Activity

Если приходится паять более одного раза лучше сделать маленький стенд из двух деревянных прищепок “старого образца”.

Располагаем их друг против друга под углом 90 град. В губках одной делаем отверстие для удержания контакта. Вторая нужна для удержания провода. Клеим их циакрином на подходящий кусочек фанеры.

Перед пайкой обязательно лудим зачищенный конец провода, быстрым касанием сильно нагретого паяльника. Желательно без сильного прогрева провода, иначе провод как губка всасывает припой. Лудить лучше применяя обычную канифоль или канифольную пасту.

Подготовленные детали зажимаем в прищепках в нужном положени, желательно стенд наклонить в сторону контакта, что бы провод не “насасывал” лишний припой и не становился жестким. При пайке стараемся сначала разогреть контакт “наконечник”, припой с канифолью в место пайки подаем свободной рукой. Для этих целей лучше брать не припой среднего сечения с канифолью внутри.

Получается все очень быстро, надежно и аккуратно.

На таком стенде удобно паять практически любые соединители в “электричках”.

Все правильно. Это я его к своему контролеру прицепил.
Теперь можно выводить все что нужно.

Пару копеек в общую тему 😃

Для отображения можно использовать очень лекгий и контрастный дисплейчик от Eloger. (в качестве альтернативы).
Управляется по I2C. Выглядит это вот так

Конечно если есть в подсобном хозяйстве 😃

Откликайтесь, пилоты Logo 14! 😒

+1 😃
V-bar

Кишинев… но это почти Москва

От 18 до 24%. Всё равно. Подшипник кореной не очень то маслом снабжается.

Всмысле вал хвостового ротора? Валы (и основной и хвостовой) нужно смазывать, причём лучше WD40 или силиконовой смазкой, чтобы уменьшить трение. Кроме того желательно их чистить периодически, а то грязь налипает…

Коррозия вызвана не недостатком смазки, а свойством гигроскопичности спирта и нитрометана. Если остается топливо, то оно поглощает влагу из воздуха.

Дальше вспоминаем простой школьный опыт - в баночку наливаем масло потом добавляем воду. Масло плавает а вода остается внизу. Это и есть основная беда…

В старое время на заводах промывали платы спиртобензиновой смесью, так народ, что бы их этого дерьма выделить спирт, поступал очень просто. Добавляли туда воду и все это трусили несколько минут. Спирт растворяется в воде, бензин всплывал в верх… Вставляем кембрик и наслаждаемся волшебным напитком с противным привкусом бензина.

То есть смазка в нашем случае выталкивается на поверхность, а вода в такой ситуации не испаряется быстро и ест железку довольно долго и активно…

Идеально в этой ситуации просушить картер и только после этого смазать маслом. Но это не реальная задача для рабочей модели…

Я думаю кардинально проблема решается только установкой подшипника из нержавейки или керамики.

Я уже с ним летаю, всё нормально, кстати на Ямаде 50 стоит аналогичный , с мет сепаратором. Во как, 😮

Да резинки нафиг и промыть надо.

Могу только присоединиться. Я недавно поставил керамические подшипники от BOCA Bearing.

Качество очень хорошее и про ржавчину можно забыть. Специально делал контрольный разбор двигателя…

Но по неопытности не снял сразу защиту с коренного и не промыл от родной смазки 😦

Через полчаса работы появились перебои… Оказалось смазка не совместима с топливом. Она просто свернулась как кислое молоко. Эти куски прилипли к стенкам в канале основного вала.

После промывки керосином все встало как надо и моторчик просто запел как пчела 😃

Так что не повторяйте глупости - резинки нафиг… А особенно родную смазку! (там было что то в виде густого силикона)

Дело в том, что раньше без бачка когда заводил вертолет то топливо насасывалось само, а теперь не в какую, пока не заткнешь глушитель.
Трубочки одинакового диаметра и правильной длинны в нутрии бачка.

Если бачок установить выше чем основной, то это и произойдет. Согласно закону сообщающихся сосудов, что бы не нарушить то что было до установки дополнительного бака, выход на двигатель должен остаться на той же высоте. которая была в основном баке. Иначе изменение режима неизбежно…