Activity
Профиль люминиевый из строймага, даже самый толстый, вообще не супер деньги! Дома аккуратно напилить, болтами скрутить. Ну и так далее.
Можно 5 копеек? 😉
- Люминий из строймага - это не Д16. Д1 в лучшем случае, или же сплав жесть+бумага )). Разболтается всё, снова и снова покупать, делать… всё равно 3-4-5 цены и получается, даже если брать готовый кит.
- Болты не лучшее решение. Заклёпки или сварка. Но! не забыть про закалку(при сварке) + грунтовка (иначе от влажности сгниёт).
Тогда надо было брать чтото типа ультимэйкера-2, но помимо конской цены - с ним еще и на таможню гарантированно налетаешь, где без заноса денег брокеру - забрать его будет просто невозможно, так как его будуд проводить как технологическое оборудование 😵
Стоп-стоп. Мы сейчас говорим о какой ценовой категории? 😉
Труба из фторопласта, … в самой трубе тоже не застревает ничего: вот про застревание в трубе это уж точно ОБС
Не буду голословным 1 2 3 4.
Там есть решения, да, но … на ровном месте лежит грабля, мы её видим и честно идём на неё ))
Гы! Форсунка для обдува сопла
Про которую пишут только те, кто наступил на детские грабельки. В инструкциях про это ни у одного нет ни слова ))
Конечно если китайцы не обманывают…
Эти могут…
Ну и не на таких хитрожопых поделках, как Эйфелева башня )) Есть куча специальных тестовых принтов, которые типовые косяки позволяют почётче детектировать.
Все тестовые поделки рассчитаны на максимальную высоту 100 мм (или на 101,6 мм). У меня вылезла на 136мм (вчерась замерил).
Печатать кубик 15*15*15 даже не предлагайте ))
P.S. Если не сложно, напишите в личку, как сборка закончится успешно )) Хочется сравнить итоги )
Так вроде даже у ABS - температура рабочая на конце в районе 210-220 (сколько читал, своего опыта нет), и это таки очень локально. Местов, где бы экструдер до рамы доставал, представить не могу.
Я тоже )) Но факт остаётся фактом.
Ну, будет повод для апгрейда!
Может я и ретроград, но имхо такую вещь апгейдить… А посчитать, во что выльются такие апгрейды? 😉 Там не то что 2 цены, а все 3-4-5 вылезут.
“Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи”
Вот тут совсем не понял. Где и что на скручивание работает? Сколько читал, у подачи через боуден (когда сам привод подачи на раме неподвижно и до головы через трубку пропихивает филамент) - только один недостаток: проблемы при печати эластичными филаментами. Про скручиваение где-либо в такой системе - слышу в первый раз.
Mea culpa. Имел ввиду одно, писал другое, в итоге - чушь.
Попытаюсь объяснить исходную мысль ))
Принтер печатает. Пластик двигается в основном “вниз”. Но иногда он ползёт и в “вверх”. Боуден - это длиииинный кусок филамента от блока подачи до сопла (хотэнда). Это - классическая пружина. И она однажды может “сорваться” - так как один конец твёрд, а вот второй очень даже гибок (он расплавлен же). Так что вытягивается он буквально, остывает и его повторно “вниз” сують. Помним о зазоре между трубкой и самим хотэндом? он есть всегда. Так вот, если конец этого “тросика” из пластика упрётся в эту щель - всё, подача прервана - так как расплавить уже не получится(это же зона охлаждения!) пропихнуть - тоже (ну 4,4 кгс от nema17 на это явно не хватает). В итоге - не желаю никому на 93% обнаружить, что на ~88% произошло Это. (100% составляют чуть больше 7 часов и 40 метров пластика 😦).
И ещё (но это непроверенные слухи) бродят слухи, что и в трубке может произойти деформирование пластика… Но поскольку лично не наблюдал, значит радио ОБС. ))
Так что только директ - мой выбор ))
Подпорки - зло
Полностью согласен. Деньги - тоже зло. Но без них - никуда ))
, да и у меня детали будут такие, что без подпорок все будет печататься.
Оптимизм - наше всё! 😁. Говорят, оптимисты дольше живут - завидую вам белой завистью. А я пессимист ))
А в редких поперечных отверстиях - бриджинг спасёт, надеюсь после настройки принтера он сможет так делать.
У вас обдув сопла присутствует? Нет? Даже не пробуйте.
Если честно, не понимаю смысл печатать всякую декоративную ***ню (фигню 😃).
А проверку настроек только на кубике пробовать? Не показатель.
Например я у себя обнаружил срыв резьбы на одной из осей Z на высоте ~140мм. Кубик напечатался нормально, а башенка получилась ну очень кривой, вплоть до того, что перекос достиг 1 см (( А визуальный контроль перед сборкой пройден - усё ок, инструментальный ( прокручиваем гайку) - то же пройден. Зато под нагрузкой - не пройден.
Вообще, тренироваться лучше на кошках, чем на “боевых” изделиях. Но это моё имхо.
И первым делом (после кошек) нужно распечатать все пластиковые детали принтера от греха (у меня их 3, но 1 - вечная, износ только от времени)) - и спрятать их в сейф.
З.Ы. “кошку” нужно отдать ребёнку и наблюдать искреннее детское счастье )))
Оргстекло это не очень конкретное название, при СССР так обзывали любой прозрачный пластик…
Рама может быть и из поликарбоната, и из не прозрачного пластика и т.д., механические характеристики, как и реакция на температуру, у них разные.
Вы знаете, я не верю, что кетайцы включают термостойкую пластмассу, а не самый дешевый пластик. Кроме того, imho, если хотэнд разогреется до 270 и коснётся “акрила” может быть очень красиво (маловероятно конечно, но он хоть горит без выделения ядовитых газов).
Также типичный акрил (коль не нравится старомодное слово оргстекло), (например у рекламщиков), при 100Ц становится пластичным. Скока там у стола при печати abs? 100-110?
Не, моё скромное имхо - ну его нафиг. Я не знаю что за акрил использовался (написанному - не верить никогда) и акрил ли.
Железо же оно и в Африке железо )))
Ну а железные прюши, какие видел в сети, там тоненький листовой метал, который гремит как консервная банка 😒 Намного ли такая рама лучше пластмассовой, но толстой?..
Не жесть ))
Ну это от большого ума пользователей - которые даже минимальной технической грамотности не имеют… Сам планирую к массивному столу намертво прикручивать…
Это не обязательно, если принтер весит 11кг ))
А ведь вправду… Не даром все нормальные принтеры - обе оси на приводе головы и подача через боуден - для снижения подвижной массы.
Да только есть у этого метода свои нехорошие ограничения. Для примера - с течением времени (а предполагается, что принтер покупается не для понтов), тросик начинает играть роль пружины (ведь он работает на скручивание) - и мы приходим вновь к вопросу качества материалов. Кетайцам - ну не верю я.
PS: потом по поводу разных слайсеров обсудить было бы интересно, есть ряд мыслей на этот счёт. Можно конечно и сейчас, но практикой подкрепить не смогу.
У всех слайсеров есть беда. Они не делают подпорки по-человечески )) Либо ужас из сот, из которых вытащить потом деталь есть проблема, либо не делают их вообще. В результате печатаем какую-нибудь башню им тов. Эйфеля, а у нас её ноги под весом _складываются_ Ибо подпорок нет. В общем один геморрой, Содом и Гоморра…
Про фанеру - понятно, а чем плох акрил? Вроде мясистый должен быть, 8мм, и вибрации (по идее) хорошо гасит.
Тем более, вроде, сейчас там конструкция рамы более продумана - треугольники и распорки везде для придания необходимой жесткости.
Что такое акрил? Это “модное” название оргстекла.
Что происходит с любым пластиком при нагреве и под воздействием времени объяснять не нужно ))
Другое дело, что выручает толщина (ажно 6-8мм), но … Вы же принтер не летать берёте, так?
Единственная причина, по которой оргстекло используется в принтерах - его дешевизна.
Обратная сторона пластика в качестве корпуса - он с течением времени мутнеет, царапается, и не обеспечивает “фундамент” для механики. Для понимания - принтер ставится на относительно скользкую поверхность, запускается печать и наблюдается вольная программа по самостоятельному движению по столу - реактивный момент при перемещении головки,стола никто не отменял. Некоторые борются с помощью резиновых ножек/подкладок/етц …
Можно поподробнее? И чем плохо стекло (если я правильно понимаю, о чём речь).
Масса столика. Печатать на стекле (или зеркале) на высокой скорости не получится - будут “проскальзывания”. Регулировкой тока драйвера вы не спасёте ситуацию - только радикальным снижением скорости печати до 50-60 мм/с (со 100-130)
А драйвера по 2м причинам:
- По даташиту у них больше допустимый выходной ток
- Двигатели работают _значительно_ тише (меньше гармоник в выходном сигнале).
Прюша хороша,… но акрил или фанера (для корпуса) это ад.
Всем, кто надумаете собирать )) рекомендую psusa i3 steel в виде кита - но сделать ход конём (так как ценник на кит уж больно не демократичен) покупаете корпус + направляющие (они же “полированные валы”), а вот всё остальное в кетае. Получится 23-28 тыров вместо 36.
Кит самособрался за 2 вечера, а вот настраивался 3 недели (что бы не было ступенек, не застревала нить, не было наводок на провода, етц)…
p.s. печатаю только пла. один раза попробовал абс - больше не хочу категорически.
p.p.s Если собирать - то сразу заказывать алюминиевый столик, 8825 вместо 4988 и оплётки побольше )).