Activity

А кто небудь подумал какой ток она будет потреблять.

Попробуйте в main махнутьв строке строку a=NORM; на a=MIN;

Спасибо, я уже нащёл. Здесь есть несколько вриантов изменить данные.

ну а как насчёт помощи с прошивкой, как сделать так чтобы при включении тестер выдавал минимальное значение а не среднее. Хотябы подскажите где чего поменять а я уже сам попробую. В самом начале есть исходник, если можно на его примере.

подскажите как можно зделать чтобы при включении в режиме UP и DOWN кнопками, машинка находилась не в среднем положении а в начальном положении. А то не особо удобно в регуляторах хода. Если можно прокоментируйте самую первую прошивку, где при включении включаеться именно этот режим.
Заранее спасибо.

возникла проблема - на стоковый белт поставил сервы Hitec 65MG - а они крутятся в другую сторону (в отличии от ескаевских и футабовских). поигрался с реверсами каналов - в итоге управление сервами работает нормально - а газ поменялся местами - в нижнем положении 100%, в верхнем 0. понятно, что проблему можно решить, поменяв передатчик на нормальный, но пока он приедет …

есть ли у кого нить описание передатчика EK2-0406A, точнее его недокументированные возможности (внутри нашел 4 переключателя)?

внутринние переключатели нужны для перевода с режима моде1 в моде 2 или наооборот, а с сервами придётся пороботать паяльником, на двигателе и на переменном сопротивлениии крайнии провода местами меняеш и всё будет работать как нада.

Товариши вертоводы нужна ваша помощь, приобрёл себе кит BELT CP и к нему аппаратуру HITEC OPTIC 6 машинки стоят хекстроник 900, собственно в чём суть вопроса, правый стик ведёт себя одекватно (тангаж и крен, стик налево верт на лево, стик вперёд верт тоже вперёд) а при добавлении газа шаг ведёт себя на оборот т. е. при газовом стике в нижнем положении шайба стоит вверху а при добавлении газа шайба опускаеться в ни з и лопасти приобретаю отрецательный угол. Помогите с настройками для моего белта и оптика, если не трудно напишите все настройки для моей аппаратуры и какие машинки включать в какие каналы. По инструкции не получаеться.

есть несколько влопросов.

1. на шестерне от т-рекса 150 зубов а белте 140, это как совместимо или там шаг разный.
2. если менять на т-рексовскую то надо что именно менять и что именно ставить.
3. надо ли менять шестерню что крутит шестерню хвостового ротора или она остаёться
4. можно ли полностью поставить весь комплект т-рексовский, шестерня главного ротора, шестерня хвостового ротора, обгонная муфта, www.xmodels.ru/catalog/52/1601/
   если не трудно опишите по точнее, если кто это делал.

помогите разобраться, сделал зажигание по этой схеме

прошивка и микроконтролер работают а вот с преобразователем у меня проблема, не хочет выдавать напряжение, точнее сказать выдаёт но както вяло а если я его подключаю к диодному мосту то оно гаснет вовсе. Мотал я на кольце от компьютерного блока питания что стоит на фильтре по вторичным цепям, наматал 450 витков 0,12 мм выходная обмотка, 24 витка 0,55мм колекторная и 6 витков 0,22мм базовая. Начало конец всё соблюдено, межвитковое замыкание исключено.
Я вот тут нащёл другой вариант

может эта схема рабочая? помогите а тоя запарился.

может кто подскажет по этому же регулятору, как отключить функцию быстрого запуска. Я хочу его использовать для самалёта а он резко со старта не хочет крутить а делает выдержку а только потом начинает разкручиваться.
Да и ещё какой долговременный и кратковремменый ток.

прикупил я себе регулятор и програматор к ниму

всё вроде нармально за исключением одного, немагу убрать плавный запуск. Может это особенность вертолётного регулятора.В програматоре нигде нет опции плавного запуска, я слышал что можно програмировать их при помощи ручки газа но я незнаю кодировок. Подскажите пожалуста где искать ответ, я планирую его использовать его на самалёте.

если можно дайте ссылку на мануал и или описание.

Много раз уже обсуждалось: В основном это ЛиИон. В основном это слаботочные (до 3-4С) элементы. Если найти например Soni US18650V или VT, то с них можно до 6С постоянно снять (12А). Весит одна банка 18650 ~50гр. У меня четыре таких сборки давно работают, проблем нет. Но больше VT в нотебуках не попадались, чаще GR (не силовые совсем).

у нас на радиорынке продаються (монтажные) акки, и у них ёмкость 2,2 а.ч они без фирм производителей, и обтянуты цветной плёнкой, в зависимости от ёмкости.

в общем не подойдут?

есть такая идея, (в поиске вроде ничего не нашёл) а что если использовать аккумуляторы от ноутбуков для силовой установки двигателя , они довольнотоки енергоёмкие. есть варианты 4а\ч. но в основном 2,2 а.ч
может кто то уже их использовал, напишите плиз.

люди ну хоть у кого небудь заработал єтот зарядник?

если можно пришлите пожалуйста чертежи на миг - 3 и мустанг р-51, для воздушного боя. Заранее блогадарен. lexdi@mail.ru

Черный пртому, что наполнитель был чёрный, х/б мука- хлопчатобумажная мука, стеклянная мука- это молатая стеклоткань, длинна отдельных волокон не больше 0,3 мм, стеклянная пыль- это просто молотое стекло, консистенция как у цемента, есть ещё микробалонс, это мельчайшие стеклянные шарики- это лёгкий наполнитель для склеивания, я всё заказываю у www.lange+ritter.de

понятно, опять проблемы с материалом 😦 , у нас из того что вы перечислели есть только эпоксидная смола и стекломаты. Да а ещё можно вместо эпоксидной смолы использовать полиэфирную смолу

Читай ПОЖАЛУЙСТА ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Наполнитель берётся в зависимости от того, какая прочность формы тебе нужна!!! С металическим наполнителем она больше, с другими меньше!
Если вязкость смеси такая, что она на отвесных поверхностях не должна стекать, то как ты собираешся её выливать???

1. Ещё раз- возьми для начала просто молотое стекло, стеклянную пыль и х/б муку, в разведённую с отвердителем эпоксидку добовляй по чайной ложке того и другого, пока не получишь густой, однородной массы!
2. Забудь про вакуум! Нанесёшь на обработанный разделителем болван эту смесь кисточкой, аккуратно, не очень плотно прижимая кисть к поверхности болвана, иначе повредишь разделительный слой!
3. После того как первый слой перестанет тянуться за пальцами при касании, разведёшь эпоксидку с отвердителем и добавь в неё рубленного стекла и х/б муки. Вязкость как у жидкой манной каши!
   на фото видно в стакане! это будет соединительный слой между гелькоутом и последующим ламинатом!
4. на этот слой укладывается 2-3 слоя стеклоткани 160 гр/м², на них укладываеются следующие слои стеклоткани по толще, например с удельным весом 220 гр/м², 380 гр/м², 700 гр/м², до получения нужной толщины стенки матрицы! Если изделие не большое, то толщины в 6-8 мм хватит за глаза!
5. даш отстоятся всему 3-5 дней, но не грей!!! при комнатной температуре 20-25 г С°!!! потом другую сторону в таком же порядке (конечно если другая сторона имеется в наличии)
   Фотографии:
   нанесение гекоата,
   гелькоут нанесён на всю поверхность болвана
   пока гелькоут сохнет раскраивается стеклоткань
   подготавливается смола для ламината, все добавки и интсрумент
   готовый разделительный слой из эпоксидки, рубленного стекла и х/б муки
   на разделительный слой наносится стеклоткань (по возможности 100 или 160 гр/м²)
   укладываются остальные слой стеклоткани

теперь о птичках… и на счёт фака и наполнителя, наполнитель берётся не “обычно”, а такой, какие требования предъявляются свойствам формы! У меня дома 4 основных вида, с которыми я работаю, ни в одном нет кварцевой муки!
На счёт воска… беру своё сорри обратно, прочитал на банке название Carnaubawachs!

Разделительных слоёв из такого воска должно быть не меньше 4-5! время просыхания между нанесением следующего слоя минимум 4 часа при 25 г С°, при 20 г С° - 6 часов!!! иначе будешь выдирать свой болван из матрицы отбойным молотком!
Пока вроде всё на первый раз.
Успехов! 😃

спасибо за столь вразумительный ответ, но есть ещё один вопрос, почему на фотографии гелькоат чёрный?
и ещё что это за мука из х\б, и стекло можно самому побить или оно продаёться.

Сорри, ачипятка получилась 😊

2 lexdi
вместо отвердителя применяют только отвердитель и причём только от той смолы для которой он предназначен!!!
сначала намешай смолу с отвердителем, а потом добавишь наполнитель! Иначе ты процентное соотношение смола/отвердитель не угадаешь да и правильно просчитать не сможешь!

значит получаеться так, смола, отвердитель, наполнитель, тчательное перемешивание и выливание на форму. Правильно?
а можно вместо простого песка использовать кварцевый песок или всё же лучше серебрянку

Чё вы блин брейн факаете, течёт- добавьте наполнителя, при производстве гелькоатов добавляют как правило кварцевую пыль с красителем ( как в лаке HD Supreme), наполнитель зависит от вашей доступности к материаллам, да хоть зубной порошок сыпьте.
И не гелькоут, а гелькоат- инглиш учите.

сори за инглиш, я это слово первый раз написал 😁
а какой краситель можно применить и что чаще применяют для наполнителя

можно ли заливать не гелькоутом а чем нибудь другим, при изготовлении формы. А то у нас этого и в помине не существует. И ещё что означает надпись на зарубежных чертежах (PLY) это какой то материал?

так что, можно в эпоксидную смолу добавить писок или серебрянку, потом всё это в вакуум и этим можно заливать балванку? 😋

а что можно вместо отделителя использовать.
и что же это всётаки такое (ply)? 😃

можно ли заливать не гелькоутом а чем нибудь другим, при изготовлении формы. А то у нас этого и в помине не существует. И ещё что означает надпись на зарубежных чертежах (PLY) это какой то материал?

спасибо всем за помощь, ведь это так важно когда ничего не знаеш.

а чем грунтовать и шпаклевать, можно использовать полиэфирную шпаклёвку с стекловалокнами?

ок. спасибо за ответы. но тут возник ещё один вопрос, как бальзу красить, если я хочу модель пкрасить а не обтягивать. да а если обтягивать то оракал?

я только недавно начал заниматься моделизмом и сразу появилось много неясностей, и вот одна из них.
когда строю модель из бальзы как и чем её обтягивать или красить? мне сказаль что её вроде нада покрывать тонким слоем автомобильной шпаклёвки, правда это или нет. если не тяжело подскажите.