Activity

😁 😁 😁
А чем это Вы посадочное шасси армировали? Я пытался укреплять ломанные шасси спичками, но , естественно, ничего хорошего из этого не вышло. Думаю, можно ниткой обмотать и проклеить. Уж больно хилая деталь.
P.S. А где у Вас антенна?

Да это слабое место. Поменял не меньше 10 валов. Каждый раз появляется вибрация после сильного падения. Меняю вал даже если он с виду прямой и как результат вибрация изчезает

То есть, внешний вал трескается, но не гнется? Конечно, изначально по такому углепластику не понять, какое у него состояние, но именно трещин ( не расслоений ) я в замененных валах не видел. Опять же, на просвет, ровные.

и просверлил сквозные отверстия в 3 местах сверлом 1,4 мм

А вот про сам момент сверления можете рассказать? Сверло же само по радиусу не пойдет, соскользнет (ну так, из общефизических соображений, сам с механикой не в ладах). Нужно в какую-то более прочную трубку большего диаетра с дырками, и сверлить?

У меня вибрация один раз началась после плавной посадки на шасси (без шуток, действительно плавной). А еще у меня комната маленькая… ну стены там, диван, шкаф… ну вы в курсе.
А где если не секрет Вы такую трубку нашли? Я не скажу, что особенно искал, но в интернете таких трубок не нашел ( по крайней мере простодоставаемых). В хоббийных магазинах у нас в Питере с этим тоже не фонтан, щас в одном месте вроде ожидается поступление, но производитель Hobbypro 😃 , так что по сути куплю точно такой же углепластик, только дешевле.
А как Вы в нем дырки сверлили?

Трупик стоит на полочке уже почти год. Вибрацию внешнего вала так и не побеждена, замены деталей ситуацию ни сколько не улучшают. Пралвильно говорили буржуи: не бери, замучаешься с вибрацией бороться. Я не послушал. А люминивую трубку искать просто нет времени. Послденее, чем она может быть полезна, это рабочим гироскопом. Но не могу, жаба душит её добить 😢

Ну и я еще её несчастный обладатель.

Вот кстати, укажите в своём ЧЗВ (кто его будет писать), что Лама дает понять еще одну весчь- насколько это все реально сложно, и уложитесь ли вы во временные и финансовые требования. Прочитать это одно, а самому по граблям походить-это завсегда познавательнее.

Надеюсь, Вы не советуете Валкеру 5#5? У самого щас стоит такая на полке, и как у неё вибрацию лечить, даже не представляю. Так что Лама онли (энд форэва).

Я тожу уже смотрел, но в продаже его вроде нет (в Планете хобби). Или Вы в другом месте смотреле?

А что там было не в порядке? Один триммер отвечает за расходы, второй за чуствительность гиро ( вроде так). Верт начинает колбасить еще на земле, то есть гироскоп тут вроде бы и ни при чем.

Надо составить список хобби-заменителей РУ вертолетов для тех, кто по тем или иным причинам не может больше этим заниматься. Самобеглоколясинг ( или более пафосно “роботостроение”) действительно довольно интересная альтернатива- очень низкая стоимость ( роботы от JR не в счет. Самобеглую коляску можно собрать за 300 рублей, и она уже будет обладать некоторой долей интеллекта), интересный процесс изготовления и программирование для разминки мозгов.

100% не подшипники. Сначала они должны были бы 10 раз рассыпаться, а только потом начать бить. Там амплитуда немаленькая.

Вот собственно интересуюсь, есть ли у кого прогресс в лечении вибрации у этого малыша?
Сколько ни разбирал/собирал/тестил/менял внешние валы, причины вибрации не нашел, но если снять верхний ротор, кончик внешнего вала описывает при вращении приличную окружность. Собственно вопрос: решил ли кто-нибудь эту проблему?

Вот видео : WALKERA 4#3
На мой взгляд, в таком помещении проще было бы на HBFP например, или даже на Валкере 52.

В наличии валкера 5#5b, но нелетучая по прочине вибрации ( добавили бы 5#5 в список, она от 5#6 отличается).

Собственно по порядку. Фирма изготовитель пленки-Lomond, пленка для черно-белых лазерных принтеров (так и написано на упаковке), прозрачная односторонняя, 10 листов А4 толщиной 100 микрон, для нормальной температуры печати. Схема отпечатывается на глянцевой стороне (пленка толстая и клеить её ни к чему не надо, можно сразу подавать в принтер), а дальше все как обычно- прикладываем к текстолиту, сверху кладем лист простой бумаги и греем. Я обычно утюжу до появления желтоватых пятен на бумаге (принтер печатает жидко, а перегрев это хоть сколько-то компенсирует). Затем кладем получившийся бутерброд остывать ( желательно под что-нибудь тяжелое, плоское и металлическое). После остывания отдираем пленку. В принципе, степень перевода можно контроллировать, во время прогрева отворачивая уголок пленки от текстолита и оценивая, сколько тонера на текстолите ( человек, который показал мне пленочный метод, именно так и делает). Я этим, чесно говря, не пользуюсь.
Для меня в пленочном методе фактором, определяющим качество, является не пленка, а толщина печати принтера.

Спасибо за информацию . Я думал Вы имеете в виду at91SAM*** в простонародии АРМы 😁 ( 32разрядные микроконтроллеры).
Книжка здесь, надеюсь я этим не нарушаю правила форума.
www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=19&t=2768&sid=812…

Я использую пленку для лазерной печати Ломонд ( односторонняя, в Кее 60 рублей просят за 10 листов А4). С печатью и переводом нет никаких проблем: никаких приготовлений, никаких отмачиваний. Делал двухсторонку для своего робота: место под мегу 8 в TQFP получилось идеально(вряд ли этим кого-то удавил, но все же. И еще в скобках замечу, что принтер у меня жадный и печатать жирно наотрез отказывается даже под страхом 380 вольт. Так что толстые токоведущие дорожки прорисовывал сам). Если кого интересуют подробности-спрашивайте.

Кстати, еще раз большущее спасибо товарищу Евгению-АРМ ( через дефис это “род” так сказать Ваших интересов?). Благодаря этой книжице нашел этот сайтик (робофорум ), и собрал робомышь ( которая работает очень плохо). Конечно, ресурс не фонтан, и новых идей там не много, но для начинающего в самый раз. А аврчик- ну а где его нет? Иногда даже кое-что дельное подсказывает.
Вообще, робототехника намного дешевле моделизма при равной степени вовлеченности так сказать. Сейчас собираю второго робота- на восьмой меге, двух моторах и мышиных потрохах. Думаю, рублей в 200 уложился.
P.S. А книга есть на робофоруме в разделе “библиотека”. Сам её туда выкладывал.

Это действительно был бы супер вертолет, если бы на каждый полет не требовался новый внешний вал. Ну или накрайняк его (вал) можно было бы заменить металлическим, собственного изготовления. Ну или стоил бы он (вал) свои деньги - рубль двадцать. Так нет ведь, ни то, ни другое, ни даже третье! Так что вертолет отстой ( по крайней мере для первого раза).

Спасибо за книгу, довольно простая и интересная. Раз уж на вертах не полетать, соберу себе бота 😄

S2r- аналогично. Сервы пляшут нехило, в этом вижу основную причину “эффекта унитаза”. Не знаю, то ли приемник, то ли передатчик, то ли сами сервы- скопа нет, смотреть нечем. С трен разьема вроде сигнал чистый идет ( с точки зрения ТТЛ уровней).
Но проблему вижу в себе- не могу его настроить,сам виноват. А верт в принципе летучий.

А почему не HBFP2 например? Я еще размышлаю, будет ли она висеть в пространстве 1,3 на 2 метра, а а Вашем случае думаю оптимум. От мелких СР буржуи отказываются в пользу FP ( основном HBFP2/3), так как мелкие CP это ужжжжасный гемор и чинить их очень долго и достаточно накладно. А от 52 буржуи спешном порядке избавляются ( у кого опыт поменьше).

У одного индуса взорвался верт, привезенный из США. В принципе, все сошлись на мнении, что давать такую игрушку ребенку ( а она именно у его ребенка загорелась в комнате) неправильно по ТБ.

Вот интересно, у нас сразу начинают сватать полтинник ДВС, а на РЦгрупс HBFP2 . У буржуев дома места побольше наверное, летать можно.

😭 1 гигагерц селерон и 128 ОЗУ. Про видео вообще молчу. ФПС 5-6 набежит.

Быстрый комп у Вас однака. У меня с таким подключением ФМС выдавал слайдшоу. Правда был не СБджой ( он у меня не работает нормально), а Smartprop, но это на результат не влияет.

Прошу прощения за неполную информацию ( поиск глючит, старую тему не отыскать, но расскажу как делал). На рисунке - разьем mini din ( он подключается к тренерскому разьему сзади передатчика). Эта распиновка для вилки ( смотрим на штырьки вилки как бы со стороны розетки-тренерского разьема, пайка с другой стороны ). На “маме” СОМ кабеля ( я купил нуль-модемный кабель с двумя разьемами “мама” - второй может пригодиться, если буду собирать программатор) есть нумерация проводов. Какой цвет провода внутри кабеля какому номеру соответствует я не знаю, просто тупо зачистил все концы и попробовал тестером сопротивление.
Кстати, за эту вилку mini din в чипдипе с меня спросили 60 рублей!

Раз уж тема пошла по улучшении 5#5 ( что на мой взгляд совершенно верно, чего лишние темы плодить) то выскажусь и по симулятору. Мне удалось подружить компьютер и передатчик с помощью PPjoy, PPjoycom и кабеля на СОМ порт, вот распиновка : rcopen.com/files/452dc76d99707300770c2633 . После установки ППджой и настройки в нем виртуального джойстика, запускается PPjoycom, в которой устанавливается zen hua протокол ( обычный ППМ не распознается).
При этом возникла не решенная пока проблема: линейный отклик на движение стиков только в очень узкой области от центрального положения, примерно 15 градусов. Далее идет максимум. В таких условиях управление в симулятое очень сложное, приходится двигать стиками просто ювелирно.
Правда ОС Win 98, а не ХР.

На РЦгрупс была недавно тема- такой вертолет загорелся при зарядке (как потом показали испытания, защита от переполюсовки у передатчика-зарядника имеется, то есть результат возгорания-косяк изготовления).

У меня нет слов, просто чудеса какие-то… Железная банка… да он бы у меня узлом наверное завязался. А лопасти действительно очень живучие.
Насчет центровки- процедура укорочения тяг это случай, когда не хатает хода перед на мой взгляд. Стабильности это не прибавит ( я летал в случае вильной центровки назад. Устойчивость падает значительно) опять же на мой взгляд. Сам такую процедуру провел, но теперь задумываюсь о нормальной центровке. Опять же, РЦгруппс советуют.

Dremel, Proxxon - фирмы делают ручной инструмент, и бормашинки в том числе. С помощью такой штуки можно просверлить дырку ( вроде 0,3 мм) под винт. Размер трубки вполне стандартный-3мм внешний, 2мм внутренний. Правда по опыту РЦгрупс надо затариваться с запасом, так как сначала пара штук точно будет запорота (это к слову о желании сделать из антенной трубочки, есть такое). Сам пока ищу ( не очень активно правда) подходящий экземпляр. Думал просто взять нормальный углепластик, но сдается мне эту деталь надо полюбому делать металлической.
Еще надо найти или изготовить хорошие посадочный лыжи ( эти слишком хрупкие). Лично для себя буду увеличивать размер держателя батареи под дуалскай 620 мАч ( весит больше стоковой, поэтому летает не дольше). И решать с отводом тепла от моторов (можно повесить на моторы радиаторы, но к заднему не подберешься просто так, сервы мешают). Иначе нагреваются они очень нездорОво.

Да, что-то мы в сторону отклонились. Появился вопрос по аккумам. Никто какие-нибудь дешевые аналоги не пробовал, и как себя ведет стоковый аккум со стоковой зарядкой, быстро ли дохнет от большого тока? ( сам налетал не много, а щас по понятным причинам припаркован).

Поздравляю с покупкой. Вертолет в принципе стабильный. Ну первые 30 минут 😄. У меня на новом валу её всетаки немного сносит, не секунд на 8 ручки отпустить можно (возможно в идеале и больше, у меня сервы пляшут как сумасшедшие), вибрации нет. Насчет жесткого крепления антенны и фюзеляжа- я тоже сначала загорелся, но потом после начала затяжных ремонтов оствил эту затею- при разборке будет сильно мешать (на мой згляд). Про зарядку- а Вы готовы выложить вторую цену вертолета зарядник 😉 ? Стоковый заряжает через балансирный разьем до одинакоого напряжения ( по крайней мере с точки зрения китайского мультиметра), вполне себе интеллектуальная зарядка ( внутри стоит Tiny атмеловская ). Правда в теории ток вроде как великоват ( почти 2 С), но раз производитель говорит…
И еще тут обнаружил такую пакость- центровка даже с полностью засунутым аккумулятором сильно задняя, придется дорабатывать напильником.
А FAQ как я уже писал это www.heliguy.com/Forum/walkera-55-review-by-dr-g-t2718.html . Все упирается в подбор и обработку соответствующей трубки.

А его конечно же нет.

А если напряжение на липолях не такое как на свинцовом аккумуляторе ( 7, 4 супротив 12 например), то амперчасы пересчитывать с коэффициентом 12/7,4 ? И сколько примерно нужно залить в акк, процентов 150 наверное ( с учетом потерь в заряднике)?

Есть идея купить акк на 12 вольт (пареносной) и заряжать им батареи в поле ( все это добро придется нести на себе). Такое кто-нибудь испытывал, реально ли?

Вот теперь новая проблема. Ход ручек виртуального устройства не соответствует ходу их на передатчике. То есть при движении ручки примерно на 1/5 от центра имею максимальное значение величины ( а по идее оно соответствует только 1/5). В итоге летать просто нереально. Как это решить? Расходы в пульте не уменьшить, а програмно для Зен Хуа настроек длительности нет. Может кто сталкивался?

Вроде как у реалфлая есть проблемы с картами Nvidia. На вскидку ( наверно Вы уже попробовали) поставить новые драйвера именно под Вашу видеокарту. И пропатчить сам РФ до версии 2.00.723 (вроде последняя).

Я так понимаю придется влезть внутрь 4-в-1 и отодрать оттуда регуляторы коллекторные. Или моторы будут висеть на одной батарее параллельно? Я сам его не вскрывал, но вроде на 2 части он разделяется. А где останется гиро?

Кстати, тут же есть копеечные аккумуляторы ( взял вроде с РЦгрупс). www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4318 По десятке такие, какие у нас по 35 толкают.
Потом опишите результат пожалуйста? Стоковая модель реально перетяжелена, прада цена такой переделки кусается.
А как предполагается все соединять? С выхода коллекторного регуля ( в 4-в-1) силовой вход безколлекторного?