Activity

Дошли руки доделать - наклеил фототравление решеток и нанес тактические знаки - теперь это танк роты трофейных танков Закавказского фронта весны 1943 г… Вроде как 52-я танковая бригада.

Что взято за основу для изготовления башни?

Почему-то это модель оказалась обойденной на данном форуме. Потому и решил начать новую тему.
Подарили мне эту модель совершенно неожиданно - танками раньше ни когда не занимался, если не считать эпизода с необходимость отремонтировать HL Шермана для сына товарища. А тут попал этот зверек в руки, да еще и в самой максимальной комплектации HC с кучей металлических деталей.
Подробное изучение модели “из коробки” удивило: для такого не дешевого варианта оказалось многовато огрехов:

1. Танк из коробки все время глох. Вскрытие показало некачественное обжатие разъема питания, подключаемого к основному блоку приемника-дешифратора. После замены и нормального обжатия все стало надежно контачить и работать.
2. Резиновый уплотнитель под крышкой дымомашинки оказался на 2,5 мм длиннее и 2 мм шире, чем нужно, так что прокладка свои функции вообще не выполняла. Вырезал новую из подходящего кусочка маслостойкой резины.
3. Металлические редуктора оказались силуминовыми, а не стальными, как, например, в HC-версии Тайгеновского Тигра.
   Зато, конечно, полностью металлическая подвеска, усиленная металлом ванна с металлическим дном без отверстий для каких-либо переключателей или защелок. Кстати, днище почему-то вообще не окрашено. Видимо экономия “на спичках”. Защелки, крепящие верх корпуса по бокам, около ленивцев - на мой взгляд очень удачное решение.
   Исходя из этого был определен перечень минимально необходимых, на мой взгляд доработок:
4. Установка нормальных редукторов с герметизацией выхода редукторов из корпуса.
5. Заделка крупных щелей и лишних отверстий.
6. Окраска днища.
7. Перевод на литий-полимерные аккумуляторы.
8. Вместо невнятных и не соответствующих прототипу наклеек на вентрешетки - установка фототравления.
   Кстати, идущие в комплекте как допнавес металлические тросы вместо пласмассовых “штатных” устанавливать не стал - они сильно длиннее, чем нужно и сложить их копийно на крыше моторного отсека невозможно, а переделать аккуратно - сложно. Просто окрасил пластиковые металликом темный металл “сухой кистью”. Результат вполне меня удовлетворил - тросы перестали смотреться как игрушечные. Также приглушил серебряночный блеск траков, закрепленных на корпусе.
   Гусеницы красить не стал - их цвет, имхо, потемнее, чем на HL танках и глаз “не царапает”.
   Редуктора со стальными шестернями попались только HL Ultimate Edition II - не понижающие, но на шарикоподшипниках. Понижайка для “трешки” мне кажется выглядит не копийно - танк был довольно шустрым и подвижным.
   При установке выявились три проблемы:
   1 Тайгеновские редуктора имеют на выходном валу отверстия для крепления звездочек М4, а HL - M3, причем высота выемки для винта в звездочке мала и винт с нормальной головкой М3 просто не встает. Пришлось перерезать резьбу в валах на М4.
9. Боковые стенки редукторов HL чуть выше и упираются в гайки крепления передней пластины ванны к бортам - пришлось дремлем сделать выемки.
10. Несколько не совпадают отверстия крепления - пришлось дремлем на 1,5 мм расширить отверстия в пластине под установку редукторов.
    Валы уплотнил простейшим способом, уже не раз упоминавшимся на форуме - с помощью уплотнителей крышки клапанной коробки от ВАЗ. Пришлось только подрезать втулки по высоте примерно на 2,5 мм.
    Перепаял разъем на необходимый для подключения имеющихся у мня липошек и установил сигнализатор разряда.
    Практически, из перечисленного, осталось только установить фототравление решеток да декали-надписи.

Некоторые отдают даже просто на условиях самовывоза.

Танк оказался полность рабочим и поступил в доработку. Программа минимум: герметизация ванны, установка более приличной аппы, нормальных редукторов, переделка дымогенератора на пропорциональный.

Отлично - практически такая есть в закромах. 25 мм в большую сторону явно не скажется.

Попал мне в руки практически полный комплект HL Шермана. Сам танк в отличном состоянии, а вот с пультом - засада - предыдущий владелец потерял антенну от пульта. Кто знает длину штатной антенны передатчика на 27 МГц?
Прежде чем заниматься переделкой-модернизацией хотелось бы проверить функционирование аппарата.😉

Попробовать запитать можно, но выдержит ли приемник - все-таки нагрузка довольно мощной получается.

В первом случае - умеет ли ваше зарядное заряжать 1S аккумуляторы. Во втором - может ли заряжать таким маленьким током.

Вам сюда rcopen.com/forum/f71.
А тут обсуждается аппаратура для авиамоделей.

Ни в одной из них нет настройки кривой газа.

Eclipse 7 Pro настройка кривой газа имеется. Хотя хотелось бы и погибче.

Больше на программную ошибку смахивает.

индикаторы элеронов и руля направления двигаются в противоположную сторону от стиков?

Проверил - да.

Пробовал такое же проделать с двумя R610 - эффекта не наблюдалось. Надо с другими попробовать, но их у меня по одному… Попробую, как он микс из R615 и R710 съест)))

2S LiFePo4 батареи применять не совсем корректно, хотя можно попытаться использовать на профиле 1,2v NiMH 4sells

Порог на всех профилях нормально подстраивается. Так что ничего некорректного.

А кто нибудь проверял до какого уровня аппа разряжает аккум при срабатывании оповещения о разряде. В инструкции пишут, что индикатор разряда АКБ начинает мигать при напряжении ниже 4,3 В

Это при настройках по умолчанию. Все подстраивается, если корректно указать тип батареи (стр.21 инструкции)

При подключении питания к приемнику и установленной перемычке для бинда при выключенной аппе светодиод на приемнике должен начать быстро мигать. Если он вообще не горит - проверьте питание прежде всего.
Насколько я помню, передатчик надо включать при включенном в режим бинда приемнике.

В bind/bat - перемычку, в любой другой канал - питание. И вперед!

C какой хитринкой? Не понял… А распиновка то понятна

Под “хитринкой” имел ввиду специфичность кабеля для этой аппы.

А кто-нибудь к симу смог её подключить малой кровью?

кабелек нужен с “хитринкой” (приведен в этой теме выше) - паяется за 5 мин и работает

А передатчик переведен в режим бинда с приемником без телеметрии? У меня мигал зеленым, когда передатчик не был переведен в нужный режим.

К “клипсе про” привязался без проблем по инструкции для приемников без телеметрии. Какие “симптомы”?

Проверить можно так. Берете не забинденный приемник , вставляете в него сателлит ( заранее забинденный с другим приемником). Если порт рабочий , то светодиод на приемнике не горит, а на сателлите должен гореть , сервы должны реагировать на аппу. Если порт не рабочий ,то сервы естевственно не реагируют на аппу.

Так и проверял. Сначала биндил сателлит в паре с R710. Потом подключал к другим. Мои три приемыша R610 не среагировали. Похоже работоспособность порта сателлита на этих приемышах зависит от партии.

залезал во внутренности пароходов и барж (железо! не фольга) и оттуда разговаривал по мобиле. Единственное отверстие в металле 600х400 сверху надо мной в 4 метрах. Хотя есть и обратные примеры: судно с кабинетами, на окнах армированное сеткой стекло - глушит все сигналы мобильной связи.

Так вроде и должно быть: в первом случае есть неэкранированное пространство - на отраженной волне связь сохраняется, во втором - сетка, если имеет контакт с корпусом, для радиоволн гигагерцового диапазона все равно что сплошной металл,да и стены наверняка металл - вот и не проходит сигнал.

Попробовал вчера с R610 из последней партии

Странно - у меня R610 тоже из последней партии с сателлитом не заработали. R620 и R710 - без проблем. Фольга без заземления - экран не слишком эффективный. А вот если фольгу заземлить - глушит куда надежнее.

Где то проскакивало, что именно так.

Теперь в этом есть уверенность.

определённых условиях уверенность приёма

Это имеет смысл, если что-то близко расположенное экранирует антенну. В условиях “стенда” разницу не зафиксировать, имхо.

Все измерения без сателлита, на уровне земли. Между приемником и передатчиком, как уже писал, довольно много деревьев - хотя и не сплошной лес. Но соотношение дальностей можно вполне оценить. Да и не вижу смысла делать с подключением сателлита - дальность приема измениться не может.
Кстати, на R610 похоже и вправду порт сателлита - муляж.

Наконец, пришли R615 и R710. Сегодня проверил дальность в сравнении с R610 в прежних условиях. Итак: R610 - 285 м, R615 - 300 м, R710 - R710 - 370 м. Так что эффект от полноразмерной антенны есть. Осталось дождаться R620 и сравнить их. Через пару недель собираюсь выбраться за город и проверить дальность при прямой видимости без деревьев между приемником и передатчиком.

Футаба 7с в нормальном состоянии и с приемником 8 тыс., эклипс 7 - 6 тыс., а турнига с доставкой - 2800.

Дайте пожалуйста ссылку на передние фары!

Передние фары - это “головки” от китайских фонарей подходящих с линзами

А является ли для 6-ти канальной аппаратуры отсутствие крутилок таким уж большим недостатком?
Да и сравнивать эту аппаратуру с 8-ми канальной турнигой, имхо, не совсем корректно: несмотря на близкую цену, эта не может не иметь меньшую функциональнось. Более корректно сравнение с 6-ти канальными от турниги или HK.
Вот если бы удалось расширить до 7-ми каналов, да еще и сделать альтернативную прошивку - другое дело.
А так - это, имхо, вполне достойный вариант аппы для начинающих.

Ну вообще-то прямо указано, что нижнее напряжение разряда 1,2В. Куда уж конкретнее. Все типы таких акков крайне не любят переразряд. Но и это сущуственно больше, чем 1,6 В. Поправлю в настройках. У меня микропроцессорный зарядник - ему я указываю, что NiZn заряжаю - иначе - недозаряд процентов на 30.

Явно не то. Зарядник для кадмиевых их очень сильно не дозаряжает. А затем вы их регулярно переразряжаете.

С того, что с 1.6 вольта батарейка будет дольше разряжаться до 1.0 чем с 1.2 вольта

Вы собираетесь убить акки первой же разрядкой? NiZn разряжаются с 1,8 В до 1,6 В!!! И при этом они отдадут энергию соответствующую их емкости.

когда-нибудь я доберусь до этого передатчика, сграблю как его экран работает и портирую er9x. ну и нормальный софт для ВЧ модуля.

Было бы здорово! Похоже, что не работа в режиме теста дальности именно программная ошибка.

Да и стартовая напруга на них выше, значит дольше проработают до сигнализатора разрядки.

С чего бы это? ВЧ питается от стаба. Так что важна емкость батареи, а не ее вольтаж. А вот возможность подогнать пороги под реально применяемые батареи позволяет не получить переразряд их.

пульт и приёмник на уровне земли, или всё же на уровне рук, груди

Пульт на уровне пояса, приемник на уровне 15-20 см от земли.
А стики на турниге и “апельсине” в стоке практически одинаковые. Я этим не заморачивался, а сразу и там и там поменял на удобные для себя, как писал уже выше.
Сами блоки стиков у “апельсина” чуть лучше, чем на старой турниге - поменьше люфты. Но шарикоподшипников, как на новой, нет.
Кстати, на моем качество пайки выше, чем на старой турниге и огрехов монтажа меньше.
Очень понравилась настраиваемость системы питания - можно подобрать под почти любой мыслимый источник питания. Но маленький батарейный отсек сводит на нет это достоинство. Лучшим вариантом, имхо, оказалось применение NiZn AA аккумуляторов. Всеже 1,5 А*ч, а не 0,8 - как при использовании LiPo.

Сегодня, наконец, провел тест дальности. Пока с использованием R610. В условиях города и наличия между приемником и передатчиком редких деревьев дальность на земле составила 270 м. Турнига со штатным модулем и 6 канальным НК приемником в этих же условиях “загнулась” при 230 м. Проверял дистанцию шагомером и по навигатору. А тест дальности в “апельсине” действительно не рабочий - снижения мощности не происходит.
Дай-то бог, чтоб этот баг остался единственным. В целом, как аппаратура начального уровня, “апельсин” нравится все больше.

Это лучше чем назад как у DX8!

Согласен, но ровно - еще лучше - потому и короткий балансир поставил

чуть меньшую, чем та, которая сломает бабочку или что там должно сломаться

немного не так: сначала энергия тратится на деформацию бампера, потом - на его разрушение. Если энергия необходимая на разрушение бабочки - больше, то она не сломается.

Можно сжимать дуги крепления бампера,та можно - пружины и резину - вопрос в том, какую энергию удара мы хотим погасить.

Пока не делал. Есть мысль сделать супербампер с использованием оставшихся не у дел стоковых амортизаторов и микропористой резины на алюминиевом каркасе - пока руки не дошли