Артиллерийский тягач Я-12 1:10
Плоскость вращения горизонтальная, чтоб заливать удобно было в дырку сверху, как в видео выше :)В выходные надеюсь собрать и испытать, отфотаю в процессе.
Я надеюсь, что по аналогичным центрифугам на Чипмейкере почитали - какое там должно быть сечение этой дырки, что бы все моментально не вылетело вверх ? И там ( если использовать “резинки”) - То же надо продумать систему выпоров.
Я надеюсь, что по аналогичным центрифугам на Чипмейкере почитали - какое там должно быть сечение этой дырки
Неделю уже читаю… опух уже 90% словоблудия, хотя и полезных постов много. А ткните носом в темку про “такую” центрифугу - если не трудно, может я что пропустил? Все делают вертолёт.
Неделю уже читаю… опух уже 90% словоблудия, хотя и полезных постов много. А ткните носом в темку про “такую” центрифугу - если не трудно, может я что пропустил? Все делают вертолёт.
В том то все и дело , что - жирным - вроде бы вот в этом туториале для начинающих - www.chipmaker.ru/topic/2114/ - эта тема пару раз мимоходом проскальзывает. там идет разговор про “блины” резиновые и почему жидкость не выплескивается. Кто - то попробовал и у него все вылилось на ружу. Т.е. не специально - побочная тема - так там , естественно - совет - форма этой “дырки” для заливания в “блины” - самое широкое место в сечении - должно быть место литниковых каналов. А вверх и вниз от литьевых каналов - должно быть СУЖЕНИЕ сечения. . Т.е. примерно два равнобедренных усеченных треугольника “жопами” друг к другу - тогда метал не выплеснется.
Но Вы справедливо заметили - в основном - обсуждение обычного вертолета =- так как им - серия -не нужна
Центрифуга.
Немного стыдно за конструкцию если честно, да что уж там 😃
Больше всего в данной конструкции я опасался “расколбаса”. Отсюда и все беды. Чтобы свести его возможность к минимуму задумался над максимально широким подшипником, и все промышленные варианты стоили тысячи рублей что не вариант. Второй вариант - делать длинную трубу с подшипниками, жёсткой осью и жестко к ней приделанным “блинчиком” показался вообще не реализуемым малой кровью.
Отсюда родилась следующая хрень:
диск с шариками для гимнастических упражнений, разобран, дорожки шариков почищены и пошкурены от краски.
Проделал в нём дырок для крепления к ящику и крепления формы, вклеил туда на “холодную сварку” закладные гайки с откусанными зубьями.
Кладем блинчик в ящик с дырками
Прикрутили, а заодно прикручиваем “ось вращения” и затягиваем чтобы блинчик не разлетался на половинки через подшипник(ВАЗовский 201й, не упорный конечно но сойдет). Подшипник опирается на текстолитовую шайбу приклеенную к синему блину той же “холодной сваркой” только внешней оправкой, а на “оси” его центрует самоконтрящаяся гайка вкрученная задом наперед, хорошо подошла по диаметру.
Далее временно для испытания закрепим на верстаке
Покрутили дрелью… Крутится!! Биения почти незаметны, даже дрожи всей конструкции практически нет. Только очень уж громко.
Осталось крышку прикрутить, притирать её было уже ну совсем лень, отрезал абы как с зазорами, потом сверху реечки набью чтобы щели закрыть и всё.
С закрытой крышкой тише чуть ли не в два раза! Но всё равно громко, в 5 утра не пожужжишь, соседи прибьют.
Остается - фанерный круглый блинчик на рабочую поверхность и прижимную “шайбу” чтобы прижимать форму к блинчику, и можно будет пробовать лить. Не считая того что формы тоже пока нет 😃
Итого: штука очень громкая, не слишком точная, но работает и на ощупь вполне надежна. Осталось определиться с оборотами, что то я считал и получилось что на 300 оборотах в минуту на радиусе в 9см будет центростремительное ускорение больше 5g. Както много. Да и непонятно сколько надо чтобы пролилось нормально, думаю буду определять методом проб и ошибок.
П.С. Забыл: Хотел еще термостойкой краской покрасить, но во первых сдуру включил штуку со смазанными шариками и лишнее масло мигом разлетелось по кругу и на масляную фанеру краска наверное не ляжет, а во вторых прочитал инструкцию на баллончике краски для глушителей: попшикать, час сушить а потом греть до 200 градусов еще час чтобы краска твердела, в процессе чего будет дымить. Что то мне негде такой ящик до 200 градусов греть, да и дымить желания мало. Так что пусть обугливается от брызг ЦАМа, насквозь он от него и за год ежедневного литья не прогорит а то что некрасивый будет так мне как то всё равно.
Испытал силикон КЛСЕ в качестве формы для литья ЦАМа. Проливается очень хорошо, рельеф мастер-модели повторяет великолепно. Намного лучше чем гипс.
Отливать решил маску пушки Л-11 для танка КВ.
С первой попытки получилось много непроливов, т.к. выпоров было недостаточно.
Сделал дополнительные выпоры и вполне все удалось.
Силикон выдержал две отливки без видимых ухудшений своих качеств.
Испытал силикон КЛСЕ в качестве формы для литья ЦАМа. Проливается очень хорошо, рельеф мастер-модели повторяет великолепно. Намного лучше чем гипс.
центрифугировали или нет ?
Не центрифугировал, просто лил в форму.
Пока ждём понедельника(чтобы купить еще силикона, кончился, остававшегося хватило только на нижнюю половину круглой формы для литья траков) занялся бандажами 😃 Огромное спасибо 24rus за подробное описание процесса 😃 С его описания получил хороший результат с первого раза 😃
Форма получилась такая
Все беды изза того что ширина катка 10мм, а алюминий был только 8мм 😦 Пришлось собирать из 2х частей, а серединку точить из фторопласта, благо лист 15мм толщиной валяется уже пол года. По здравому размышлению понимаю что надо было из люминя делать только шайбы, а внутреннюю-внешнюю поверхности обе из фторопласта, но раз уж так сделал то и ладно.
Облой конечно имеет место быть, но я его браком не считаю 😃 обрезать - минутное дело.
Доволен как слон, с пазиком и разницей в диаметрах в 1,5мм(внешний катка - 45,5мм а внутренний бандажа 44мм) сидит отлично, приклеивать даже не хочется, хотя наверное всё равно буду 😃
В понедельник куплю еще силикона, доделаю форму и будем пробовать лить траки.
Центрифуга испытана.
Форму для литья в центрифуге доделал. Нижняя часть до заливки верхней:
В качестве разделителя использовал тот же порошок слюды. Так себе, первые 10 минут вообще не мог разделить половины, собирался уже резать но тут пришла жена и нашла маааааленькую дырочку, начиная с которой вся форма хоть и не слишком охотно но разошлась. Готовая форма и две ее половинки:
Водрузили все это на центрифугу, центруем кое как, даем примерно тыщщу оборотов в минуту для начала, заливаем - Дымит!
Выключаем - открываем - видим:
Фиговенько, то ли лыжи не едут, то ли форма говённая то ли оборотов много.
Ладно, что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить - попытка 2.
Около 500 оборотов в минуту и получше затянутая форма:
Уже лучше, но все равно не то чего бы хотелось, хотя в принципе получить желаемое из этого можно, но много работы дополнительной.
Попытка 3 - меньше металла, обороты около 300 и не слишком плотно затянутая форма:
Хорошо! Прямо то чего хотелось! Проливается всё, несмотря на то что выпарок никаких, правда всю форму обсыпаю слюдой, воздух как то по ней должен уходить мне кажется.
Однако следующие две попытки выглядели примерно так:
Вроде и режим тот же, но когда уже заканчиваю выливать металл начинает дымить(металл все таки проливается и разлетается по стенкам ящика).
Как результат из восьми два-три трака испорчены. Тоже в принципе не критично, и так отолью все 172 штуки но без дыма как то веселее, буду испытывать дальше, но уже завтра наверное. Я бы обороты еще поменьше сделал но дрель отказывается крутиться медленнее с постоянной скоростью 😦
Вообщем подводя итоги: с центрифугой можно было не париться, взять хоть детский пластиковый гончарный круг, хоть сколхозить что нибудь подобное, на требуемых оборотах особого расколбаса быть не может, поэтому опасался я его зря. Только обязательно убирать конструкцию в ящик, при протекании брызгается металлом огого!
Завтра буду пробовать раскрутить его шуруповертом на первой передаче, жалко у него встроенного фиксатора кнопки в нажатом состоянии нет, придется хомуточком каким нибудь прихватывать.
Важное уточнение: Обороты точно не измерял! Нечем, есть мысль приделатьк блину магнитик, а на коробку повесить геркон и батарейку и зацепить за них карманный осциллограф с частотомером, он есть, тогда смогу точные обороты сказать.
В качестве разделителя формы ( лучше не экономить) купить фирмешный спрей с воском. Я то же пытался с экономить и како-то автоваксой мазал, но купил на пробу спрей - разделитель - после этого никаких проблем с разделением частей форм не было ни разу.
Да я его в лассо и просил, говорю у вас на сайте спрей написан, дайте! А они дают слюду эту и говорят вот мол она для разделения, её и бери. Но в принципе она работает, просто не надо было столь тщательно сдувать излишки 😃
В качестве разделителя формы ( лучше не экономить) купить фирмешный спрей с воском.
Что за зверь? Можно ссылку, либо фото?
Например вот восковой, по умолчанию к ласилу 3120 лассо рекомендует вот этот. Подозреваю что в эксплуатации разница невелика, специфика будет проявляться только в определенных условиях. Это в качестве примера, можно в других источниках аналоги поискать, все кто торгуют силиконами как правило имеют что то подобное в ассортименте.
Я купил в конторе “Пента-юниор” смазку разделительную Пента-126П. Состав: воск, растворитель, углеводородный пропеллент. Продается в виде спрея. Половинки формы разделяются отлично. Цена около 150 руб за балон.
Что за зверь? Можно ссылку, либо фото?
Я купил в конторе “Пента-юниор” смазку разделительную Пента-126П. Состав: воск, растворитель, углеводородный пропеллент. Продается в виде спрея. Половинки формы разделяются отлично. Цена около 150 руб за балон.
Именно именно - то самое, что и я покупал. Ссылку на Пенту - фирму - я где-то уже давал, сейчас попробую отыскать. Сразу не нашел 😦
Именно именно - то самое, что и я покупал. Ссылку на Пенту - фирму - я где-то уже давал, сейчас попробую отыскать. Сразу не нашел 😦
вот - таки нашел - полный список - www.penta-junior.ru/production-release.htm
и та, что мне продавали - 126 Пенту - www.penta-junior.ru/126.htm
Работа чутка отпустила, ручки чешутся. Итог пары свободных вечеров:
Сверлить траки - адское занятие 😦 Сверло 1мм сопливое, гуляет, чуть увлечешься - ломается и намертво застревает. Где то 1 трак из 6 при сверлении порчу. Надо приспособу колхозить какую то. Сверло короче брать - не вариант 😦
Пока временно заместо пальцев декоративная люминевая проволока 1мм(ГАММА для плетения украшений), очень мягкая, зато пролезает легко при неточностях сверления.
С одной стороны кажется что слишком слишком сопливая, с другой стороны и порвать гусеницу руками не получается и с этой проволокой, она слегка вытягивается, но не рвется. Не нравится мне только как она сейчас закреплена(просто концы загнул). Расклепать её мне сейчас кажестя малореальным, может тоже приспособа какая потребуется.
Еще из прошлых ошибок - недостаточно скруглил петли траков, сверлить приходится ближе к краю, шаг отверстий под зубчатое колесо изменился 😦
Вот тут видно что провисает гусля.
Если концы прижать то середина болтается где то на 1,5-2мм. В принципе на качестве зацепления почти не сказывается, но надо пересчитывать колесо под новый шаг. Благо оживил ЧПУ фрезер и ровное вырезание звездочек больше проблемы не представляет 😃 Над этой я правда надфилем так поиздевался что ровной её назвать трудно 😃
Важное уточнение: Обороты точно не измерял! Нечем, есть мысль приделатьк блину магнитик, а на коробку повесить геркон и батарейку и зацепить за них карманный осциллограф с частотомером, он есть, тогда смогу точные обороты сказать.
mozgochiny.ru/…/schetchik-oborotov-svoimi-rukami/ это как откалибровать “крутилку” оборотов.
Вот формула для определения необходимой и достаточной скорости вращения при центробежном литье:
N= 423* корень квадратный ( p/ (y*(R2-r2))
P = 0,6 – 0,8 для керамических форм
y – плотность металла
R - радиус вращения удаленной точки отливки, см
r - радиус вращения точки отливки возле литника, см
В, конкретно моём случае, выглядит так. ЦАМ 4-1 - кол-во оборотов получается 213.
Выпоры нужно делать в сторону центра.
Сверлить траки - адское занятие Сверло 1мм сопливое, гуляет, чуть увлечешься - ломается и намертво застревает. Где то 1 трак из 6 при сверлении порчу. Надо приспособу колхозить какую то. Сверло короче брать - не вариант
Здравствуйте Александр.
Вам необходимо изготовить кондуктор (приспособа в которую будет зажиматься трак) по нему сверло будет получать направление+ на всех траках будет одинаковым меж-осевое расстояние и отверстия будут соосны. При обработке металлов с содержанием алюминия (сверление, точение, фрезерование, нарезании резьб и т.д.) необходимо смазывать керосином, он не дает налипать стружке на режущий инструмент, а следователь уменьшает шанс застревания (сверла).
Расклепать её мне сейчас кажестя малореальным, может тоже приспособа какая потребуется.
Это тоже можно решить. Какой твёрдости проволоку хотите использовать?
Извиняюсь за встревание в, Вашу, тему. Просто сам думаю заняться литьём, вот и собираю информацию.😃
С кондуктором в классическом понимании немного проблематично изза длины сверла, чтобы просверлить центральное ухо и так еле хватает. Проволоку наверное эту декоративную и оставлю, прочности у неё с запасом. Она ОЧЕНЬ мягкая, но вроде работает как надо.
С кондуктором (хорошим из хорошего металла) проблем и нетр, сверлить можно с двух строн - только направляющие отверстия для сверла надо сделать точно и подлинее. и сверлить не ручной дрелью а на станке.