Activity
еще можно укрепить кузов, проклеив его изнутри армированным скотчем
Локтайт разъедает пластмассу, через некоторое время все лопнет.
DoubleHead так происходит при чрезмерных усилиях при заворачивании этих болтов. Попробуйте болтик поменьше диаметром вкрутить в следующий раз - он не будет раздавливать пластик изнутри. И, я надеюсь, локтайдом не пользовались?
Не обязательно УФ. Можно и ламинацию сделать - бюджетнее, но менее надежно.
В пилотажах их вряд-ли будут продавать, информация проверенная, а по остальным магазинам журнал раскидывается, rcracer называется.
При покупке липоли, Вы оказываетесь избавлены от разрядников и постоянного кондиционирования, как на гидридах. Денег они стоят примерно одинаково.
А вот если ездить без перерыва 30-40 минут, то щетки отвалятся на чем угодно, тип батареи здесь не при чем.
Еще раз повторюсь - липоль на 5А, 25-30С позволит Вам ездить без проблем по полчаса и больше (если собираетесь палить мотор), а в будущем перейти в более серьезный класс мотоустановок.
я себе заказывал с www.rcmart.com
попробуй поискать на www.rckenon.com и на www.atomicmods.com
Липольку с емкостью в 5А
У кордовых настолько красивые корпуса, что даже дух захватывает. Модели старых гоночных автомобилей в стиле Auto union и Alfa romeo тридцатых годов. Красотища.
Кусками силиконовой трубки от капельницы. Это самый бюджетный вариант
Магазин находится в Ховрино
www.microrc.ru/shoprub_97_110_Parmapse.html
потенциометр помер?
Попробуй триммер газа покрутить, должно помочь.
Триммер газа в нейтрали стоит?
Провода с двигателя на регулятор попробуй поменять местами и снова попытайся настроить.
а на приемнике bec стоит?
регуль-то тамиевский выдает 7,2 на приемник - может и погореть.
Передатчик и модель должны быть включены, триммеры установлены в нейтральное положение. Для того чтобы настроить регулятор нажимаем и держим кнопку регуля. Когда рег пискнет разок, переводим курок в положение крайнего газа и нажимаем конпку регуля снова. Рег пищит дважды, переводим курок в положение крайнего тормоза и нажимаем кнопку еще раз, регуль пищит три раза. Электроника настроена.
Оптимальные покрышки для зала зимой с ковровым покрытием - Sorex 20. Для асфальта они же. Если быть точным, то число, написанное после марки это жесткость покрышки, которая тоже измеряется в градусах (но по Шору). Чем мягче резинка, тем лучше цепок, поэтому на 24 ездить тяжелее чем на 20
эм, простите, что за чашки дифференциала? Чашки дифференциала у ТФ-5, что алюминиевые, что пластиковые одного размера. Единственное, в чем соглашусь с предыдущим постом то, что мануал надо внимательно читать
К купленным автором полуосям необходимо докупать Ц-хабы, кулаки и крепления рычагов (рис.1), а также (!!!) находящиеся под номером brg028 подшипники размера 5*9*3
На рисунке 2 изображены полуоси, которые встают на штатные места без замены других деталей.
Всем удачи.
Мне кажется, что оперативнее будет поискать в куплю/продам.
Пара деталей конкретно в вашем случае и с ваших слов, это дифференциалы и слики. Именно эти две детали позволяют валить в любом заезде, ну это же бред чистой воды. Я надеюсь вам известно, что слики бывают разные, и, надев Тамию на аэродиски, ни одну траекторию прописать не удастся. Что касается самого крутого сетапа, тут надо совсем промолчать, поскольку у каждого райдера найдется свой супер-пупер сетап. Нет таких конкретных вещей, которые позволят стать в мгновение ока мегаперцем, ни обгонка, ни шариковый дифф не дают стопроцентной победы. Люди и на двух обгонках побеждали, и на сателлитах выигрывали. Вот на спулах никто не ездит в туринге, это верно, потому что чистой воды идиотизм.
Дальше флуд разводить не намерен, пока не увижу то, на что способна ваша модель по сравнению с ТРФ или сталлион шином.
Предлагаю остаться при своих мнениях и получать заслуженные помидоры, ибо спор не конструктивен и доводов не применяет ни одна сторона.
Откланиваюсь.
Опять воды налили с полведра, а ядра-то нет. Чтобы не быть голословным, рекомендую заявиться на ЧР, заказать мотоустановку и в анлимитед класс рвать всех Хреев и Циклонов. А иначе получается так, что я толкую про Фому, а мне в ответ про Ерему. Я говорю, что только настройками получается довести модель до финиша за рекордное время, а мне говорят, что заменой пары деталей можно доехать до клетчатого флага. Разные цели у людей, я хочу победить, а вам, судя по всему, просто по прямой достаточно покататься.
Rom73 ах вот как, а я думал зачем нужны все настроечные листы, статьи на рц-авто и заморочки с принципом акермана, кастора, toe-in и прочим. Нужно-то всего лишь поставить шоссейные дифференциалы и стабилизаторы. Зачем вымерять градусы настройки колес и дропы. Для чего резину перед заездами греют и пользуются намазками на ковре, когда можно одеть слики и поставить вместо спула диффер. Да и кто такие эти Хагберг, Вишневски, Малышко и еще несколько десятков райдеров, которые катаются с десяти лет и возятся с настройками машин по нескольку часов на тренировочных заездах. Надо отметить сайт rc-auto.ru и написать им, что пишете вы г***но ненужное, потому что валит все просто так, стоит заменить пару деталей.
Бороться с моделью и доехать до финиша это одно, а доехать быстрее всех остальных это другое. И здесь решают прямые руки, навыки вождения, шасси и О КАК! настройки модели. Если ты с этим не согласен, то предлагаю появиться на следующем этапе гонок в сокольниках и посмотреть сколько времени райдеры тратят на настройки своих моделей и спросить у них, зачем это все нужно.
в пилотаже вроде были такие колеса без дисков
подшипники это необходимость - как заливать масло в двигатель 1/1 =)
и зачем изобретать велосипед?
Если обобщить все, что написано выше:
а. почистить ходовую часть, чтобы было меньше потерь энергии на трение. Замена или чистка подшипников, чистка редукторов и пары спур/пиньон
б. отбалансировать и раскачать аккумулятор
в. сменить двигатель. Проще купить новый, чем заморачиваться с промывкой старой жестянки. Обкатать новый двигатель.
Не стоит менять шасси, если у тебя не наберется хотя бы десяток объективных “за” в сторону модели ПРО-уровня. Они появляются по мере накопления опыта. Существует большая доля вероятности того, что ты покатаешься с друзьями месяц-другой, а потом снова забросишь машину на пару лет (они сделают то же), для чего заставлять пылиться 15 тысяч рублей на шкафу…
Ни одного ХПИшного кузова не ставил себе, не знал таких тонкостей. Сейчас пост поправим, чтобы не было непоняток.
Млин, не реддактируется…оставим как есть =)
ммм, втулки это плохо. тогда шайбы не помогут - они будут тереть пластик и тормозить колеса. на подшипниках-то они подбираются так, чтобы внутреннее кольцо только терлось, а внешнее вращалось свободно. сначала подшипники ставь, неужели нет в модельных магазинах?
между пальцем и внешем подшипником пару шайб надобно - люфтик и пойдет погулять
www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=3…
я такими комплектами убирал, не обязательно микромашинными.
Андрей24, а вы обкатываете первые два бака со включенным пультом? Rustlеr vxl все правильно написал - движок-то для начала стартануть нужно было, а не настраивать. Для этого и пульт включать необязательно.
Внесу свои 5 копеек про Про-д.
На каких шасси катают в классе ТЦ10 на ЧР?
Хреи, ТРФ 416 и Циклоны (ну и я с Волковым на ТФ5 в классе моно =)
нет ни одного перца на Прошке, именно потому, что модель невозможно отстроить ехать прямо когда добавляешь газу. Попробуйте на прямике топнуть, не трогая руль на 416 - она едет четко по траектории, а проху если не подруливать, сразу вбок несет.
транспортиром
с помощью транспортира размечаем и вырезаем из бумаги шаблоны на 1, 2 и 3 градуса, далее пользуемся ими как угольником.
штангенциркулем (ИМХО самый популярный)
Меряем длину тяги на рычагах, далее экспериментруем с получившейся величиной.
стендом (самый затратный, но наиболее точный)
Заказываем в зарубежном инетмагазе настроечный стенд и на нем выставляем необходимые углы.
ну это же простейшая арифметика - так как кузов ХПИ шире тамии на 10 мм, то вылет должен быть +5 мм. 190+5+5=искомые 200 мм =)
Смотри ширину кузова - у ТТ ширина 190 мм, а ХПИ делает 200 и 190. Если купишь широкий, придется ставить диски с вылетом, иначе будет смотреться убого.
А я мутирую в какого-то маньяка, коллекционера минизеток. К находящемуся в процессе полной переделки кузова оверу, у меня добавилась МР01, отданная мне сердобольным владельцем. Шасси в совсем убитом состоянии - с непонятными кулаками, мертвой электроникой и колесами от овера. Электроника пока не реанимировалась - толщина силиконовых проводов 0.25 не позволяет им свободно разместиться в корпусе, а модные тефлоновые (меньшей гибкости) пока руки не дошли перепаять. Кулаки алюминиевые (для прочности) пока отсутствуют на забугорных сайтах, рейки тоже. Будем ломать пластиковые, добыть бы только их на ХЦ (помоему и там их нет).
На очереди МР02РМ и МР02ЛМ, а для полноты коллекции не хватает МР015.
И кузовов, кузовов, кузовов…
Вот так иногда люди превращаются в маньяков-коллекционеров =)
Получился агрегат, похожий на стимпанковую подводную лодку.
Стоит его покрасить еще с иллюминаторами и антеннами глубоководными - будет уникале мобиле
да.
рекомендую изучить специализированный форум по рц дрифту - www.rcdrift.ru
Опаньки! Спасибо, Дим. Модель перестала хромать на одну ногу и бодро зажужжала вперед. Осталось дело за малым - смастерить красивый корпус и вперед, на встречу с коллегами
мне с башни липольки отказались продавать - сказали, что самолетами батареи летать отказываются - опасный это груз.
Придется заказывать пароходом.
А кто как возит себе такие батареи?
диманчез используем поиск (или включаем мозг) и о чудо: www.rcdesign.ru/articles/auto/body_paint
инструмент microrc.ru/tovar_197.html
а если хорошо подумать, то можно использовать и шуруповерт со сврлом
Наконец дождался колес на свой франкенштейн-мобиле. Не ожидал, что овер такой шустрый зверек - в первые 15 минут убил щетки одного мотора =)
Хороший дрын-дрын машын придумали перцы из киошо.
Колесики только упорно по центру стоять не хотят - триммер руля в крайнем правом положении, а они влево постоянно косят. Лечить стоить заменой потенциометра, или можно другим способом каким, а?