Activity

Ладно. Сейчас главное сварить максимально точно. Спасибо за конструктивную критику и советы)

забыл совсем.
в каретках ряды шариков расположены не симметрично - обратите на это внимание при установке, сделайте так, чтобы при нагрузке в любом направлении создавалась нужная опора.

если ровно отрезать и точно состыковать - почему нет?
как раз на 100мм и увеличить.
в вашей схеме нет жесткости - когда будете фрезеровать на краях размер будет убегать при одном винте. 100%, вопрос лишь в том, насколько. На мой взгляд эта цифра будет достигать 0,5мм.

не смотрите, что подобным образом сделана куча станков на ебее, если так делают, это не значит, что так правильно - тут причина в экономике - выжать масимум рабочего хода с коротких направляющих и сэкономить лишний винт, муфту, мотор, драйвер и тд. Руководствуйтесь логикой.

Если в пример привести первый станок Графа или CNC Magic от AlexSPB то сравнение будет некорректным ибо в этих станках зазоры меньше и жесткость втулок в каретках намного выше, чем у ваших.

1. Или стальную пластину. Вариант, однако.

2. так как швп еще не заказывал. Так. Допустим это исправим.

3. А жесткость портала по Y сгодится? Да и рамы?

4. первая конструкция станка была на ремнях с металлокордом std 5m вместо швп и я отказался, начитавшись мнений.

1. Вариантов тут много, можно сделать и красиво и технологично, и даже закрыть стеклопластиковым объемным кожухом))

2. Так может, и не надо?) ремень, рейки… все равно привод придется ставить с двух сторон, а не по центру. Чтобы ваш конструктив не сильно переделывать можно поставить два ремня кольцом по бокам, а крутить их одним мотором за вал, соединяющий ремни. И не какой …ли с установкой швп.
   Ось Y на предмет привода я бы тоже пересмотрел - при такой опять же базе и таких каретках я бы не ставил винт сверху. чем ближе к фрезе тем лучше при обеспечении защиты от пыли.

3. Для ловли соток нет, однозначно. Для вырезания деревяшек и рельефов с умеренными подачами - за глаза.

4. Мне ременной привод понравился. Но я бы поставил редукцию 1 к 3. Чтобы все работало тихо и мягко придется использовать микрошаг. В моем случае (без редукции) это 1/16. Так вот даже при таком дроблении шага мне не нравится работа на маленьких скоростях. А что еще хуже - при таком дроблении шага (в сочетании с моими моторами и электроникой) момента удержания не хватает и каретка гуляет +/- 1 шаг.

• вы написали про удлинение рабочего стола какими-то профилями. Если увеливать базу (раздвигая каретки) в столе ничего менять не нужно. Только ход по X уменьшится.

Направляющие я не предлагал менять.
А базу вы можете увеличить элементарно - раздвиньте каретки за пределы боковин, к боковинам прикрепите “кусок трубы”, а к нему уже каретки. Как раз получится нужный размер.

ПС я не от балды советую - есть опыт попытки работать на станке с базой 150мм и подобной высотой. Пока винты стояли и подачи маленькие все было хорошо. Как только поставил ремень на Y начались проблемы, причем на X до сих пор винты, если и туда вкрячить быстрый привод, то будет совсем весело. Станок при этом на оригинальных hiwin рельсах, правда собран сопливо. Но у вас не будет жестче.

Добрый день.
1.Что есть мизерная база по Х? Сорри. Щеки портала - 10 мм сталь, балка портала - проф труба.
2.С ровной поверхностью - да, подумываю о регулируемой раме, но может обойдусь струбцинами и листом металла 5 мм
3.Нюанс еще, что все детали с уже намеченными отверстиями подо всё, и соединения всех деталей шип -паз, проще будет зафиксировать и собрать.
4.Из инструмента есть еще лазерный уровень Condtrol точный. В принципе но нему можно много чего попробовать выставить, если не вообще все, только надо линеечку вертикально на точки подставлять , как в геодезии (стрелять). Или не подойдет?
Про брусковый уровень и поверочную линейку пошел узнавать)
5.Направляющие - SBR 16. Почему кривые? Что то Вы меня запугали совсем)))). Да! Размеры поля данного станка 900 х 600.
6… Посмотрел брусковый уровень и пр. инструменты и вопрос номер один - зачем я вообще покупал цифровой уклономер - уровень? Цена та же. А деление 0,1 градуса всего .
7. Придется разорятся на инструмент. А хотел заказать в лазерке детали сборочного стола типа 3D WELD.

1. База (ширина опоры портала) у вас 150-170мм. на малых скоростях (до метра в минуту) и, прежде всего, ускорениях все будет работать нормально.
   но как только вы начнете резать, например, рельефы вы поймете, что рабочая подача нужна минимум пять метров в минуту, а лучше десять на чистовой проход. Тогда вы поменяете винты (если у вас они планируются) на швп, рейку, ремень или трос и упретесь в то, что портал, разгоняясь и тормозя на мелких деталях, будет качаться как береза на ветру. Придется снижать ускорение, из-за чего реальная скорость обработки упадет очень сильно.
   Если можете раздвинуть каретки до 200-250мм - точно раздвигайте. Ладно бы еще на рельсах нормальных, а эти подшипники - г.вно полное в плане жетскости, люфтов, равномерности прилегания шариков и несущей способности.

2. Лист металла 5мм намного кривее кухонной столешницы. Проще всего купить лист шлифованного дсп (или мдф), вырезать из него три детали и скрутить. При этом сначала скрутить две, а третью прикручивать, подкладывая что-то для выравнивания. Для ориентира использовать натянутую леску. В интернет-магазине КаплаВрикша есть алюминиевые поверочные линейки около 130см и стоят недорого. Сотки вы ими не поймаете - они мягкие совсем и по точности около 0,1-0,2мм на всю длину. Но для вашего проекта я бы купил обязательно. У самого есть две таких - покупал две, чтобы друг об друга проверить точность - хорошие. Только хранить нужно вертикально в висячем положении.

3. Собранная рама будет играть в очень больших пределах пока не проварите, на пазы не расчитывайте. Нужно все жестко выставить.

4. Лазерный уровень поможет вам ровно в той же степени, что и угломер 0,1гр. то есть ничем не поможет. Как вы хотите выделить из луча шириной 2мм выделить искомые сотки?)

5. Есть, конечно, миллионная доля вероятности, что прямой пруток прикрученный к кривой (технология изготовления) алюминиевой шине сохранил свою прямолинейность, и что хранили и транспортировали направляющие на поверочной плите. Но, я бы на это не стал надеяться. У меня есть такие рельсы длиной 3600, 2250, 1350, 450 мм. Кривые все, даже 450мм имеют почти 0,3мм отклонения. Про длинные молчу - там миллиметры.

6. Ваш цифровой уровень в хозяйстве пригодиться + сначала выставите им, а потом корректируйте брусковым, так будет удобнее, а то он очень нервный.

7. вырезанное лазером не есть точное - ширина луча, отклонения от перпендикуляра, термические напряжения и тд. Сотки тут рядом не стояли, если речь идет о чем-то толще миллиметра.

Кстати:

• Каретки (те, что в комплекте с направляющими) все разного размера по высоте. Очень чувствительны к малешим перекосам. Подумайте над этим. Я бы посмотрел в сторону полимеров типа Моглайса. Посмотрите темы ШВЕДа - он использовал какой-то бюджетный аналог.

• еще пригодятся щупы из автомагазина. Те, что от 0,01мм.

• если будете покупать брусковый уровень, не берите тот, что чуствительностью 0,1мм на метр - его не хватит. Лучше 0,02, на крайняк 0,05.

• “поверочную линейку” можно заказать у рекламщиков - из алюминиевого (акрил, полистирол, композит) листа на большом рекламном фрезере вырезать полосу достаточной (чтобы не гнулась в нужном направлении) ширины. Вырезать их нужно две - так вы сможете узнать их точность.

• раму вы придумали очень мудреную. если не получится сварить ровно - не преживайте - просто сварите новую из квадратного профиля и поставьте направляющие сверху, а не на бок - в разы упростите себе задачу. Собственно, весь ваш станок можно сварить из пары хлыстов профиля 60х60, например.

Здравствуйте. через неделю придут из лазерной резки детали и буду варить конструктив станка.

Сейчас, кстати , испытываю проблемы с нахождением- изготовлением ровной поверхности для сборочных работ.

бросилось в глаза по картинке:

1. для чего кронштейн шпинделя так высоко - может это 3d модель такая, но рычаг большой получается.
2. при такой мизерной базе по X не получится поставить нормальное ускорение при скорости больше 3000мм/мин - верх портала будет рычагом раскачиваться. разве что шариковые втулки поджать до маразма, но они так долго не проходят (а у вас и так, судя по инструменту, которым хотите все выставлять, натяги будут сильные) и накатают канавки в направляющих.

насчет ровной поверхности:

1. вам ведь нужна не поверхность а опорные точки - если так посмотреть на вопрос может появятся какие-нибудь идеи. к примеру, можно из прямоугольного профиля сварить раму, а на ней на винтах (регулировка) выставить площадки, к которым будете крепиться.
2. мне кажется, что такую раму можно сварить и на куске дсп или столешницы - точность изготовления самой рамы не принципиально повлияет на геморой с выставлением направляющих.
3. в идеале нужно раздобыть (или купить) для выставления:

• брусковый уровень (0,02 или 0,05), чтобы выставить: поверхность, на которой будете варить; прямолинейность (верт. плоскость) направляющих - как самих по себе так и в паре;
• индикатор, чтобы обеспечить параллельность направляющих.
• угольник (не знаю как называется, красивый такой:) ) - чтобы, поставив на него вышеупомянутый брусковый уровень выставить угол 90 между осями.
• леску (самую тонкую) и лупу для выставления прямолинейности базовой в паре направляющей (в горизонтальной плоскости). можно заменить поверочной линейкой:)

либо выставлять одну направляющую мертво как встанет и по ней что-то подкладывая ровнять вторую собранной кареткой.
но у вас направляющие жесткие и кривые - либо не выставится при маленьких зазорах либо натяг местами будет сильный либо вторая направляющая будет на соплях крепиться, чтобы выгибаться при движении каретки.

тоже повелся на “простоту монтажа” штоков на опорах из-за лишней степени свободы. ладно хоть взял 16-е, а не 25-е.

магнитики, подозреваю, для этой задачи не подойдут.

или просто железобетон, дешевле и переделать не жалко, если с первого раза не получится.

это не вспененный пвх) но его тоже можно использовать, если сотки не ловить.

а вообще, где-то на этом форуме встречал название этого черного материала.
если не ошибаюсь, из него вакуумные столы делают - поищи по этому запросу.

начал мдф пилить, ужаснулся от количества пыли. сделал простую юбку из мдф и полиэфирного стекла. решил выложить здесь потому что работает очень хорошо - мало ли кому из начинающих пригодится:)

а совсем хорошо будет если вместо полиэфирки использовать пвх-пленку - ту, из которой прозрачные тенты на катерах, только толстая должна быть, иначе сразу отгибается под действием разрежения.

а что за софт используется?
моделирование/подготовка уп/управление двигателями.

как-то это неправильно - заливать всякую фигню в трубы. если заливать еще не куда, то лучше продумать так, чтобы не звенело. но это, видимо, без определенных знаний трудно.

Жень, а почему ты заполнил трубы пеной, а не бетоном? из-за веса?

увидел о чем речь.
Евгений, трубу сильно вело когда пластинки приваривал?

JonsonSh

1. звенит но работает?
2. какой длины пролеты?

вопрос в том гудят трубы или не гудят и почему не гудят. я хотел " повторить" примерно так:
опоры сварные
соединение продольных и поперечных балок на болты через приваренные пластины толщиной 10мм (стенки трубы дугой)
профили 180х180х4 и 100х100х4

но при знакомстве с трубой вживую услышал звон при малейшем механическом воздействии.

думаю, что звенеть не будет если стенку взять 12мм, но тогда смысл теряется - тяжело, дорого и не мобильно.

Озадачился фрезером 1500х2000мм. хотел сделать по-простому - из трубы 180х180х4мм.
посмотрел кусок трубы, щелкнул по ней пальцем - она как колокол = станок будет гудеть, а скорее всего и работать не будет из-за резонанса.

но почему этот работает? стенка длинных труб явно 4-5мм, не больше.

фрезер конечно)) либо что-нибудь типа мэджика, либо китайский дешевый.
поищите на форуме тех, кто станки делает - будет то, что нужно.

по моему опыту с самодельным (заказанным у самодельщика) станком проблем меньше, чем с китайским.

так я не о столе) а о выставке направляющих и тд
если, например, рельсы Х по бокам ставить, а профиль играет на четыре десятки…

посмотрел чертежи профиля на лоджиковском сайте - ужаснулся допускам - +/-0,4мм в сечении)) в чем тогда смысл?

х. с ними с релъсими, ты карретки пащитай скока стоять будут!))
а с “рельсами целендрическими” гемора меньше будет при установке.

так что нистоитпереплачавать!

тот что на stepdrive.ru у меня полтора года работает - очень доволен. я бы больше не выбирал, а купил бы этот.

направлялки лучше брать с цельной опорой.

ставить можно хоть по диагонали) работать будет.
сужу по двум большим деревообрабатывающим станкам, которые работают больше 3-х лет без проблем с такими подшипниками. на одном направляющие по Х и У стоят боком, на втором только по У.

масса портала на одном их этих станков - 160кг
не забывайте, что нагрузка распределяется на 4 каретки

mir-cnc.ru
здесь может быть подскажут

про рекламный рынок в городе с 10000 жителей забудьте сразу((( это я говорю как рекламщик с 6-летним опытом работы. фрезерованные буковки там нафиг не нужны, тем более сейчас. на номерках и табичках заработаете тыщ 10 за пару лет.

я бы сделал вот как: есть таблички, типа в баню, деревянные. вот их на фрезере делать можно, только продавать не только у себя (можно кстати отдельчик открыть, привезя из столицы всякой мелочевки, только помещение не более 3-х квадратов, чтобы не убыточно), а сдавать в магазины в соседних городах, рынок предварительно изучить.
про шильдики правильно сказали, только опять же не зацикиваться на внутреннем рынке.

а вобще сначала надо понять, что хочешь делать, а потом под эти цели станки строить или покупать.

ПС под деревяшки станок должен быть крепким. жестким, надежным, защищенным от пыли (есть разные варианты), и ШПИНДЕЛЬ 1,5-2КВТ!!!

согласен, по Х однозначно сзади, по У все равно.
Зет у меня тоже сверху - не напрягает.

с участием этой дрели изготовлено 16-17 кухонь, 9 шкафов купе, х…туча торгового оборудования, ну и основная ее работа - крутить саморезы в стальные трубы - в среднем 100-150 саморезов в день.
говорю же, сам офигел.

пс дрель на производсвте одна))
пс2 а вот у шлифмашинки той же фирмы сломался выключатель через час работы, правда после удара ей об стену заработал и с тех пор не подводил. но у нее наработка часов 10 всего…

народ, не сочтите за флуд))
купил как-то дрель омакс за 600 руб - шуруповерт сдох, надо было на монтаж ехать.
так вот эта дрель пашет 4 год на производстве))) ни одного нарекания)

это типа отзыв о марке омакс)

попробуйте баннерную ткань - ту что на билбордах висит.
обрезки можно взять у рекламщиков.
чтобы получить сладки используйте утюг)) - сам пробовал, только к станку лень было прилепить.
ps баннер лучше европейский, максимальной плотности.

отлично)

ничего общего правилки со станиной станка не имеют)))) деньги не тратьте)))

реально, бошевский профиль 40х40мм примерно тех же денег стоит (может вру - евро подорожал)

ну а если бюджетное решение надо - купите трубу квадратную 80х80 или 100х100мм - на двух метрах она будет достаточно прямой для глубинки;) а уж по прочности, весу и удобству соединения - просто молчу)

как вы правилки дохлые соединять собираетесь??))) там очень тонкие стенки в сочетании с доохлым алюминием)

при загрузке по 8 часов в день макиту можно считать недорогим расходником)))
там в другом запара - цанги только 8 и 12 мм.

как крепить - посмотрите на сайте НПФ СЕМИЛ, они используют макиту. режим работы - 4часа пашет, 30 мин отдыхает. кажется так)

может я чего не понял, но не вижу никакого смысла в т-пазах в данном случае.
все, что нужно - 4 резьбовых отверстия по углам максимально возможной заготовки.
меньшего размера деталь закрепить не проблема - тупо стальными пластинами прижать - посмотрите, как народ на мэджиках работает, все понятно станет.

если станок для себя - матовой черной автоэмалью из баллона. сама не отвалится, все дефекты скроет и вид у станка будет боевой))

если брать без шпинделя, нужны быть уверенным, что сами сможете закрепить свой.
если со шпинделем - сразу продумайте, где будете щетки покупать и другие запчасти. а также нужно решить вопрос с цангами, особенно Ф3,17 и Ф6мм

про точность - правда))
насчет цены:
с одной стороны возни много, с другой - кризис.
я бы взял сумму всех затрат х 2.5 - 3. но при этом надо дать хоть 12 месяцев гарантии)
а дешевле смысла делать нет - времени же куча уходит, изделие в одном экземпляре…

Сергей Николаич, а может мозги не …ь, а купить бэушную ручную в типографии у сторожа вечером темным?)) а то перед реализацией проекта придется все-таки почитать форум и другие источники…

а в целом да,- двигатели, драйверы, программа…

еще имеейте ввиду,что перед тем как фрезеровать дсп, нужно обеспечить жесткость крепления его к станку - звучит тупо, но, надеюсь, понятно. в противном случае дсп будет переодически вести и О будет теряться. тоесть нужно достаточное количество ребер жесткости из материала, который повести не может.
эт я так, из своего опыта.

а насчет проги - в кореле рисуем квадрат, загоняем в арткам, потом в мач. один раз УП сделали и скинули на дискету - вот и будет волшебная кнопка в следущий раз)

дикое нарушение ТБ))), но скотч иногда ломает клеить))

решение с синхронизацией тросиков на Х - супер)
Поздравляю)

кто-то насчет резки дсп лазером спрашивал -
режется, срез обугленный, бочкообразный, кромка не клеится - только набивной кант(( либо снимать 1мм фрезой по шаблону, либо шлифмашинкой)))

фрез на сколько хватает? и каких?