все отходит.
ну вот пока ты греешь провода нагревается и термоклей, на который приклеен радиатор, я то провода не выпаивал, поэтому грел радиатор
Всем привет! Всех с праздником, и поэтому прошу простить меня.
Сегодня собрал колеса:
Gear Head Axial 1.9 Wheel Beadlock Ring, Style No. 5, Black Delrin (4)
PIT BULL 1.9 Rock Beast Scale Crawler with Komp Kompound (2)
Axial 1.9 8 Hole Beadlocks - Black (2pcs)
Всем привет!
Процесс переезда в мастерскую практически завершен, так что активно продолжаем наращивать темпы по сборке модели. Сегодня по случаю был докуплен один из последних элементов, это сервопривод Power HD 1501MG
На удивление она оказалась даже не много водонепроницаемой)
Резиночки на всех стыках.
Шестерни неплохо смазаны с завода, но мы добавим своей, для улучшения смазки и дополнительной герметизации.
Визуально качество пайки нормальное, покрыл плату изоляционным лаком ПЛАСТИК70.
Даем немного просохнуть первому слою и повторяем несколько раз, обычно я покрываю в три слоя.
Как все высохнет собираем серву, болты лучше закручивать крест на крест, тем самым равномерно притягиваем крышку сервы.
Сегодня продолжил сборку.
Особое внимание стоит уделить креплению коробки. Винты разной длины.
Прикручивая ими коробку, я обычно добавляю каплю резьбового герметика
Установил передний бампер RC4WD Tough Armor Winch Bumper w/Stinger
Уже что то вырисовывается…
Сегодня установил лебедку от 3Racing Automatic Crawler Winch на бампер RC4WD Tough Armor Winch Bumper w/Stinger
Для установки лебедки, пришлось немного поработать дрелью. Так как производитель делает изначально бампера под свои лебедки.
Сама лебедка подошла идеально.
Осталось наклеить наклейки.
Сегодня продолжил сборку.
Устанавливал электронику.
Приемник, бек и блок управления лебедкой хорошо уместились в радио бокс.
Аппаратура FUTABA 4PL
Процесс сборки подходит к концу. Осталось совсем не много, подключить лебедку, установить площадку для крепления батарейки и серву на передний мост.
Вопросик? 1. На регуляторе провода от мотора припаяны или вставлены через разъем?
2. Где будет крепиться аккумулятор?
3. Радиобокс стоит сзади почему, ведь на стоке стоит спереди?
Прошу сильно не пинать, я этих делах новенький поэтому очень интересуюсь.
ответ
- вставленны через разьем (см. парой постов выше)
- на усмотрение автора темы (думаю спереди)
- в данном варианте так удобнее (сцх 10 замечятельный конструктор в умелых руках)
Александр, как я понял ты уменьшил колесную базу (сместил передний и задний мосты и развернул, чтобы разгрузить кардан)?