Activity

Смотря какой краш. Крылья стрядают меньше всего - вообще спорное утверждение. Удар может быть крылосворачивающи. Вокруг оси трубы.
Далее - крылья, как таковые, есть практически у всех производителей в качестве замены в разделе “части к самолетам”.
Но в порядке бреда давайте пойдем “от противного”. Кроме РА. Почему тогда на моем ангеле себарте крепление сделано на деревянных петлях и пластиковых болтах? На еф mxs - тоже пластиковые болты?На декатлоне от ГП то же пластиковые болты? На Weston 3D то же пластиковый болтище ? ( это все не по наслышке- это все из моего опыта и ангара) У Вас есть какие нибудь мысли на этот счёт?

О том, что крылья страдают мало, я говорил именно применительно к KMX и исходя из трехлетнего опыта эксплуатации. Серьезно повредить их удавалось только при цеплянии крылом за землю на низких фигурах - страдали законцовки. При неуправляемом падении с высоты (потеря сигнала, такое было трижды) в худшем случае выворачивались корневые нервюры, причем вместе с ответной частью фюзеляжа. В итоге у меня уже третий фюзеляж и исходные крылья. Ни разу не видел, чтобы пластмассовые болты ломались или вырывались из резьбы. Может быть, такое возможно при их меньшем диаметре, но просто возьмите в руки наш болт и попробуйте его сломать или сдернуть с него гайку, чтобы почувствовать, какие для этого нужны усилия. И сопоставьте эти усилия с нагрузками, которые способны выдержать наши хрупкие бальзовые конструкции. И это не говоря уже о том, что именно сломать (а не просто согнуть) пластиковый болт при однократной нагрузке не так-то просто. Разве что в конструкциях, где болт работает чисто на срез (когда планка от крыла заходит внутрь и болт крепит ее к шпангоуту).
До KMX у меня были и другие самолеты с крыльями на болтах, да и краши коллег по летному полю наблюдаю, и там мне тоже не приходилось видеть, чтобы болты работали как срезные элементы. Зачем же тогда производители делают их пластмассовыми? Несколько версий:

• для экономии веса;
• чтобы соединение было более упругим и не ослабевало из-за вибрации;
• чтобы не было искушения заворачивать болт со всей дури - стальной промнет бальзу, а пластмассовый скорее сорвет себе резьбу.
  Могут быть и другие объяснения, но то, что болт ломается, спасая крылья, не подтверждается моей (ограниченной, конечно) практикой.
  Было бы интересно узнать о реальных случаях, когда болт при краше ломался, спасая крылья (и какой был диаметр болта).

Просто реплика - а там поступайте как считаете возможным. Пластиковые винты ставят не просто так и не только РА. Тут вопрос резона при краше (не дай Бог конечно). Как таковой нагрузки сей болт особо не несет. А вот при ударе крылом резьба у него сорвется или сам сломается и риск повредить центроплан меньше. Это есть правило “слабое звено” не только для авиамоделизма кстати.

К сожалению, в данном случае это не работает, при краше болт не сломается и тем более не вырвется из резьбы (удар при краше ведь не “крыло-выдирающий”). Это могло бы работать, если бы крылья крепились прямо к фюзеляжу без трубы, а так обычно выламывает или надламывает место, где проходит винт и труба. В целом крылья при крашах страдают меньше всего.

Да все равно странно, по идеи, если делать как вы говорите, то левая консоль должна быть внизу, но при этом РН почему-то влево, т.е. способствует опусканию носа и вываливанию из фигуры, РН должен быть вправо.

Получается что положения ручек соответствуют левому вращению в фигуре, но при входе в нее положение элеронов такое, как буд-то мы хотим сделать правое вращение. Т.е. по вашему методу получается левое вращение из-за того что вначале самолет переворачивается.

Проверил. Входить надо резко, со скоростью на вертикали. При вращении правая консоль внизу, вращение происходит брюхом внутрь. Элероны почти до конца влево. Нос наклонен градусов на 40.
Интересно, что так получается только в штиль. Даже небольшой ветер не дает самолету встать в нужное положение “автоматически”.

Но теперь вопрос чем проклеить стойку? Жидким циакрином что бы затекло по максимуму в трещины или ЭДП (именно ЭДП, т.к. долго сохнет и есть шанс что затечет в щели)? Сдается что ЭДП даст лучшую прочность, но может не протечь куда надо, а циакрин при ударных нагрузках и вибрациях развалится нафиг - какие мнения товарищи?

Много-много нитки с заходом на здоровые части стойки и пролить проникающим циакрином. Будет держать мертво.

Спасибо, посмотрю.

Понятно, спасибо.
Значит, буду менять регулятор.

Вы сами и ответили - очень похоже на регулятор. У меня 3007(правда DT) отработал на 40а регуляторе и никаких выкрутас!

Интересно, что же происходит при отсоединении и присоединении одного из контактов мотора? Сбрасывается заряд с какого-то барахлящего ключа в регуляторе?

Спрошу и я, чтобы похожую тему не заводить:

Мотор Impact 3007/26, регулятор Impact 50A.
Отработали в паре часов 50, но в полете стал наблюдаться сбой синхронизации - иногда кратковременный, на мгновение, с характерным взрыком, иногда полный - с отключением мотора. При даче газа мотор дергается, при выключении и включении передатчика регулятор не отзывается писком, сообщающим число банок.
Работоспособность восстанавливается, если разъединить и соединить любой из контактов мотора.
Изменение тайминга не помогает.

Можно ли по этим данным понять, на что грешить - на регулятор или мотор?

Добрый день.
Регулятор Birdie 60A, аккумулятор 4S 2600 мАч, двигатель DT3025-10Т (максимальный ток 46 А). Отлетал в жару (30-32 гр.) один аккумулятор в довольно напряженном режиме до отсечки, второй аккумулятор полной мощности не дал, самолет еле взлетел. На земле еще погонял двигатель, работал процентов в 50 мощности, при резком газе давал отсечку, потом перестал работать вообще. Пробовал другие свежие аккумуляторы, но регулятор на них даже не пищит.
На ощупь регулятор теплый, как обычно. Остыв, работать все равно не захотел. BEC работает - сервы шевелятся.
Между крайними выводами на двигатель напряжение ноль, между остальными выводами - 2.6 В. Если двигать стик газа, напряжение падает на 0.2-0.3 В.

Снял термоусадку, ничего обгоревшего не видно, запаха нет. Только сразу сильно начинает греться преобразователь напряжения 78М05 слева от преобразователя мощности LM25965 - трудно палец держать. Секунд через 30 греется уже все, но поскольку теплоотводящая пластина снята, непонятно, сильнее греется, чем раньше, или нет.
Согласно описанию в Интернете у этого преобразователя выходной ток 0.5 А, выходное напряжение 5В. Померил: между средним и левым - 16.8 В, между правым и средним - 12.6 В, между левым и правым - 5.0 В.
Что еще можно проверить, чтобы понять, что стряслось?

Конечно, вы правы, балансировка необходима, обязательно этим озабочусь. Но вопрос был по источнику питания, то есть адаптеру переменного тока. Так мне и непонятно, что там может быть неладно.

У меня тоже была такая мысль - что зарядник не выдает нужный зарядный ток. Но по мере заряжания зарядный ток, который он показывает на дисплее, постепенно уменьшается от исходного до нуля. Из этого я делал вывод, что нужный ток он все-таки обеспечивает. Пробовал ставить 1 А - зарядка ускорялась, ругани не было. Неужели то, что он показывает в качестве зарядного тока - фикция?
Кроме того, я не понял, зачем нужен ток 1.5 А, если я начинаю с 0.4 А?
Балансиром не пользуюсь, часто проверяю банки после зарядки и полета - разброс не более 0.2 В.

Простите, не понял. Выходное напряжение адаптера в норме, 12 В, зарядник не протестует. Какой ток нужен заряднику, я не знаю, в паспорте этого параметра нет. Но как может влиять ток источника питания, если ток зарядки зарядник обеспечивает заданный?
А эффект именно такой - очень долгая зарядка.

Добрый день.
Зарядное устройство Kokam JJ Power, питание от сети 11 - 18 В. Для зарядки от сети 220 В использую AC адаптер от какого-то прибора, выдающий 12 В и 1500 мА. В итоге аккумуляторы LiPo заряжаются замечательно, но очень долго: 2600 4S1P - 6-7 часов, 2500 3S1P - 3-4 часа (зарядный ток - 0.4 А ). А от автомобильной сети зарядка происходит ощутимо быстрее - раза в полтора-два.
В чем может быть дело, какой параметр я не учитываю?

Спасибо всем за советы, все присоединилось и включилось.

Гениально! Но ведь поди заметь эту блоху…
Спасибо, буду изучать.

Там-то я в первую очередь смотрел, но ничего не нашел. Плохо искал? Честно говоря, не могу даже найти этот раздел “файлы”.

JR DSX 9II.

Добрый день.
Не подскажете ли, где найти инструкцию к приемнику OrangeRx R710 DSM2? Не могу подключить - вставляю фишку от регулятора, но ничего не происходит. А ведь, вроде бы, должен прежде всего светодиод загореться?

Еще раз спасибо за советы, направленность действий понятна.

Да. похоже на выкос.
И, похоже на то, что выкос шибко сильно в минус.
Поставьте по нолям.

Спасибо за совет. Выкос увеличил на 2 градуса вверх и сместил ЦТ вперед. В горизонте теперь ровнее и стало удобно садиться. В инверте тенденция вверх уменьшилась, теперь действительно можно поддерживать.
Без мотора не сваливается, а плавно уменьшает высоту.
В общем, теперь можно уже начинать потихоньку разбираться со всем прочим и не грешить на стабилизатор.

Один только вопрос: есть ли смысл еще сильнее увеличивать выкос или 2 градуса - уже предел?

Да. похоже на выкос.
И, похоже на то, что выкос шибко сильно в минус.
Поставьте по нолям.

Вообще-то я как мог старался выставить ось двигателя параллельно оси,но, конечно, мог и промахнуться. То есть, как я понимаю, вы советуете сейчас ось немного поднять?

Сколько и куда?

Возможно, я неправильно выражаюсь. Я имел в виду, что РВ в прямом полете почти не отклонен, т.е. параллелен стабилизатору.

А должно.
Мелколеты (не в обиду) пилотажные, чувствительны к уровню газа.

Хм… То есть все-таки выкос неправильный?

Вы просто еще не “влетались” в модель.
Позже разберетесь.

Может, и так, посмотрим. Возможно, поломка ни при чем, а просто модель для меня сложна. Единственно - до поломки управлялось легче, оттого и все вопросы мои.

На эджике - да.
А у вас в горизонте когда самолет, на сколько отклонен РВ? И куда именно отклонен?
Как ведет себя самолет на планировании без мотора?
Если его направить по 45 градусов к земле? Тенденция на затягивание в пике, или на выход из пике?

В горизонте РВ практически в нейтрали. Планирует почти без снижения до сваливания в пике, из пике сам не выходит, но угол сохраняется. Большая инерция при действии РВ, то есть его надо останавливать, но это, как я читал, свойственно эджикам.
При посадке при уменьшении газа не снижается, точнее снижается слишком медленно, приходится направлять к земле, а потом ловить и выравнивать, и так несколько раз.

Если выкос тому причиной - то поведение самолета будет меняться при разном уровне газа. Исключить кривизну сборки - только с уровнем и угломером выставлять поверхности.

Нет, при разном газе ничего особо не меняется, ускоряется ровно.
Стабилизатор выставлял по уровню. Он должен быть именно параллелен хорде?

Не должен.
Шасси смещает центр давления.
Обтекатели не только для красоты ставят …

Ага, понятно.

Пилотажные самолеты, отрегулированные для полета в горизонте, в инверте приходится чуть-чуть поддерживать.

Поддержать я не против, да только чуть-чутем тут не пахнет. Уходит вверх очень резко. Такое поведение похоже на неправильно выставленный стабилизатор?

Добрый день, прошу совета.

Edge 540 V3 от HK, электро (DT3025-10T, винт 12 х 6), профиль симметричный, крыло прямое, без V (насколько могу судить), полетный вес - 1350 г.
После нескольких полетов оторвался стабилизатор вместе с РВ. Как оказалось, их крепление - слабое место этого самолета, советовали сразу укреплять, но совет увидел слишком поздно. Самолету повезло - сел удачно, без повреждений, но оторвавшиеся детали найти не удалось, восстанавливал по памяти и по картинке. Главная непонятность - длина стабилизатора (т.е. поперечный размер).

В итоге такая проблема: прямо летит с РВ практически в нейтральном положении, но более неустойчиво по тангажу, чем прежде. А в инверсном режиме интенсивно уходит вверх на петлю.
После ремонта центровка практически не изменилась, вес - тоже (ну, может, грамм 30 плюс).
Стабилизатор выставлял параллельно хорде.
По высоте он встал ниже миллиметра на два (поздно сообразил, что высоту лучше было сохранить). В результате при толщине профиля 29 мм нижняя плоскость стабилизатора выше продолжения хорды на 18 мм.
Площадь стабилизатора с РВ - 0.18 от площади крыла с элеронами. Несколько смущает, что по инструкции ЦТ соответствует примерно 43% CAX, но как бы то ни было, до поломки самолет летал намного стабильнее.

Что может быть причиной? Что посоветуете менять в первую очередь? Не хотелось бы переставлять стабилизатор, но если уж браться, то имеет ли смысл поставить его немного на кабрирование?
Не мал ли стабилизатор?
Или попробовать поменять выкос двигателя? Уже после первой аварии повредил мотораму, так что двигатель тоже, возможно, стоит не совсем как надо. Хотя симптомы и до поломки моторамы были те же.

Главное же, что мне непонятно физически, почему такая разница между прямым и инверсным полетами? Ведь, казалось бы, при симметричном профиле и ровном прямом полете самолет должен лететь ровно и вверх лапами? Или есть факторы, которые я не учитываю?

Дело в том, что в моем передатчике вообще нет возможности выбирать тип модуляции, он там один - SPCM. Видимо, поэтому и Fail Safe отсутствует как отдельная настройка. С привязкой попробую, пока что-то не получается.

Спасибо за ответ, хотя это довольно странно, т.к. инструкция прилагалась именно к этому пульту. Но раз, как вы говорите, оно там по умолчанию, то и ладно.
А трещотки там все-таки нет: на пластмассовой детали насечки сделаны, а прижимная планка гладкая, без выступа. Как ее не прижимай, “треска”, то есть дискретного перемещения не будет. Но у меня нашлась планка с выступом от другого пульта, так что теперь все в порядке.

Добрый день.

Не могу найти пункта Fail Safe. В инструкции сказано, что он находится в FUNC.LIST, но его там категорически нет. Зато между пунктами Snap Roll и AIL Diff. есть странный пробел, и мучит подозрение, что там должен был быть Fail Safe.
Не сталкивался ли кто-нибудь с подобным? И где на самом деле находится пункт Fail Sail в FUNC.LIST (между какими пунктами)?

И уж заодно: можно ли где-то найти трещотку на стик газа? В моем передатчике там гладко. Видимо, случайно купил вертолетный передатчик.

Спасибо.

Добрый день.

Купил на HobbyKing передатчик JR DSX9II и не могу найти режим PPM. В меню SYSTEM отсутствует соответствующий раздел MODULAT, нет его и в бумажной инструкции - после раздела Model Reset идет пробел на 2/3 страницы и дальше раздел Transfer-Transfer, хотя в русской инструкции (на pilotage.ru) там как раз раздел про выбор модуляции.

Я чего-то не понимаю или мне достался передатчик без PPM? Кто-нибудь с таким сталкивался?

К сервам ничего не прилагалось. А что такое dead band? Импульс, на который серва не будет реагировать?

В полете все проходит само… Ну или , по крайней мере, летать особо не мешает.

Ну, успокоили, спасибо. Ладно, полетим так.
Большое спасибо.

Добрый день.
Передатчик JR max66ADT, приемник RS77S. Связались нормально, но оказались смешаны каналы элеватора и элеронов, то есть на соответствующие движения ручки реагируют все одновременно. Все микширование выключено.
Поменял приемник - поставил с кварцем - то же самое.
В чем может быть причина?
Передатчик новый, все остальное старое и нормально работало с другим передатчиком.

UPD: Проблем разрешилась - был включен режим дельта-крыла.