Activity

Есть кто с Мск с fpv otg banggood.com/…/5_8G-32CH-OTG-FPV-Receiver-for-Smar… или подобной чтобы проверить совместимость с моей трубкой. Понравилось: компактно и дешево.

Там в описалове есть ссылка на приложение для проверки совместимости.

Купил батарейки в пульт, успел поменять три раза моторы, раздолбать симы своими руками (неудачная модернизация), пульт все еще жив)

Я писал, что переделка не маст хэв, а скорее для тех, у кого руки чешутся и есть лишние аккумы.

Переделка аппаратуры на питание от литиевых батарей с возможностью заряда.

Что хотим сделать?
Избавиться от 4-х пальчиковых элементов питания, заряжаться от USB зарядки, контролировать напряжения с помощью обычной пищалки-индикатора для литиевых аккумуляторов.

Что получаем?
Фактически вечную аппаратуру, т.к. даже с «легендарными» аккумами на 9900 мАч или полудохлыми ноутбучными она будет работать несколько часов, а с учетом десятков перезарядок, у вас скорее улетит или разобьется Сима. Зарядить аппаратуру можно в любом месте хоть от телефонной зарядки, хоть от повербанка. Конечно, переделка не из разряда «маст хэв», но приятно и даже дешевле, чем 1 комплект элементов питания.

Потребуется.
Повышающий стабилизатор напряжения на микросхеме MT3608, плата заряда Li-Ion аккумуляторов на микросхеме TP4056, резистор 2 кОм (лучше поверхностного монтажа), Li-Ion аккумулятор (например, распространенный типоразмера 18650), розетка PBS-x.

Немного теории.
Микросхемы аппаратуры питаются напряжением 3.3В, которые получаются с помощью линейного стабилизатора напряжения. Максимальное напряжение на входе этого стабилизатора 6В (4 пальчиковые элемента питания по 1.5В). С помощью стабилизатора на МК MT3608 мы и получим эти 6В из 3.7В Li-Ion аккумулятора. Фактически, после переделки получим 2 преобразования напряжений: 3.7В => 6В => 3.3В, но ничего криминального в этом нет и сделать так проще, чем вставать вместо родного стабилизатора. Теоретически, можно взять два аккумулятора, но тупо подключить их вместо элементов питания не получится, т.к. попалите стабилизатор на плате. Придется понижать напряжение до 6В, но это повлечет за собой переделку системы заряда аккумуляторов и прочий геморрой.
Схема построена так, что при положении выключателя OFF, на аккумулятор замыкается модуль заряда, при положении ON, замыкается нагрузка, т.е. плата аппаратуры.

Подготовка.
С помощью мультиметра выставляем на стабилизаторе MT3608 напряжение на выходе 6В, крутя винт переменного резистора. Перепаиваем настроечный резистор на плате с TP4056 на 2кОм, чтобы ток заряда был 0.5А, иначе он будет 1А, что, вобщем-то, не плохо, но греться плата будет сильнее.
Я брал аккумулятор из ноутбучной батареи, на нем были уже куски никеливой ленты, так что паять что-то прямо к аккумулятору не пришлось. Сама лента лудится легко и безопасно, т.к. нагрева самого аккумулятора нет.

За дело.
Разбираем аппаратуру, снимаем плату, выпаиваем провода, идущие от батарейного отсека (не забывайте пометить места запайки проводов, чтобы потом не искать).
На лицевой половинке аппы сверлим отверстие, в которое будем смотреть индикацию статуса заряда аккумулятора, у меня их проделано 2, но это по незнанию, хватит и одного. Затем замазываем их прозрачным герметиком или клеем из клеевого пистолета, чтобы не попала грязь. В нижнем торце также делаем отверстие для вывода micro-USB разъема, его тоже можно закрыть специальной заглушкой для такого разъема.
Теперь самая тонкая работа: нужно перекусить ножку переключателя, как показано на фото. Тот кусок, что остался на выключателе, лудим и припаиваем к нему провод, который пойдет на входной «+» модуля MT3608. Тот кусок, что остался в плате, выпаиваем, он нам больше не понадобится, а вместо него припаиваем провод, который пойдет на выходной «+» модуля MT3608.
Плюсовой вывод TP4056 припаиваем к распаянному, но незадействованному контакту переключателя. Теперь он станет функциональным.
Минус тут везде общий поэтому просто паяем его там, где удобно, я паял прямо на аккумуляторе. Минусовой выход MT3608 не развязан на плате от входа, поэтому подключать его отдельно смысла нет.
Паяем все по схеме, затем с помощью клеевого пистолета крепим все в корпусе.
Для проверки заряда аккумулятора понадобится розетка PBS с тремя контактами (можно взять больше и отрезать). Почему 3? 1 контакт зальем клеем/пластилином/соплями, это будет ключ, чтобы не ошибиться с полярностью при подключении пищалки индикатора. Выводим его в батарейный отсек аппаратуры. Как это все выглядит, можно увидеть на фото.
В общем все, теперь проверяем – включаем – проверяем и пользуемся!

У тебя уже металлический спур стоит, под твои 80А?

А при чем тут ток на регуляторе? Значение имеет максимальный ток, потребляемый двигателем, а в случае спура-пиньена вообще напряжение, т.е. количество оборотов. У меня рег на 120 А, брал с большим запасом и для того, чтобы была возможность перекинуть его на что-то большое, а двигатель всего на 49А. Зато не испытываю проблем с перегревом регулятора.

У меня такая Traxxas 7311X ProGraphix Body, подходит нормально, выше есть фотки, только вот стоит дорого, но ее хотя бы найти реально. Можно взять не предокрашенную, будет дешевле.

Заказал вот такой стабилизатор ru.aliexpress.com/item/…/32584186487.html
Езжу на 3s и машину здорово сносит по прямой.
Как приедет, отпишусь о результатах.

Вот сфоткал свой вал и хекс с штангенциркулем, вал получился 4мм в диаметре, хекс предсказуемо 12мм, ничего не болтается.

какого рода колхозинг, если не секрет?

Да всего лишь подрезать бампер, чтобы колесо не терлось при повороте, возможно арку в кузове сделать побольше, но тут точно не скажу, т. к. корка у меня не родная.

Себе заказал 73 мм вот такие - ru.aliexpress.com/item/4-Pcs...ryId=200001407 (не реклама) они слишком большие.

Такие у меня тоже есть, понравились, катаю на них по снегу, льду и песку. Проблемы с размером решаются легким колхозингом, не заметным снаружи. На предыдущей страницы есть фото с этими колесами.

Брал вот такие Free Shipping New 4PCS Rubber RC Racing Tires Car On Road Wheel Rim Fit For HSP HPI 9068-6081 1/10
www.aliexpress.com/item/…/1936195535.html
Встали отлично, хекс 12мм.

Емкость аккумулятора измеряется на отдаче, а не на зарядке. Хотя, конечно, разницы в разы вы не получите.

я поступил иначе…всю электронику промазал цапонлаком, теперь после покатушек сразу под душ, и сушить.

Сделал также: платы лачил URETHANE CLEAR, стыки деталей корпуса и дырки в приемнике герметил силиконовым герметиком.

А какой все-таки из тех дифов подходит без колхоза? И какая корка у тебя поставлена?

Сделал чехол на шасси, размеры 300х190, хотя лучше сначала подгонять, у меня заменен регулятор и он, по-моему, выше штатного. Материал - любая плащовка, я брал от тканевой занавески для душа.

Сделал крепеж под кузов от раллийки Traxxas. Лишних отверстий не делал ни в шасси, ни в кузове. Колхозно, но стоит хорошо.