Activity

У меня есть “желтый” BNF.
Плата такая же как на “белом”. Полагаю что “белый”, это не окрашенный “желтый”, ибо из под сколов лака на “желтом” белеет.
Из отличий от оригинального WL Toys заметил следующие:

1. Выглядит ровнее и более “кондово”. Не в последнюю очередь за счет более толстых и жестких шасси. Конструкция их совсем другая.
2. Более толстая, но и более хрупкая канопа. На моем уже три трещины, даром что полетал всего ничего. Оригинальная пережила весь период начального обучения, с падениями с 20-30 м и цела до сих пор. Кстати, на “желтом” канопа на раме сидит плотнее и посадочные отверстия не совсем подходят для оригинальной.
3. Жуткий свист мотора на “желтом”. Дома летать очень не комфортно. Стандартный тише в разы.
4. Отличаются конструктивно: крепление хвостового мотора (сделана защита от выдавливания задней крышки); хвостовой ротор (глухое отверстие для оси, вместо сквозного); крепление “плавника” на защелках, а не сквозное (не приклеен, кстати); крепление хвостовой балки на замке, без клея.
5. Несколько отличается исполнение флайбара. Кстати, на моем экземпляре он был отбалансирован вручную - имеются следы шлифовки.
   В полете желтый почти не вибрирует, оттриммирован был из коробки “в ноль”. Снос хвоста все равно есть. Кажется меньше чем у “Рыжего”, но точно не скажу, так как последний не на ходу.
   Общее впечатление, что “желтый” летает устойчивей и точнее, но проигрывает в динамике как на кренах, так и в вертикальных маневрах.

8522 это не кварц, а MEMS гироскоп. Что до кварцев - поищите в теме rcopen.com/forum/f59/topic256618/2601. Там народишко менял кварцы, на аналогичные, даже в другом корпусе.
Однако, свершенно не факт, что пострадал именно кварц. Пайка плат на 911-ом довольно посредственная, могло и отлететь от удара что-то. Не редко провода питания, хотя и выглядят припаянными, на деле не контачат. Так как конструкция довольно не жесткая все падения отражаются в том числе и на проводах.
В любом случае “совсем потух” симптом не очень характерный для убитого кварца. Проверьте сначала есть ли питание на плате. И где оно кончается.

То что вы описываете здесь зовут не “юзом”, а “восьмеркой” на главной шестерне. Это нормально, наблюдается почти у всех.

Если с механикой все в порядке, то надо проверять очень хорошее предположение о обрыве обмотки мотора. Его следует снять и прозвонить. Если есть на что - заменить.

“С юзом” это как? Проворачивается на валу? Или болтается по вертикали? Этого быть не должно. Ни того ни другого. Проверяйте фиксацию. Болты-стопоры все на месте? Затянуты? Можно переставить фиксирующий болт в другое отверстие (они там парные и в вале и в шестерне). Причем проскальзывает не обязательно шестерня, но возможно “голова” к которой крепятся лопасти и флайбар.
Если у вас сборка “шестерня-главный вал-главный ротор” где-то держится на трении, а не на шпильках, то понятно почему у вас проваливаются обороты под нагрузкой. Сцепление не жесткое, под нагрузкой прокручивается скачками.

Aliexpress, Ebay. Причем первый - заметно дешевле.

На хобби кинге есть эта же птичка, но преремаркированная.

Кнопка работает как переключатель. Нажал - включил, нажал - выключил. Даже “писка” нет.
Вообще, зачем китаезы сэкономили на простом тумблере - не понимаю.
Очевидной индикации на пульте нет. Только меняется количество “палок” на экране, отражающих положение стиков. Их становится на одну - две больше в крайнем положении.

Вообще-то эту птичку по газу постоянно приходится ловить. Довольно плавно, но постоянно. А вот висеть по крену и тангажу он должен довольно устойчиво. Ищите “клин” в механике главного ротора, или непропай. Если вылетали шасси из креплений, то от проводов могло остаться по одной-двум жилкам (остальные то контачат, то нет) и акки не могут отдать нужный ток. Тогда тоже может быть нехватка тяги и рывки.

В общем-то это дело предпочтений, но в наших краях и европах принято шаг-газ иметь слева. Так что лучше mode 2, чтобы потом не переучиваться .
Что до запчастей…
Во-первых, двух родных аккумуляторов ИМХО маловато. Я докупал еще пару и этого (мне, новичку) было как раз на сессию. Успеваешь налетаться и только-только начинаешь уставать. Если выползаешь на природу, то 4 - это необходимый минимум, так как подзарядка от пульта, это медленно и печально. Кроме того, акки заряжаются только при включенном пульте (т.е. передатчик тоже жрет свое).
Во-вторых, состав “краш кита” у всех разный и сильно зависит от 1) манеры летать, 2) кривизны конкретного экземпляра.
Флайбар брать однозначно, так как эта деталь главного ротора сильно страдает при ударах об углы, а без него машинка не летит. Бывают переломы, потери грузиков. Судя по тому, что у банггуда с ними сейчас напряженка, ломаются они не редко. (я свой улетал за две недели и теперь досадно сижу на земле).
Пришлось чинить так же шасси и пропаивать плату. Потерялся хвостовой ротор (замена была в комплекте). Пишут, что дохнет хвостовой мотор - ему тоже достается при ударах. Теряются линки - обидно из-за крошечной и копеечной детали и не лететь.

И вообще, с нашими задержками при доставке, я жалею что не взял сразу комплект RTF+BNF. Пока одна машина в ремонте и ждет запчастей вторая - летает.

Но по совести говоря, муха действительно живучая. Это был мой первый вертолет вообще и падал он “мама не горюй”! И то, что после этого он не летает всего-то из-за сломанного флайбара, а не лежит неремонтопригодной кучкой, по-моему удивительно.
У человека с большим опытом, чем мой (минимально!) он выживет дольше.

Посмотрите подробнее в теме rcopen.com/forum/f59/topic256618.
Но вкратце суть: протокол, который использует связка V911-пульт, допускает одновременную работу большого числа пар, без помех друг другу. Чтобы пульт и вертолет знали кого слушать, кому кричать в этой массе, они должны обменяться индивидуальными идентификаторами и осуществи процедуру “привязки” (Bind). В данном случае, для инициализации этой процедуры, следует включить пульт (при включенном вертолете), зажав кнопку на левой верхней грани ( в обычных условиях она регулирует расходы серв).
По идее, идентификаторы должны сохраняться при выключении питания, но мало ли что.

И в любом случае, если это не выгорит, искать проблему надо начинать не в пульте, а в вертолете. Так как канал телеметрии в нашем случае не предусмотрен, весьма вероятно, что и двустороннего обмена нет. То есть все настройки хранятся в “голове” вертолета. А в ней вы уже копались, что настораживает.
Непропай ищите. У меня что-то подобное было, когда не контачила толком антенна с платой. И вообще, пайка плат у этих жужалок довольно скверная. Даже те меры, по увеличению удароустойчивости, которые в ней заложили, реализованы не полностью. Так в частности, тот же кварц, как предполагалось, должен быть припаян к плате не только выводами, но и корпусом.

В любом случае, сильно рекомендую заказать себе еще одну “птичку” в комплектации BNF. За $20 можно себе позволить, а пока одна в ремонте - другая летает. Всяко лучше. чем ждать по месяцу запчасти…
И корме того, если подтвердится, что “съехали” именно “мозги” и безвозвратно, то BNF за $20 выглядит привлекательнее, чем плата отдельно за $13.

Кварц-то полетел где? В вертолете или в пульте? И почему вы решили что полетел именно кварц? Это вообще-то весьма живучий элемент.

Забиндить вертолет с пультом, с зажатием кнопки расходов, не пытались?

Длинна тяг может быть различной. Для каждого конкретного экземпляра V911 она зависит от кривости сборки китайцами. В моем варианте тарелка АП стоит с наклоном вперед.

Газ - это как раз тот канал, на котором кнопка расходов не сказывается. Увеличиваются диапазоны по по крену и тангажу, и скорость поворота по рысканию.

По основной проблеме - а время полета не сократилось ли? Я бы поискал проблему в связке “мотор и кинематика главного ротора”. Начиная от непропая контактов, кончая трением вала в подшипниках и обоймах.