Activity

На мокрую — это как? Прямо на мокрую пленку?
“Тянуть” — что имеется в виду?
[/quote]
На мокрую – это когда смачивается поверхность пленки, чтобы аппликация, которую наносим на модель можно было установить так как хотелось бы, а не так как приклеится, а по закону подлости она приклеивается сикось накось, и как писал выше без пузырьков воздуха не обойтись. Я смачиваю тем что найду в ванной, средство для чистки стекол, пробовал мыльным средством для чистки ковров разведенной водой, распылителем хорошо смочил поверхность, и двигаю декаль пока не станет как надо, потом шпателем, пластиковой карточкой и т. д. выгоняю жидкость и воздух из под аппликации, короче принцип нанесения тонированной пленки на стекло автомобиля, можно и водой пользоваться, но по воде плохо скотч скользит и начинает быстро прилипать.
А на сухую, оракалом, можно обтянуть капот, фонарь кабины, законцовки, но при этом приклеивать надо пленку подогревая феном.
«Тянуть» – в смысле натягивать пленку, после определенного времени, пленка провисает, в некоторых местах морщины появляются, перекосы, приходится подтягивать. Оракал при сильном нагреве феном дымить даже начинает, но края держаться даже на тонких буквах надписей.
На этом самоле капот лень было красить, да и зимой дело было, вот и обклеил оракалом.

Клеится скотч прекрасно, отмотав необходимое количество приклеивается на подложку от оракала и режется как вам хочется. Приклеивать надо на мокрую, (иначе без пузырей не обойдется), сориентировав полоску, выгоняется вся жидкость. Дается выдержка, сразу тянуть не стоит, а то края поплывут

На фото я не понял, из чего сделан киль и стаб, а бочины фюза вообще кажутся фанерными - поэтому и спрашивал. Переделывать ничего не стоит, но могу поспорить, по окончанию этого самоля ты начнешь новый, в котором учтешь все проколы и захочется сделать его конструкцию проще и легче. Как планируешь капот делать?
Тобой упоминался самоль 1400 в 950 гр – это взлетный вес или пустой.
Удачи.

Привет Сергей, поздравляю с почином.
Я хоть не электрик, но позволь свои пять копеек вставить. Посмотрев твои фото, не совсем понял - вставки на киле и на стабе сделаны фанерные?
Ты наступаешь на грабли, которые разложены для тех, кто просто уменьшая размер большого самоля делает практически столько же деталей на маленьком прототипе. Я тоже на первом экземпляре так же поступил.
Боковины фюза сделанные из 2мм бальзовых пластин и усиленные только в районе крыла фанерой 0,8 мм на моем самоле дают такую жесткость, что сломать на крутку очень сложно, а фанера хоть и облегченная, все равно тяжелее будет. Заднюю часть фюза вообще можно ферменной сделать, у тебя самолет сделан с таким запасом прочности, что будет выдерживать вибрацию 4х тактника. Не видно сколько у тебя нервюр будет на крыле, я на первом самоле сделал частокол из нервюр, количество которых потом уменьшил на треть. Для примера скажу, первый самоль(1400) под ДВС, одна тушка вес - 1750, потом учитывая подсказки одного человека – облегчил конструкцию, заменил многие фанерные элементы на бальзу, в итоге 1300гр. Сейчас на очереди следующий самоль, попробую сделать еще чуток легче. Попу самоля не надо сильно загружать фанерой, как бы проблем с центровкой не было, прочность надо стараться достигать не за счет прочности материала, а за счет жесткости конструкции. Машинки прекрасно держаться в бальзовой пластине, на бальзовых брусках.
Удачи в строительстве, буду с интересом наблюдать, пока

[quote=Джузеппе;596538]
Странно, коллега. Я не могу назвать себя спецом в формовке. Мне один раз показали как делать. И все пошло-поехало. Сделал шесть фюзеляжей для пилотажек. Два из них однозначно в помойку. Из оставшихся четырех получилось два самолета. Остальное отправились в помойку по причинам не связанными с дефектами формовки. Нормальный разделитель я юзаю по случаю. Товарищ купил, а я на халяву работаю. До этого эдельваксом пользовался. Смолу использую ЭД-20. Мне она кажется наиболее подходящей для моих целей. Далее лишь аккуратность, чтобы не порвать мешок. Ну а коль порвал (всяко бывает), пластилин под рукой. Помните у Каверина в “Два капитана”: “Бороться, искать, найти, не сдаваться!” Не вешать носа! Удачи! Будете в первопристольной заходите, подумаем.
[quote]
Спасибо за поддержку и приглашение, но я и не сдавался, работаю пока с тем что могу купить и достать, результатами пока доволен, а опыт со временем наберем, остальное смотрите в личке.

да ладно все проехали

Ссылочку глянул, почитал, спасибо, я не электрик поэтому в эту ветку и не смотрел.
А в инженеры я к вам не просился, хотел поучится.
Говорите с нормальными смолами работать, а кто нибудь написал про другие смолы, которые можно использовать, хотя спрашивал неоднократно, такое ощущение, что кроме Ларита никто больше ничем не пользуется.
Вы не сталкивались, когда в магазине в качестве «грамотного консультанта» вместо стеклоткани крашенная кукла вам предлагает стекловату. В Москве где продают смолу бочками, чувак просит пукнуть в шину, т.е. литр на пробу взять. Раньше в мои далекие пионерские года проще было, а сейчас при таком изобилии товара попробуй разберись. Я по советам уже взял нормальный разделитель, забугорную смолу, в итоге ж…па получалась полнейшая. Ну да ладно попробую сам разобраться, пойду на балкон шкуртиь бальзу…. Удачи в строительстве

Для Wit: А не могли бы вы выложить фото своего композитного детища. В теме у gennady «Изготовление матрицы dlg» не совсем понял, как к примеру делается крыло или стабилизатор, как именно состыковать половины, я пока совместил две половины обтекателей колес – забодался, а смешком внутри для давления, как реально соединить стаб где максимальная толщина профиля 10мм. Да и мешок проблематично расположить что бы равномерно надулся, в углах все равно получаются воздушные карманы. Пробовал в стеклянной банке для наглядности надуть – фигня получается. Припуски на второй половине не всегда расправляются правильно, иногда подворачиваются вовнутрь, да и на ответной части не всегда получается обрезать пропитанное стекло вровень с кромкой матрицы. Можно вас попросить сделать тему наподобие «Изготовление матрицы dlg» или хотя бы продолжить ее, думаю общественность не против будет, есть очень много почему и как. Я тут как то попробовал по одному совету, пропитал стекло смолой, дал немного выстоятся, а потом закладывал в матрицу, думал на углах будет получше прилегать. Вспомнил всех родственников(и смолы и советчика), стекло от пальцев не оторвать, а шпателем вообще нереально разгладить, а если в перчатках делать это что то, их надо подтяжками крепить к шее.

Да не, я не в матрице делаю, из стекла только капот и фонарь, и то по позитивной матрице делал, негативную только осваиваю. Все остальное из бальзы, в основном по вечерам когда время есть, а бывают и командировки, не попрешь же с собой всю ботву в дорогу

Легче перечислить, что полезного в нашем хобби, у меня о моделке и речи нет никакой, все делаю на полу в квартире (пыльную работу на балконе), летающие стеклины сам наблюдал дома, особенно после прожиганию от парафина, поэтому стараюсь со стеклом и с покраской дома не работать. А прибавить ворчание жены, что дома все рушится и ничего не делается, только пыль да клеем все закапано. Да вообще это наверное своего рода болезнь такая, столько времени, денег и трудов вкладывать, чтобы летать, плавать, ездить для своего удовольствия, но я считаю лучше так болеть, чем так как некоторые узнав цену всего нашего удовольствия сразу переводят: это ж сколько можно было бы водки купить.
Самое безопасное - бумажные самолеты делать и то которые не надо клеить. После ошкуривания бальзы, то что из носа достаешь можно ДВП делать по моему, а если покрасить что нибудь после шкурения, то можно разных цветов.
Wit а какие самолеты вы делали по 2 в сутки, у меня 40 -60 размера самоль месяца за 2 выходит, да еще пару раз надо в стольный град съездить.
Кроме ларита кто еще какой смолой пользуется, что бы только пожиже нашей ЭДП, что бы пропитывала стекло хорошо.

Матрицу у меня повело, выше писал, делаю из доступных материалов, так сказать на коленке, в домашних условиях и естественно шкафа у меня нет, обогревателем типа «Ветерок» грел, при температуре 40-50 не больше, из-за неравномерного прогрева и скривило.

Спасибо за адрес, но сомневаюсь, что кто то повезет мне ее сюда.

Смолой я тоже от оборонки пользовался ЭД 20, ничего плохого не могу сказать, может лучше пока не было, большой ее недостаток в большой вязкости, проблематично втирать в стекло, а растворителем если разжижать – дает усадку и прочность окончательную долго набирает. Из бытовых смол только Дзержинская путевая, остальные которые пробовал – желатин, отстой полнейший, хоть и пишут что забугорная технология, бодяжат то ее здесь.

Да я понял свою беду, плохо готовил поверхность, у меня и на акрил 2х компонентный прилипало будь здоров. Не могли бы объяснить, что такое «в70 и партал», эдельвакс вообще нереально найти, его по моему уже никто и не делает. А от 2к краски я сам обалдел, у меня ни разу такая поверхность не получалась, капот на фане, как на иномарке получился.
Провел экспиримент, намазал тонким слоем Дерку, и часть закрыл полиэтиленом, там где не закрыта была, там липкая 3 ьи сутки, а если держать над обогревателем и застывает быстро и липкой не остается, все таки влагу хоть какую то но всасывает. А если матрицу греть то поведет, уже проверено лично.
Для Dendy: Алексей, если не секрет, не подскажите где берете Ларит и почем она, что в поиске ничего путного не нашел, не ехать же в Киев за ней

Ошибочка вышла:

В помещении не влажно, тем более в такую жару которая стояла. С ЦИАТИМом и всякими маслами пробовал – не катит вообще, кто это пишет вообще сам то пробовал.
Выложил я капот, чуть просчитался - одного замеса смолы хватило на 3 слоя с одной стороны и на 2 слоя с другой стороны, пришлось домесить еще немного, (замешивал в другой посуде, со старой не перемешивал) и домазать еще один слой. В результате с одной стороны матрица снялась – гладкая, конечно не без раковин, я ведь без мешка делал, а другой стороны выдрал сопливую полузагустевшую корку (через 2,5 суток и подогревая). Между разными замесами у Дерки идет конфликт, ну не понимание какое-то, так что спасибо Алексей (Dendy), 6 слоев помогло, наверное мало я до этого готовил поверхность.
Сегодня в ночь заложил еще 1 капот, но не стал рисковать с Деркой и сделал на ЭДП, густоватая конечно, но я разбавляю чуть растворителем и в путь. Предварительно для пробы покрасил матрицу слоем нитрокраски, снялся покрашенный, следом заложил крышку от катера в гипсовую матрицу – тоже вышла, чуть потуже, но там и площадь склейки немалая, матрица целая, короче работает BlueWax, надо просто уметь. А с DER я пока завязал, сколько она пакостей мне сделала, надо искать замену, может кто что то посоветует из доступных и более надежных смол.

Вот тут нашел кое что полезное , думаю многим поможет:
www.epoksid.ru/begin.html

Спасибо за внимание. Сегодня попробую еще раз капот сделать по негативной матрице, купил бумажное полотенце, впереди бессонная ночь на дежурстве.
Хочу спросить за такой феномен с ДЕРкой. Пропитывая ткань на стекле, укладываю в матрицу и самое интересное, что в матрице смола встает нормально, корка жесткая, а на стекле смола уже как месяц липкая, сдирал ножом и отмывал растворителем, как это объяснить. Стекло ничем не обрабатывал.
А разделитель мне подогнали с оборонки, сказав что просто антиадгезил, и сказали что неплохо работает, да ладно черт с ним.

У меня в данный момент стоит винт 10Х6 АРС. Раньше стоял 10Х6 *Master Airscrew* Размеры винта APС 12,25*3,75 метрические? Я перерыл весь Интернет (магазины) и более-менее подходящий винт имеет размеры 12Х4 ( где 12- диаметр винта, 4- соответственно шаг). Честно говоря, я впервые встречаю такие размеры винта . Ошибки нет? И если не затруднит, не подскажите, где вы его покупали, очень хочется попробывать двигатель с данным винтом.

Винт именно 12,25*3,75, дюймы, покупался в техноспорте, там же есть и 12*4.
Сравнивал тягу APC 12,25*3,75 и Мастер 11*7 - разниза большая, на глаз где-то в полкило.
Ваш винт 10*6, как уже заметил Старый прагматик, легковат для этого движка.

DER-330 у меня после зимы помутнела, подогревал я ее не в вакууме, но прозрачная она стала, но после неудач купил новую, прозрачную, кстати она тоже засахарилась и помутнела хоть и закрыта плотной крышкой, но после прогрева она не светло желтая, а прозрачная, как вода.
Попробовать конечно хочется все ваши предложенные варианты, просто хочется найти причину.
Пока попробую располировывать с Blue-Wax (не обувь же им теперь чистить) бумажным полотенцем как советуете и побольше слоев нанести, просто сейчас пока некогда, а как попробую - результат обязательно отпишу.
У меня есть еще два типа разделителя, похожи на ПВА клей, но жиже намного, от одного вообще ничем не мог кисточку отмыть, а второй вроде развел водой как советовали, но он ложится неровно – разводами, создает пленку мутноватого цвета, пробовал – она тоже раполировывается, а аэрографом страшно наносить, чем его потом отмывать, я кисточку расческой чистил.
Все опробованные разделители со стклопластиковой матрицы слетают неплохо, я воздухом тоже через штуцер снимал, а вот с окрашенной или загрунтованной поверхностью смола не хочет расставаться хоть убей никакой разделитель ей нипочем, кроме пленки пищевой.
Все же как умудряются располировать пчелиный воск, за который пишут»располировываем до блеска, он от тепла пальцев начинает плавится, а если тереть то ни тряпкой ни полотенцем его нереально. Пробовал подогревать феном, без потеков не обойтись.

Да я и делаю теперь с негативной матрицы, делал её по вашей статье «Изготовление матрицы dlg», не так красиво как у вас, но и материалы немного не те, да и как говорится чем богаты. Пользовался подручным разделителем: мыло, крем для обуви на воске, автополиролью, парафином – снималось, но качество поверхности не удовлетворяло, поэтому разорился на BlueWax и забугорную смолу думал все гладко будет – полная ж… стала получаться. Пробовал с ЭД20, (старовата она правда, уж больше 3 лет), тоже прилипает, что можете посоветовать из смол, но не на территории Украины, то что вы предпочитаете “ларит” это понятно, купил «ЭДП» в магазине, не очень крепкая но зато предсказуемая и со временем тверже становится.
Брал пчелиный воск на рынке, разводил уайт спиритом, (бензин уж больно вонюч, жена и так ворчит) но располировать его у меня не получается, может воск какой то неправильный. С BlueWax поверхность получается гладкая, поскользнутся можно, попробую еще по предыдущему совету ажно 6 слоев нанести, может поможет. Потому что меня товарищ попросил сделать крышку для катера, я с оригинала снял гипсовый слепок, подготовил поверхность к выклейке, но страшно даже начинать, пока на меньших экземплярах не начнет сниматься корка хорошо, не хочу рисковать, рука не подымется разбивать прилипшую мастер болванку в очередной раз, в которую вложил столько трудов и времени. Со стеклопластиковой болванки корка вытягивается вроде неплохо, а с загрунтованной не хочет, хоть плачь.
Геннадий если можно, то несколько вопросов через личку, наверное остальных мало интересуют мои проблемы.

Наносил я конечно не 6 слоев, а всего 3, растирал мягкой тряпкой. Про температурный режим я понял сразу когда пришлось подогреть загустевающую эпоксидку феном, приклеилось намертво. Хотя в рекламном проспекте от « КОМПОЗИТ» написано, что «Blue Wax 330 благодря хорошим свойствам используют в повторных формованиях при высоких температурах». Мне тут подогнали один антиадгезил, он молочного цвета, похож на ПВА, может это и есть PVA-спирт, попробую - напишу. Пробовал я и воск, парафин, мыло хозяйственное, короче проще написать что не пробовал, но все не то. Если кто и умудряется располировать воск, то пусть напишет, как он это делает. Про ЦИАТИМ можно не говорить.
Как можно снять вот такой капот с позитивной болванки не разрезав его хотя бы с одной стороны, или вытащить из негативной не подломив саму корку на скулах, если он даже слегка приклеен к матрице. Болванку я красил не только нитро, но и акриловой 2 х компонентной автомобильной краской – прилипает, попробую на 6 слоев как советуете.
При выклейке того же капота при толщине около 0,8 - 1мм, довольно сложно зашпаклевать и зашкурить рытвины и ямы, так что хочется поверхность такую что бы её не обрабатывать, делают же люди формы с покраской в матрице. Прочитаешь статью – вроде ничего сложного не должно быть, а на практике увы.
Мне уже советовали ZyVax, но узнав цену, чуть жаба не задушила. Более менее снимается с болвана, когда поверх разделительного слоя болван покрыть слоем грунта или краски, только напылять приходится сухим распылом, а то краска скатывается, собирается каплями.
DER 330 меня разочаровала полностью, то она вдруг неделю не застывает, то слой который к матрице лежит сопливый остается долгое время, а на пробном варианте нормально застывает и это при одном и том же соотношении с отвердителем. Есть подозрение, что какая нибудь китайская.

А у меня такая проблема, мастер модель из гипса, загрунтована Боди, финальная покраска нитрокраской, поверхность идеальная. Делаю негативную матрицу капота из двух половин, не гелькоутом конечно, а эпоскидкой перемешанной с гипсом (как наполнитель), покрыта Блюваксом, располирована так что из рук выскакивает, а результат – прилипает так, что приходится разбивать мастер модель, а слой краски и грунтовки выскребать ножом.
Пробовал и с DER 330 и с ЭД 20, отвердитель ТЭТА , эффект одинаковый, не разделительный, а прилипательный слой получается. Может кто подскажет, что не так делаю, раньше с Эдельваксом все получалось, думал что с Блюваксом сама будет выскакивать, а тут без молотка не обойдешься

Эдельвакс - это хорошо, только где его теперь взять, все магазины облазил, нет его, и никто не помнит что было такое чудо для моделистов, я и силиконам пробовал и к воску прилипает, короче не разделитель, а прилипатель получается.
Кто что покупает в качестве разделителя и в каких магазинах. Мыло хозяйственное сложновато отполировать, да и нанести толстым слоем не получается, предыдущий слой смывается, а тонкий слой при располировке стирается.
А на глаз не стоит разводить смолу, зачем судьбу дергать, шприцы копейки стоят, тут итак смолу такую выпускают что не поймешь от чего она не становится полностью.
Из магазинных бытовых ЭДП, только Дзержинская нормально застывает, а остальные как пластилин, много перепробовал, особенно если написано что сделано по западной технологии, не верьте, и еще про то, что 10гр бесплатно.
В тех местах где плохо прилипает стекло, можно прижимать куском полиэтиленовой пленки в которую фасуют продукты в магазинах, только стараться поровнее прикладывать, без пузырей, а то шкурить и шпаклевать забодаешься.

Сенкс
там где я жыву магазинов таких нет! Здесь форум в первую очередь перерыл…

Вообще я не знаю чем отличается Katana 40 GS, от Katana Х, но уменьшив чертеж получите 40 размер, а чертеж вот www.skyflex.air.ru/cgi-bin/bsdcc/bsdcc.pl?94 Удачи в строительстве.

А меня ASP 46 почему-то сдох без черноты в масле, просто долго мучались с регулировками, глох когда хотел, единственное обороты гуляли перед последним вылетом, особенно малые. Просто пережевал сепаратор и 2 шарика, все это я вытащил из глушителя, и нитра тут не причем, у меня он работал на стандарте 80-20 с касторкой, вид внутри как у нового, ни одного пятнышка. Съел всего 5л горючки, а NailMan если собирается брать 52 двиг я бы посоветовал взять ASP 61FS или если 2 тактник OS 46LA, не намного дороже.

За 2 дня отсутствия столько пришло инфы, спасибо всем

Цифра для меня пока рановато, а вернее дороговато, опустим.

Пока больше склоняюсь к HS-255MG, вот только интересует:

1. будут ли у них точность отработки лучше, чем у 422?

2. Если ставить 6 вольтовое питание, то как отреагирует на это приёмник? А то с хайтековским супримом экспериментировать не очень хочется.

3. Народ, а как вы относитесь к машинкам GWS? Видел такие, и х-ки неплохие, и цена не кусается, в чем и подозрение, уж больно дёшево (на фоне Hi-Tec). Если не ошибаюсь, то 3кг при 0,12-0,15с стоят около 800р

Какие лучше поставить сервы на катану 40 для начального обучения 3D?
Аппаратура Hi-Tec Eclipse7
Имею в наличии HS-422, но они помоему не подойдут.
Планирую взять HS-81 или HS-85, как они, какие лучше? Или может вообще поискать у других производителей?

Flaperon:

А если у меня на asp 46 в глушителе после штуцера отбора давления стоит перегородка с отверстиямия, (я так понял для создания избыточного давления). Сможет ли отрезок какой то трубки создать ту необходимую давку в бачек?
И насчет давки, раньше давленияе отбирали из картера движка, по моему штуцер легче закрепить в металлическом корпусе чем в пластиковом шланге.

Hobbi:

Перегородка стоит для понижения громкости звука.
Убери ее и это не сказывается на работе движка и подкачки давления в бачок. А вот длинная трубка как раз вполне достаточна, что бы создавать это давление для подкачки.
Что касается штуцера, то я и не предполагал врезать его в силиконовый шланг, ты прав это не умно. Его надо врезать в переходник от цилиндра к шлангу, так как этот переходник из дюраля и нет проблем с надежностью крепления.
Михаил.

AeroLEX:

Привет,Михаил. Общая идея выбора места под штуцер отбора давления очень проста. Заключается она в том, чтобы установить штуцер в месте, где скорость газов НАИМЕНЬШАЯ, и соответственно давление НАИБОЛЬШЕЕ. Это закон Бернули. А вот если такого места нет,( прямой глушитель) его надо организовать. Например поставить перфорированную перегородку, а перед ней штуцер. Про глушители можете почитать на нашем сайте:www.sterh-avia.inspirestudio.ru.
С уважением AeroLEX.

Прочитав про перегородку в глушителе в вопросе от Flaperonа сказано стоит для понижения громкости звука. Убери ее и это не сказывается на работе движка и подкачки давления в бачок, а тов. AeroLEX ссылается на перфорированную перегородку, а перед ней штуцер что и сделано на ASP 46. Так все таки для чего она предназначена, я выкидывал ее, громче от этого двигатель не орет, значит для давления?

Ill:

И… вопрос отбора? Штуцер врезать прямо в трубу? А ничего что будет довольно сильная пульсация?

Насчет пульсации – сам глушитель, трубка от него к баку и воздушный карман в полости бака будет играть роль ресивера и сглаживать все пульсации. Или я не прав?

Мы учились летать на этом (слева):

Тот что справа - ARF Апач 3, он послужил прототипом для нашего самолёта. Самолёт “самстрой” - ни куска бальзы - пенопласт, шпон, фанера и т д (всё найдешь около ближайшей свалки). Самолёт расчитан на .46 движок, с чего и советую начинать. Если интересно, то размах 1800, вес 2500 взлётный. В изготавлении он полегче, чем твой самолёт.

На счет симулятора - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Не можешь купить - ищи - друзья, знакомые, и тд и тп, но без него (или другого опытного пилота) можешь на поле не ходить.

чем тебе OS46 AX не нравится … отличная движка … хотя кажется мало … смело бери OS50 SX
его точно хватит на твой самолёт и по тяге и по всему … в весе не много больше … но с винтом 12,25*3,75 … просто волшебно себя ведёт!

А кто сказал, что мне OS46 AX не нравится, просто у ТТ цена чуть красивее для моего бюджета, поэтому и спрашиваю, что на данный момент зверь из себя представляет. Кстати, что обозначает SX в названии OS50 SX

PRO 36 маловат будет, самолет (пилотага) уже почти готов для 46, размах 1400 взлетный вес с ASP был 2500.

Как говорится все дороги ведут в Рим. Как ни крути , а все сводится к OS или TT, вообще понимаю что у каждого свое мнение , но все таки соотношение цена-качество какое у этих движков или это опять же как повезет. Понятно что 36 хорош но маловато будет, мне 46 надо.

И еще, OS46 AX вес 375г, PRO-46 вес 449, почему разница такая в весе. На нем вместо коленвала стоит полуось от Камаза?

Единственный минус, это расположение регулировочгоно винта на кабюраторе, больше шансов поломать его, в отличие от ОС, у которого винт расположен не на карбюраторе.

А нет возможности взять с другого движка кронштейн и перенести иглу на заднюю стенку, ведь на многих сейчас практикуется, хотя на мой взгляд она и там сломается.

Насчёт ASP однозначно нет, летали уже знаю, я хоть и патриот но нашу продукцию типа MDS или Мастер тоже не желаю. PRO 36 маловат будет, самолет (пилотага) уже почти готов для 46, размах 1400 взлетный вес с ASP был 2500.А все таки чем отличаются SuperTigre от Thundertiger,это разные фирмы?

У меня такой вопрос, в свое давнее время, когда занимался, славились моторы SuperTigre , MVVS, а теперь решил возобновить свой авиамоделизм. Проглядывая статьи про двигатели, наткнулся на много интересного, сколько сторонников столько и противников определённого движка. По бюджету глаз положил на SuperTigre 46, у кого большой опыт эксплуатации, попрошу откликнуться тем, кому он хорош, а кто к нему больше и близко не подойдет (не ради рекламы, а лично своё мнение). И ещё вопрос, чем отличаются SuperTigre от Thundertiger, и серия PRO от GP.