Activity
Добрый ден всем!
Прошу помощи с контроллером rev35. Не могу понять что не так. Подключил его к f4 v3s. При подключении питания пищит по очереди всеми моторами. Пробовал и в inav и в betafliht прошиваться в разделе моторов не могу заставить крутиться моторы. В Blheli вроде коннектится но при попытке считать что в регуляторе просто прочерки, ничего не считывает. Помогите что я делаю не так.?
Или полетник с нерабочей I2C, или прошивка несовместимая 😃 В этих случаях желательно иметь что-то заведомо рабочее, чтобы можно было сравнить.
I2C там совместно с uart портом. Коль UART работает значит сами ножки процессора физически исправны. А вот програмно возможно этот чип китайский DA5883 требует другую библиотеку, поэтому его INAV не поддерживает. В общем отписал уже Китайцу, посмотрим что ответит.
Компас может быть нерабочим.
Тоже так подумал но сомневался, думал вдруг я тонкостей активации не знаю. Спасибо, буду открывать диспут на Алиэкспресс.
Bluetooth подключал в uart порт, активировал MSP И MAVLink. С приложением SpeedyBee все сразу законнектилось.
По компасу…
В конфигураторе выбирал все что там есть, в том числе и то что для gy-271 прописано, чип QMC5883l. Авто тоже не определяет. Местами sda и scl менял.
Питание 4.3 вольта если точно. Но по даташиту и по схеме к сборке GY-271 на борту есть стабилизатор и резисторы с кмоп транзисторами. Она работает 3-5 вольт.
Всем привет!
Собираю свой первый коптер, читаю ветки но по моей проблеме ничего не нашел.
Купил f4v3s, прошил INAVом, подключил пульт по sbus, bluetooth HM-10. Все отличго работает. Проблема с компасом GY-271. Никак он не определяется и все тут. Отсюда вопросы:
-Gy-271 в принципе кто нибудь подключал к INAV, BETAFLIGHTE, CLEANFLIHT?
-GPS при этом обязательно подключать чтобы определился компас? Вопром глупый, но черт его знает что еще думать!
-Что то активировать еще нужно в настройках uart3 порта или нет? Он у меня обозначен как RX/TX и так же SCL/SDA.
Еще рабочее подниму, может кому потребуется.
Есть миксы на pic контроллерах, как выход, если конечно не требуется отстройки глубины макса. Хотя бывает и с дискретной установкой глубины.
И вот еще.
В эти солнечные выходные.
На ветер выброшенные деньги. Аппа приятная по цене и возможностью прошить на 10 каналов, но резюки на стиках умирают влет и запасные купить проблема, вечно нет в наличии ( догадайтесь почему). У меня не прожила даже год, у товарища даже 2 месяца. Уж лучше бы Турнигу 9Х.
А у меня FS-T6 лет пять наверное, и все отлично работает. Тут как повезёт. А в сервис центрах Сони и Самсунг, вы не поверите, каждый день десятки новых клиентов по гарантии и без. 😃)
и тут тоже
Собственно в заголовке темы все сказано. Заходите по ссылке, смотрите, высказывайтесь.
https://youtu.be/Jj- подмосковье
(берется стандартный стаб на 5 в и подпаивается еще два диода на среднюю ногу, добавляет по 0,7 вольта каждый).
А что же теперь мерит сама аппаратура? Напряжение после стабилизатора? Это значит что заряд аккумулятора на дисплее показан неверно???!
Вам нужно не стабилизатор ставить а три диода последовательно с акком, тогда погасите около двух вольт и падение заряда акков на дисплее в принципе будет отображаться хоть и со сдвигом но линейно и пропорционально в процессе их разряда. ИМХО
Без отсечки будете летать?
Я всегда пользую пищалку на разьем балансира. То есть до отсечки в принципе никогда дело не довожу. Как запищало спокойно сажаю и не жду сюрпризов. Так и самолет целее и бюджет семьи. 😃
Ага, вы еще посоветуйте новичку записаться в ЦАГИ на продувку в трубе! 😃 Просто не нужно мериться тут пипками, ОК? Подбор винта в статике как раз и дает самые что ни на есть четкие представления о том, перегреется мотор, регулятор или аккумулятор, о чем собственно и спрашивал человек. Все ваши остальные умности имеют отношение к оптимизации работы винта в динамике. Или у вас какие то еще есть сакральные знания о том что винт в полете сможет каким то волшебным образом БОЛЬШЕ нагрузить двигатель чем на неподвижной модели?
Просто читайте вопрос внимательнее!
Максимальный потребляемый мотором ток зависит от типа мотора, размера пропеллера, длинн а значит паразитного сопротивления проводов, токоотдачи аккумулятора и т.д В общем это функция нескольких переменных, поэтому лучше всего купить тестер для измерения потребляемого мотором тока например вот такой
hobbyking.com/…/__17864__In_Line_Voltage_and_Amper…
и всегда тест винтов проводите с ним. Это правило для грамотного моделиста должно работать всегда при подборе правильно пропеллера для заданного мотора и аккумулятора.
Где то 300-350 грамм тяги.
Такой мотор пойдет на модель из потолочки размахом где то 60см максимум. Метровую если и потащет, то только блинчиком. 😃 ИМХО
Закупил два подобных тридцатиамперника на ebay. Нормально работают, не увидел смысла искать как их настроить, да и что там настраивать то? Оутранеры раюотают нормально, с инранорами где требуется перестройка тайминга не работаю. В общем для стандартного применения типа полетать на пенолете для души вполне приемлемый бюджетный вариант.
Купить новый регуль будет правильнее. ИМХО 😃
У JR и Spektrum - JST EH, шаг по моему 2 мм. В чипе были вилки на плату(папы), корпуса мам, но железок контактов нету уже как 1.5 года. Вроде есть представитель JST в Зеленограде, легко ищется поиском.
От старого компа подходит. 😈
Стал обладателем Валкера 5g4. 😃
Взял себе такой же. Потрясный верт! Ничего не делал, зарядил и поднял дома без проблемм! Оооочень устойчивый и предсказуемый верт! Можно буквально идти за ним по узкому коридору и “лететь его” без опасений зацепить стены. После Ескайского просто отдыхаеш и наслаждаешся полетом.
Импеллерные модели это интересно.
Попробовал еще раз обведенным. Попробовал на двух разных аллюминиях, попробовал 100Вт паяльником. Попробовал зачищать до блеска место пайки, попробовал тереть различными растворителями. Результат нулевой. 😦 Вообще в АКБ было сделано на подобии точечной сварки что-то. Может как-то этот метод повторить, а то я просто уже не знаю куда податься 😦
Зашел в Чип и Дип, купил флюс для аллюминия и паяй упаяйся! Все прекрасно лудится, ничего зачищать не нужно. Достаточно капельки флюса нанесенной на место пайки. Припоя нужно взять сразу на жало почти каплю, чтоб флюс не успев испариться дал припою успеть растечься. Вот и вся примудрость. 😃
Не заморачивайтесь сильно, если из банки сразу не пошёл едкий дым, то ёмкость сильно не пострадала.
Залейте каплей БФа и заклейте скотчем. У меня после такого же прокола акк прожил уже 20-25 циклов, и только стал менее ёмкий. Но видимо это сказывается его возраст, уже наработка около ста циклов. Вот.
Не смешите право! Внутри литий, он как натрий такойже химически активный. Если вовнутрь попал воздух, то все, считайте банка умерла. Не сразу, медленно и печально в течение месяца ее емкость упадет значительно. Заклеивай не заклеивай все одно этой банке хана.
я бы там лазер заказал
www.dealextreme.com/details.dx/sku.1998
только с чего ты взял что доставка бесплатна …
Давай, без глаз сам останешся и своих соседей и родных заодно покоцаеш. Отличная покупка!
Духовку выключить не забыл??? 😂
+5!!! 😃 😂
Корпус во время измерения открыт или закрыт? 😉
Когда считают рабочие режимы работы м/с на предмет рассеивания тепла, для одного и того же корпуса допустимая мощность рассеивания в режиме open frame(открытый корпус со свободным проходом воздуха) и режиме adapter(полностью закрытый корпус) отличается в два раза. Дальше продолжать?
Ну зачем же так? Ладно, все брейк!!! Давайте решим голосованием?! 😁 Шутка конечно же. Давайте дружить, бог с ней с этой липолькой, лиш бы мы с вами здоровы и счастливы были!
Первая сцылка была адресована лично вам, дабы показать что ваше обвинение в “придумывании” ответа суппорта-глупость. Еслиб вы прочитали то, что написано по второй сцылке, которую в том числе приводили в той ветке, на посты в которой вы ссылаетесь, стало бы ясно, почему производитель отдельно говорит об невозможности использовать литий. А именно “Our service department has received failures associated with Li-Po packs.”, что значит что их сервисная служба обнаружила проблемы связанный с использование ли-по батарей. Про всё остальное уже и так выше написал.
Вы прочли шестой пост? Там написано вот что:
I would expect a vendor to put out a cya statement like that. Otherwise they’d open themselves up for all sorts of warranty issues. The specs on the LM2937 regulator indicate max continuous input voltage of 26v. After 15 mins of on time, my reg measured 98 deg f with a room temp of 80 deg f.
За 15 минут температура стала на 18 градусов выше комнатной. Да, проблеммы будут у пользователей спектрума где нибудь в африке на открытом пекле, где температура воздуха градусов 60. Боюсь перегреется стабилизатор точно. У нас то вряд ли. 😃
А производитель ясно не хочет отвечать ни за что. Более того, он обнаружил проблеммы при работе с липками. А сколько он еще проблем обнаружил, ох мама родная. Из 10000 выпущенных ну хоть 10 штук да сломаются. И дефекты разные будут. Чтож теперь?
Вы лучше своим бредом поделитесь с Horyzon Hobby, угу, да!?
Для желающих понять, вот еще один ответ от поддержки спектрума:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph…amp;postcount=5Не верим рцгрупс читаем на оф сайте:
www.spektrumrc.com/Articles/HobbyWire.aspx
Кстати вы дали пост вот отсюда www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=847701&hi…
По вашей ссылке только пост 5 а у меня вся ветка. Прочтите шестой пост, следом. Да и всю ветку прочтите. Вроде как у всех работает. А производитель и не скажет, что он согласен с полимерами. Зачем ему гарантию расширять на модификации?
А вы попробуйте прочитать выше. Может поймете, хотя судя по всему врятли, физика в школе похоже вообще тяжко давалась 😁
Если интерес есть, попробуйте порулить моделькой, когда пульт “вырубился” на 8.4 вольтах…
Только не нужно тут пипкой мериться. Что у меня было в школе и какие высшие учебные я заканчивал доказывать на весь мир я не собираюсь. Вы видели по ссылке то что видели и все остальные видели тоже самое. Потрудитесь поискать по другим сайтам, там найдете тоже самое. И нигде ни слова про придуманные вами 12в ограничения зарядки. Даже на дисплее по моей ссылке обведено красным напряжение на дисплее, для непонятливых, кто хорошо учил в школе физику. Чтоб не морочили голову себе и окружающим.
Это рекомендует не Spektrum а эсприт. Заряжать вне пульта - понятно, во время зарядки напряжение на акку постоянно держится на уровне 12 вольт, когда пак добивается. Когда у меня был спектрум я специально спросил про енто дело у суппорта, не верите-спросите сами. Ответя ровно то же самое.
Ну прям на ходу придумываете. Я больше верю Эсприту чем вам. 😃
по мнению разработчиков спектрума и жр питание 12 вольт недопустимо высоко и может вызвать перегрев линейного стабилизатора в аппаратуре. Вот и вся малина.
Вы все же посмотрите ссылку что я дал внимательно. Обратите внимание, пак без встроенного балансира. Заряжать его рекомендуют именно вынув из пульта через балансирный разьем.
Друг ставил в свой спектрум Li-po, после настроек верта, оставил пульт включенным и ушел спать, на утро мы вместе разбирали умерший алайновский пак.
Пробовали 😉Процессоры работаю до 1.6-1.8 вольт ренесасовские, если там есть супервизор по питанию, то он отправит проц в ресет, что скорее всего отправит все ножки проца в третье состояние, только вот все ли цепи пульт при этом выключит известно только разработчикам пульта.
Вот только стабилизатор там аналоговый а не импульсный. Куда бы он не думал отправить процесор, 😃 отправит он его в нокаут полным отключением питания после снижения напряжения на входе ниже напряжения стабилизации.
Посоветуйте другу не бросать пульт включенным, обьясните ему что это плохо для любого типа аккумуляторов, не только полимеркам. 😃
Кстати я тоже пульт специально оставлял включенным до его выключения. Покрякал он немного и заснул. Видимо у вашего друга не спектрум а E-Sky из РТФ набора.
Все так, разница для стабилизатора действительно невелика, но вот отчего-то JR категорически не рекомендует в новую “девятку” тыкать липоль, объясняя это тем, что “напряжение полностью заряженной Липо батареи может превышать 12в, что может привести к выходу из строя итд…”. втоже время 10.8-11.0 от 8-ми баночного гидрида ему нормально, значит где-то тут и проходит граница… Влюбом случае, ДХ7 от 11.4 работает без проблем, а с девяткой экспериментировать не стал… )))))
В передатчике стоит стабилизатор. Не велика разница для него 12 или 12.6. В любом случае нет разницы липолька со встроенным балансиром или нет. Она отдает при этом одинаковове напряжение когда полностью заряжена 12.6 вольта. Если производитель официально предлагает пак полимеров для питания своего передатчика значит он это можно делать, я так думаю.
Ага, т.е. если зарядить по-максимуму, то дым может быть? 😮
Нет не будет дыма. Полностью заряженный пак металгидридов дает 8*1.5=12вольт. Так что все будет работать без проблемм.
Может сыкрет открою, но он не отрубает питание, а тока тушит индикатор. При этом продолжает кушать и излучать. И сажает липолю в ноль
Не придумывайте. Этого в принципе быть не может. До нуля процессоры не работают. 😃 Это во первых. А во вторых, оставьте ваш передатчик включенным и проверьте.
В любом случае если пользователь не тупой, то он сажает модель и выключает передатчик когда тот начинает пищать и кричать что села батарея. 😁
Для балансировки не в западлу и вынуть акк раз в 20 циклов. Не великий труд.
Да так, то оно так… Но, придется следить за напряжением более внимательно, что-бы не разрядить ниже нормы.
Х.З., в Спектруме нормальный индикатор напряжения? Можно ему доверять?
А заряжать лучше все равно через балансир.
А и не разрядите, пульт ниже 9 вольт сам отрубится (8.4в или около того).