Activity

Ну Очень не люблю я когда что то свисает, чтото - чемто обмотано или видно то, чего видно не должно быть;)

Вот возьмем лопасти ночные… не видно ведь днем… что они ночные… аккумуляторы и провода не свисают… скотчем не перемотаны…
И в принципе ничем не отличаются от Не ночных… ценой разве что… гы-гыы… так должно быть и с обвесом!

Ветролетик тоже должен выглядить прилично… и кому какое дело что он для ночного или дневного полета…

В общем ничего из того что предлагают магазины (все, любые.) мне не подошло… Ыхх…

Чего я хочу:

1. Ночного обвеса НЕ должно быть видно днём в выключенном состоянии!
2. Ночной обвес Не должен мешать ни днем ни ночью.
3. Максимальная электробезопасность.
4. Минимум массы.
5. Минимум потребления.
6. Простое включение - выключение

В общем-то много чего хочу…😮
С такими параметрами … все светящееся должно быть только ВМОНТИРОВАНО в вертолет…
ну… ща бум вмонтировать!

Для начала посмотрим что у нас есть…
Блин, ну куда тут что можно вмонтировать?
Откручиваем оперение… обычное карбоновое оперение… как у всех…
Больше некуда… не в балку же…

Прости меня Алайн 😃

А что если сделать светящимися кончики горизонтального опререния?
приклеить туда светодиоды - и порядок… не большие конечно… а саааамые маленькие 😉

щас пороюсь в закромах… поищу… чегонить…
о! нашел!

красные!
просто супер… супер яркие… супер маленькие…
Да они такие маленькие, что тоньше самого оперения!

Да при таком раскладе… можно их и вправду, внутрь оперения вмонтировать… А-ля ночные лопости… получится…

Так.
Берем надфель, эпоксидную смолу, кусок провода в лаковой изоляции 0.1мм.

Такой тонкий провод… будем припаивать к светодиодам… это будут типа гибкие выводы…

В горизонтальном оперении протачиваем пазы шириной 1мм и глубиной 2 мм… на растоянии 3-4 мм от края…
Карбон электропроводен…
И чтоб наши светодиоды не замкнуло там карбоном… берем капельку смолы (разведенной ессесно… 5тиминутки) и промазываем пазы очень тчательно… греем феном… чтоб все растеклось и чуть схватилось…
Когда смола в пазах станет как пластлилин. Берем светодиоды с припянными жилками-выводами окунаем в свежеразведенную каплю эпоксидки.
И размещаем в паз так, чтоб выводы выходили на НИЖНЮЮ сторону оперения… светодиоды замечательно прилипают к предыдущему слою смолы.
Выравниваем и снова греем феном чтоб все растеклось и схватилось…
ждем 5-10 минут…
Пока занимаемся второй стороной… смазали смолой… погрели… светодиод… погрели…
ждем еще 5-10 минут…😉

Теперь косметика…
Повода можно загнуть по нижней стороне оперения… чтоб не мешали…

Берем две маленькие капельки смолы и помещаем их на наши светодиоды…
греем феном и держим оперение так чтоб капельки НЕ растеклись, а заполнили все пространство что мы пропилили… держим оперение “хвостом вниз” чтоб смола не растеклась там где не надо…

о как… получается…
вид сверху

Теперь укорачиваем проводочки, спаиваем так чтоб диоды оказались подключены последовательно, и укладываем в “дорожку из эпоксидки” наши проводочки.
Концы проводков припаеваем к приклеенным маленьким пятачкам из фольгированного текстолита.
это будут клеммы…
В разрыв минусового провода между диодом и клеммой впаиваем SMD резистор 10-20Ом… и тоже топим в капле эпоксидки.
Прикнучиваем на место… минусовой клемме обеспечиваем надежный контакт с балкой… у меня она заземлена… а значит минус уже есть…

С вертикальным оперением поступаем подобным образом.
Только на этот раз два светодиода спаиваем встык… припаиваем проводочки и вклеиваем, по вышеописаной технологии…
вооот сюда.

Вот так должно получиться

С тыльной стороны… Все точно также… пяточки из текстолита… контакт с балкой, через резистор 20 Ом… какраз все это скрывается … за корпусом хвостовой трансмисии…

берем тонкий провод МГТФ и соединяем пайкой “+” клему вертикального оперения и “+” клему горизонтального… и ведем этот провод мимо гирика внутрь рамы… сдесь кроется еще один резистор… 😒 через который вся схема разьемом от сервы включается в свободный канал приемника… и получает питание от него.

Вот такая схема получается.

Спросите - ЗАЧЕМ СТОЛЬКО РЕЗИСТОРОВ?
Отвечаю… светодиоды включены последовательно-параллельно.
Если убрать R1 и R2, из за разброса параметров диодов, одни могут гореть ярче другие тусклее…
А R3 нужен как токоограничительный… и находится он в раме верта, поближе к разьему. Обычный резистор 100 ом 0.125 ватта, затянут в термоусадку…

В случае краша, при обрыве провода который под балкой проходит через весь верт к оперениям… вполне возможно короткое замыкание… (на схеме молнией показано) рама то заземлена у нас!
Вот тут резистор R3 и не даст протечь току более чем 100-120 ма…
что для приемника и БЕКа мелочь полная…
В общем все защищено…😉

Включаем проверяем- Да хорошо получается!! мне нравится! а вам?

к сожалению фотик не может передать всей яркости…

А еще вот так

Вот так.

ну а в темноте - вообще как фонарь!

Свет Видно СО ВСЕХ СТОРОН… очень ярко четко и понятно…
даже днем, в солнечную погоду… ОТЛИЧНО ВИДНО метров с 10… я в шоке, сам не ожидал…

Скоро буду думать как сделать свет спереди… 😉
Уже сть мысли по этому поводу…
Вот вам намек… (трубка это “лыжа” 450го…)

Так что… продолжение следует…

Давно присматривал себе цветную камеру для вертолетика…
чернобелая с CCD у меня уже есть…
Не для денег ессесно, а забавы ради…
Изучил что есть в продаже из цветных CCD камер… подобрал вот такую…

Не сильно дорого, обещаны не плохие параметры, крепкая конструкция, и не тяжелая для моего T-Rex…

Вот так она была представлена:
Model OT 040

Effective Pixel 510(H)x582(V)
Image Sensor 1/4" Sharp CCD
Horizontal Definition 420TV Line
Lens 3.6mm
Minimum Illumination 0.8Lux / F1.2
Syncronization System Internal
Backlight Compensation Auto
Electronic Shutter 1/50 ~ 1/100,000sec
White Balance Auto
S/N Ratio >48dB
Gamma Correction >0.45
Operation Temperature -10~50 °C / +14~+122 °F
Video Output >1Vp-p/75
Power Requirement DC 12V / 500mA
Dimension 75mm x 21mm x 21mm
Weight 40g

B вот она у меня на столе… что дальше…
Нужно видео на землю передавать…😉

поглядев цены… на “волшебные коробочки”…
прикинул что мне за 50-120 баксов … продадут красивую коробочку с 2-3 транзисторами по 1 доллару, с десятоком SMD деталюшек … на куске обгрызанного текстолита…

И тем более что у меня уже есть комплект из радиокамеры и приемника… в общем, было принято решение передатчик делать самому.

И еще не хотелось иметь кучу коробочек… проводочков…
хотелось всетаки взять 1 юнит… прицепить… и… и все…

По опыту общения с таким типом камер мне было известно, что сзади, откуда провода торчат, всегда есть место…
нужно посмотреть… сколько его в этой камере…

откручиваем заднюю крышку… и…

Ура! Места валом…
а после удаления резинового кольца и остатка герметика - его становится еще больше!

ну чтож… повезло - так повезло!😁 в такой обьем можно и пару ватт воткнуть…
но мне это не надо…

Изобретать видеовелосипед не стал… просто разобрал свою чернобелую камеру, выташил от туда платку… и с нее схему срисовал.
Кстати та платка 1х1 см … тоесть есть возможность сделать передатчик в разы компактнее… не говоря о том что уместить его на диск 19мм 😉

После небольшой переработки, схема обрела следующий вид.

Для 800-900мГц L1 1.5 витка проводом 0.45мм на оправке 2 мм
Для 1200 мГц L1 1.5 витка проводом 0.45мм на оправке 1.5мм
L2 уже вытравлена на плате, на частоту не влияет.

T1 - практически любой СВЧ транзистор с граничной частотой больше 6гГц
2SC3357 (маркировка на корпусе “RF”)
по даташиту он около ватта, но в этом включении больше 250мВт не даст…
R7 - выбирается из соображения абы не превысить максимальный ток транзистора.
для 2SC3357 R7=100-120 Ом.
для менее мощного сопотивление 240-330 Ом.

Светодиод любой SMD. Он в схеме стоит не для красоты, и не для индикации чего либо…
Светодиод работает стабилитроном с напржением стабилизации 2.5-3в.
На нем формируется напржение смещения для варикапа.
По большей части выбран светодиод от того что не оказалось под рукой SMD стабилитрона, если есть в вашем распоржении есть оный на напряжение 3-6в - смело можно его применить. На работоспособности это не скажется.

Варикап практически любой… желательно SMD. (можно выдрать из телевизионного ТВ тюнера, там их в изобилии)

Немножко о сборке и настройке.
Собственно первое включение передатчика нужно делать БЕЗ запаянной L1.
Чтоб выставить режим транзистора по постоянному току.
Для 2SC3357 ток коллектора составляет ~ 100мА
значит нам нужно добиться тока потребления схемой без катушки ~12-20мА

Это делается подбором R6. в пределах 6-12кОм.

Больше можно… меньше нельзя, транзистор сгорит… или будет очень сильно греться, почем даром тратить наши милиамперы…
особой точности не нужно… но тем не менее…

После припаеваем L1. и смотрим как изменился ток.
если он остался на уровне 12-20 мА то генератор не запустился.
ВЫКЛЮЧАЕМ питание
Проверяем номиналы С6 и С5. не ошиблись?
Тогда параллельно С6 припаиваем этажеркой еще один 5пФ.
Включаем питание… нет тока? не может бытть…!
Значит транзистор не подходит… убираем что напаяли и пробуем другой.
У меня все запустилось с первого раза… никаких проблемм.

Если все заработало… ток вырос… то смотрим до каких пределов…
если меньше 60-70мА для 2SC3357, то можно немножко уменьшить сопротивление резистора R7. доведя ток работающей схемы до 90-100 ма.
собственно все… припаиваем временно антенну 10-15 см

включаем приемник…
аккуратно раздвигаем-сдвигаем витки L1 катушки…
курутим ручку… щелкаем каналы…пытаемся найти на приемнике “черный квадрат”…

Только после того как это получится подключаем камеру…
и наслаждаемся результатом…

Тут есть несколько вариантов.
Первый вариант - изображение серое… нет цвета… нет контрастности…
увеличиваем сопротивление R2.

Второй вариант - изображение переконтрастное… все белые элементы изображения покрыты помехами в виде ченых и белых полосок.
уменьшаем сопротивление R2.

В общем подбором R2 добиваемся четкой и красивой картинки без искажений.

Если картика четкая и контрастная, без искажений но не удается добиться устойчивой картинки по вертикали (скачут кадры) то чтото у вас не то с конденсатором С1… тут настраивать нечего… нужен именно 1мкф минимум 0.68 мкф. В крайнем случае несколько штук в параллель.

Собственно это все!

Рисунок печатнных плат под ЛУТ. диаметр 19мм! (не забудьте перед печатью вывернуть рисунок наизнанку)

Это не одна плата, это две разных платы.
Левая разведена под транзистор в корпусе SOT-89, правая под SOT-23
В зависимости от вашей потребности и возможностей…
на SOT89 можно получить 120-250мВт на SOT23 15-100…
В зависимости от типа и мощности транзистора.

Изготавляется на двухстороннем текстолите 2мм . диаметр 19 мм.
На одной стороне монтаж, другая служит “землей”(правила ВЧ монтажа)
Во все отверстия которые связаны с минусом на стороне монтажа должны быть впаяны переходные перемычки на обратную сторону платы.

Я максималист😁, и после настройки и промывки у меня получилась вот такая платочка…

не забываем припаять антенку… потом возможности не будет, и собираем “бутерброд” на камеру… монтажем внутрь…

Аккуратно задвигаем всю эту конструкцию в корпус…

Нужно капнуть 3-4 капли силикона или герметика по краю платы… чтоб вся начинка не болталась внутри корпуса… подпереть плату чем нибудь, и дать в таком положении затвердеть герметику.
на фото еще нет герметика… включите воображение и представьте его 😉

Когда все засохло… включаем - убеждаемся что все работает… и закручиваем заднюю крышку.
Антенна пропускается в отверстие 2.5мм, заранее заботливо просверленное… а центре задней крышки.
Провод питания укладывается спиралью, против часовой стрелки в оставшемся пространстве внутри камеры, с таким расчетом что при заворачивании крышки он будет РАЗМАТЫВАТЬСЯ и осторожно вытягиваться наружу!
Внутри не должно остаться провода питания… в идеале после завертывания задней крышки, отверстие под провод питания, должно расположиться сразу над местом пайки… ну +/- 5мм.
На провод одеваем кусочек термоусадки… просовываем его внутрь камеры и усаживаем её… все… камера готова…

Теперь разьем питания…
Можно конечно просто напаять на конец провода ответную часть балансирного разьема.
Но он громоздкий и не предназначен для пайки на кабель.

ладно, сами сделаем.😁

Вырезается кусочек фольгированого текстолита… по форме…
На нем гравируются (режутся , выцарапываются) 3 площадки
к двум крайним припаиваются РОВНО! и красиво… два штырька из разьема IDE (старая материнка вам поможет.)

К средней площадке и правой на рисунке, с тойже материнки берем диод для поверхностного монтажа… подойдет любой… например аналог КД221… стекляшка такая. у него прямой ток ~700 ма - нам заглаза…
Это для того чтоб не “зарулиться при подключении”… ибо… феервек будет умопомрачительный…

Теперь берем провод от камеры… надеваем на него ТРИ кусочка термоусадки длинной 1 см
диаметрами 12мм 8мм и 5мм

Зачищаем, лудим, паяем минусовой провод от камеры к левой площадке, а плюсовой к средней (камера питается через диод, который защищает от переполюсовки)

Все 20 раз проверяем… подключаем - убеждаемся что все работает.
провод от камеры фиксируем ниткой через отверстия… пол капли СА.

Натягиваем самую толстую термоусадку чтб накрыла всю плату - усадили.
Натягиваем среднюю как можно глубже - усадили…
Теперь самая тонкая, как можно глубже -усадили

Вот, что получилось. Масса ~45 грамм…

У меня там, под термоусадкой еще спрятам SMD светодиод и резистор… 😉 воткнул - светится - все в порядке.

Теперь поговорим о антенне и почему она такая?
Место и задняя крышка вполне позволяли поставить полноценный разьем, в который можно было бы сделать вкручивающуюся “правильную антенну”…

Но выбор пал на кусок провода потому что:

Раз.
Разьем имеет массу. 4-5 грамм + 4-5 грамм уже 10… и потери в вч до 1-1.5 Дб…

Два.
“Правильная антенна” - это как минимум полуволновый диполь, или четверть с противовесом.
“правильная антенна” должна быть размещена правильно… иначе она не будет “правильно работать”…
Должна быть размещена не параллельно токопроводящим частям.
рама карбон, балка люминь, подкосы карбон… лыжы люминь и все паралельно получается…
соблюсти правило не представляется возможным… иначе антенна должна торчать строго вниз… а это не удобно.

Три.
правильную антенну нужно защищать от поломки… и влаги, а значит корпус нужен (трубка, резинка, итд…) а это опять масса.

По этому немного посидев с калькулятором и ИЧХ Х1-50… пришел к выводу что делать буду гибкую антенну… она торчит из средины задней стенки корпуса камеры - который является противовесом какраз подходящего размера…
ну и … и нечего городить огород…
Моя камера работает на частоте 820-830мгц.
Расчет + замер на ИЧХ показал длинну провода ~90мм(должен находиться уже вне корпуса) + 7-8мм останется внутри корпуса…

На всякий случай оставил наружу 15 см… многожильного НЕ ЛУЖЕНОГО провода в плотной пвх изоляции…
а после сборки … обрезал до расчетно-замеренного…

Такая не сломается… если что… легко выравнивается, и форму держит.

А вот и результаты трудов…
Слева чернобелая, справа цветная…

Если чтото не понятно - спарашивайте… рад буду помочь…
Приятных полетов!

В связи с массой вопросов о приемнике, приемник у меня вот такой…