Activity

производная от функции заряда называется током … по простецки …

Да никто вроде в этом и не сомневался… по простецки…

Длительности фронтов-то не меняются.

Зато меняется их колличество в еденицу времени. 😃 А греет конденсатор именно производная от функции заряда.

Вряд-ли там синусоида формируется, т.к. ее просто незачем формировать (было бы здорово, если бы кто нибудь осциллографом посмотрел) Классический метод управления BLDC предполагает просто перекоммутацию напряжения питания, собственно как происходит и в щеточном коллекторном двигателе. А ШИМ выполняет просто функцию деления напряжения.

NailMan, это что же тогда получается? 20 сантиметров провода украли (и выделили на себе в тепло) 40% потребляемой мощности? Опишите по-подробней свои эксперименты: Как вы ток меряете и какие средние напряжения на батарее, регуляторе, моторе в обоих экспериментах.

Есть и альтернативное мнение по этому поводу…
rcopen.com/forum/f20/topic146885

Balal, перечитал данные вами темы и статью.
"Самое главное - нельзя делать провода от контроллера до аккумулятора большой длины! Дело в том, что стартовые токи беколлекторных моторов намного больше, чем аналогичных коллекторных, и при работе моторов возникают большие броски тока. Конденсаторы, всегда стоящие на входе контроллера, должны быть специального типа, но многие производители ставят обычные.
При удлинении проводов от контроллера до батареи начинает сказываться их индуктивность, и может возникнуть ситуация, когда уровень помех по напряжению питания на входе контроллера станет настолько высок, что контроллер не сможет правильно определить положение ротора мотора (иногда при этом еще и “повисает” процессор контроллера). Известно несколько случаев полного “выгорания в дым” контроллеров, при удлинении проводов со стороны аккумулятора до 30см. Если необходимо увеличить длину проводов (например, двигатель стоит в хвосте модели), то надо увеличивать длину проводов от мотора до контроллера. Как правило, контроллеры поставляются с проводами до батареи длиной 13-16см. Такая длина вполне достаточна для надежной работы контроллера, и не следует ее увеличивать более чем на 5см.

Кроме того, длинные провода до батареи могут вызывать проблемы при резком старте мотора - контроллер может не перейти от режима старта к рабочему режиму при слишком резком прибавлении “газа”. Для предотвращения этого эффекта во многих контроллерах есть специальные настройки."

В самом начале статьи создается впечатление, что пульсации возникают именно в проводах от батерии к регулятору и приходят на вход регулятора. Типа, чем меньше длинна - тем меньше пульсации. Но ведь источником пульсаций являются полевые транзисторы. Именно в них (и цепях двигателя соответственно) dI/dt имеет наибольшее значение, что и приводит к пульсациям напряжения. Со стороны же от полевиков к аккумулятору это dI складывается из тока батареи и тока разряда входной емкости. Хоть и критерий “достаточной” емкости вещь достаточно неоднозначная, но вряд ли разработчики нынешних бюджетных регуляторов задавались целью ему удовлетворить. 😃 Поэтому и конденсаторы греются и пульсации от регулятора во все стороны ползут… Можно выдвинуть следующую версию: при приближении батареи к регулятору, сама батарея начинает работать как хоть и хреновый, но все-же конденсатор. Что несколько облегчает жизнь регулятору. Но как это сказывается на самой батарее? Ответа на данный момент не знаю, но все-же предполагаю, что нифига хорошего это батарее не приносит…
Про контроллер. При правильном проектировании цепей питания “цифровой” части вероятность сброса контроллера очень мала даже если его питать хоть одними сплошными пульсациями. Зависание для современных контроллеров - это вообще из области фантастики ( если программа конечно корректно написана). А вот вероятность ошибки входных данных - это конечно вопрос болезненный… Тут паразитные импульсы могут здорово данные исказить…

А можно ссылочку на тему с обсуждением, о которой говорите? Как-то это неправдоподобно с точки зрения элекроники…

а чем чревато удлинение проводов между регулятором и батареей

Пожалуй, только весом. 😁

Провод от регулятора до двигателя является источником помех. К тому-же увеличение длинны провода приводит к увеличению его индуктивности и, как следствие, возрастанию динамических потерь, что может оказаться ощутимо при двигателях с малым количеством витков. Приоритет “укорачивания” должен быть именно у участка регулятор-двигатель.

Это да. Опторазвязка по сигналам и гальваническая по питанию (отдельная батарея или преобразователь напряжения) - это мера очень эффективная для борьбы с помехами. По сравнению с этим ферритовые колечки - просто шаманские заклинания. 😃

Где-то тут слышал что мотатьнада непременно нечетное количество оборотов 3-5-7

Ну это предрассудки из серии “а если витков будет 13 то все сгорит на первых секундах”. 😃

Ферриты покупал и в чипедипе и в модельных. Сейячас дешевле брать в модельных - они сглаженные и эмалированные и в 2-3 раза дешевле чем в чипедипе в розницу. Размерами примерно 9х18х5 мм нужно.

Тут тоже не все так просто, как кажется. Строго говоря кольцо именно из феррита (из любого ферромагнетика)в цепи с однополярным током не дает практически никакого эффекта ( примерно 2-5% от того случая, если бы по той же цепи протекал переменный ток). Опустив, несколько страниц теоретических изысканий ( с ходу я и не напишу 😃 кому особо интересно, тот книжки почитает) перейду к практической сути. Вот эти вот колечки бывают двух типов: Из ферромагнитных материалов и магнитодиэлектриков ( та же ферромагнитная крошка перемешанная с каким нибудь полимером, самые распространенные - альсифер и мо-пермаллой). Так вот, чтобы сделать дроссель и давить помеху вам нужны кольца именно из магнитодиэлектриков! Российского производства: ХХХХНМ, ХХХХНС - ферриты, ТЧ-ХХ, ВЧ-ХХ, МП-ХХ - диэлектрики. В чипе-дипе, что есть что я с ходу и сам не определю, что же эти буквы и цифры обозначают у импортных колечек, надо справочник искать или на сайте производителя копаться. Косвенно можно отличить магнитодиэлектрики по проницаемости (греческая буква мю) порядка 100 и меньше и граничной частоте (F) порядка 100 КГц и ниже. У импортных материалов эти показатели выше. Бьюсь об заклад, что продавцы в магазинах даже не догадываются обо всем этом. 😃 Вот такие вот дела…

Ну, может знакомый есть с паяльником и модифицированными под него руками. 😃) За пару банок пива и десять минут все делается. 😃

Как вариант, можно в делителе перед соответствующим каналом АЦП резистор поменять, чтоб при нужном напряжении срабатывал.

накосячил я. Но ведь он бы мог работать, на снижение-стабилизирование напряжения?

При токах до десятка-двух миллиампер. Дальше - неоправдано.

подскажите, хочу использовать Dualsky XC 60A и 4 банки Ли-по, встроенный БЭК потянет или нужно использовать отдельный, всё таки напруга 16.8 вольт.
Много читал про перегрузки бэка и его отключения.

Там BEC импульсный, так что такое увеличение входного напряжения на нем не скажется вообще никак. Как работал - так и будет работать, вероятность перегрузки определяется, в принципе, только потребляемым током.
P.S: Crazy6opuc, Вы термин “стабилитрон” не к месту используете. 😃