Activity

Заметка для себя.
Сабж проработал лет 5, потом на экране вместо меню появлялся квадрат OSD, в котором вместо всех надписей было только “0 q”. При этом номера каналов и громкость отображались нормально. Первичный осмотр показал дутые емкости по питанию (10*470 и 25*470) - заменены, проблема осталась. Пошуршав по форумам найдено: пропадание изображения, слет разрешения, зависания и отключения. Виновник - микруха памяти 24C16. Заменена на 24LC16 - проблема ушла. Единственное - каналы заново настроить надо. 😎

Жеванная-пережеванная тема про стики этой популярной аппы уже давно набила всем оскомину. Однако, нигде не замечал каких-нибудь ворклогов с более подробным описанием переделок, замен, возможных нюансов. Попробую в какой-то степени исправить такое попущение.

Данные доработки Вы делаете на свой страх и риск! За какие-либо последствия Автор ответственности не несет!

Все, как обычно, началось с покупки самой аппы, ее прошивки, установки подсветки. Потом был вкорячен переходник для Футабовсих модулей. Наконец, пришла очередь стиков - они, вроде, и работают, но как-то не так. И “ноль” где-то в сторонке у них был, плавал в ±2 единицы… Перечитал по этому поводу кучу всего. На Авроровские стики смотрел “сквозь жабу”, после чего последняя стала непрозрачной 😁. Потом увидел и прочитал про стики от XR-ки. Дешево и сердито, как говорится. Заказал. Пришли. Посмотрел. Не, не нравятся мне такие стики - ну неужели в новой модели такой ужас, пусть и с подшипниками??? И тогда я их разобрал. Совсем. На части. Попутно прикидывая, что, как и куда вкорячивать. Сделать стики на подшипниках уже стало “делом чести” - зря, чтоль, тратился? Ну что ж - поехали!

Разобранные стики фотографировать не стал - нет смысла, да и по тем фото, что есть все будет понятно.
При ближайшем рассмотрении было увидено, померяно и сравнено: внешние диаметры подшипников и втулок - одинаковые. А вот внутренние различны: в подшипнике где-то на 2-3 десятки меньше (на 0,2-0,3мм) В этом и есть, на мой взгляд, основная засада при простой замене втулок на подшипники. В этом месте я изобретать ничего не стал, а просто взял большой прямой корнцанг (21) и, слегка сжав в него ось, которая входит во втулку, прокрутил вокруг нее. Зажимать надо только наименьший диаметр, и все время контролировать посадку подшипника. Ведь если переточить - исправить будет сложновато. Можно, конечно, было взять трубку с внутренним d=3, и сделать что-то вроде кольцевой фрезы, но мне было лень:P. Эти операции лучше провести на обеих осях сразу - быстрее будет.
Вот, что должно, примерно, получиться в итоге:

Как видно - тут сооовсем другие подшипники стоят. Что-то мне XR-овские хлипковатыми (опять же) показались. Ну, дело вкуса каждого. Мои подшипники были извлечены из всяких авиаприборов (в старых, где всё на моторчиках и шестеренках. Там еще куча всего интересного и полезного.) О них я подумал, когда неточенная ось не влезла в мелкий подшипник. Однако и тут меня ждало разочарование - отверстие оказалось таким же. Но вот качество, на мой взгляд, намного лучше. Потому решил ставить свои. Для этого, правда, пришлось рассверлить посадочное отверстие до 7мм. Очено удобно делать это ступенчатым сверлом с длинными ступенями - точнее намного получается. В станке не рекомендую - разбить может отверстие.
Тут видно и сверло, и что получилось в ходе вышеуказанных манипуляций:

Однако, толщина стенки механизма почти в два раза больше толщины подшипника! Мне - не жалко - ставлю рядом еще один. Желающие могут выточить просто втулку (чтоб не поджимать внутреннее кольцо подшипника). Прижатие и удержание всего этого хозяйства делаю тонкой пластинкой поперек, на двух болтиках (шурупов тонких не было, а латунные болтики, d=1,5мм, снятые все с тех же приборов, очень даже подошли по длине). Для лучшего вкручивания - в отверстиях под болты прошелся метчиком на 1,4мм.
Получилось так:

Только не спешите так сразу скручивать - нам еще резисторы менять! 😉
При близком рассмотрении XR-овские резисторы отличаются не только более тугим вращением. Корпус у них получше, составной (втулка и чашка корпуса), и угол отработки больше - 80град. против 60град. у 9x. Так же отличаются положением и длиной лыски на оси (в XR на 180град наоборот и до половины оси) и расположением фиксирующего выступа (XR - на 90град вправо, если смотреть со стороны контактов).
Тут видны различия резисторов и пересверленное отверстие фиксатора:

Различие на оси устраняются элементарно - с помощью надфиля. Лыску пожно сделать максимально близко к корпусу - хуже не будет, зато можно будет отрегулировать положение нормально. Не перестарайтесь, а то болтаться будеть. Мне пришлось подложить кусочек тонкого фторопласта, чтоб село с усилием. Да, и нужно это только на поперечном резисторе.
Перед установкой я резисторы разобрал и слегка смазал машинным маслом (МС-20, для швейных машинок) дорожки. Посмотрим, сколько протянут. И чуть-чуть капнул на ось, а то больно туго вращались. Также, перед сборкой стика необходимо припаять провода к резисторам горизонтальных осей! Дело в том, что XR-овские резисторы ставятся на 180град. развернутыми по оси и контакты их находятся под корпусом стика. Иначе потом придется все разбирать! Я подгибал выводы примерно в 1-2мм от корпуса. Провода поставил от серв - они в куче и не такие жесткие.

Итак, у нас все просверлено, подточено, смазано, припаяно. Собираем.
П-образные скобы, фиксирующие резисторы я взял от XR - аккуратнее сделаны. Вставлять до щелчка(!), а то резисторы болтаться будут. При закрытии внутренней половины стика крышка уперлась в болты с одной стороны, и в провода с другой. Решается подрезанием фаски на внутреннем краю кышки:

И возвращаем стики на свои места:

Тут видно, что я избавился от колодок и впаял провода прямо в плату:

Для пущей надежности слегка залил провода термоклеем:

Все собрано и откалибровано:

Пока прошла неделя - все в норме, нули на месте. Правда, стики стали чуть туже, чем в моей Футабе, но ничего - привыкну.

“Букаф” много, да, аж сам в шоке 😁. Думаю - оно того стоило! Всем спасибо за чтение!