Activity

Да причина простая всего геморроя…показывали завод в Питере ,по производству светодиодных нанолампочек,причем там собственно от нано то название одно,готовые вафферы пилят немецкие и пакуют в корпуса светодиодов,а из них паяют лампочки,похожие на противотанковые гранаты…так вот 50 % акций владеет прохоров и 30 % чубаис ,ну миронитарии какие-то есть в лице правительства чего-то там …ну вот поле для сбыта и расчищают))).лампочки ртутные и светодиоды имеют одинаковый принцип действия…уф излучение люминофором переносится в более теплый спектр…поэтому что…через 10000 часов посмотрите светоотдачу ,ну 60 % начальной это очень хорошо…у МГЛ ламп 40 % начальной …ну и где экономия?а схема питания?начинается с юмкостного выпрямителя…ККМ очень редко ,тько в дорогих и мощных…перемножьте ток на указанный на цоколе на 220 вольт…и посмотрите реально прожорливость этого чуда…ну пусть не мы за это платим…хотя новые счетчики частично уже считают реактивку,а подстанции,которым 100 лет не жалко?Хорошо дома есть холодильник.он как-то компенсирует этот дисбаланс)).Если реально хотите сэкономить,добавьте на холодильник емкость на пусковую обмотку ,параллельно реле пуска,значение от 2 до 8 мкф,в зависимости от типа компрессора.Установка обычной 3,8 мкф от дроссельной дневной лампы на любой компрессор дает экономию около 16-18 квт час в месяц.и жгите 2 стоваттки по 3 часа в сутки!И всего-то за счет растягивания пульсирующео магнитного поля в эллиптическое…а подобрав емкость до кругового ,получим до 30 квт час.Кстати,в описаниях на компрессоры есть и схема включения.обращался на завод холодиьников,ответили…что на модели дешевле 10-12 трб не ставим,экономически нецелесообразно…так что думайте,во всем есть экономическая подоплека)).

Ну если не очень спешно,то могу помочь.

Заряжал от автоаакумулятора через лампочку 21 вт,ток растет пропорционально нагреву.Вставляю в зарядник…ток падает.Пока заметных изменений нет.после непродолжительного заряда напряжение хх держится 1,3 вольта.После ночи разряда не замечено,ток КЗ с утра 0,21 А.Пробовал разрядить до 0,3 вольта.Изменений никаких.Ставлю на зарядку,то быстро падает,напряжение при токе заряда 150 мА растет до 1,8 вольта((.осталось попробовать импульсный десульфатор для свинцовых батарей,если не поможет-распилю и если ,как заявляет производитель,в акке не окажется токсичных материалов,напишу что внутри)

мне интересно,как осуществляется подключение пакета пластин к токоотводам,что-то мне сдается,что дело именно в коррозии токоотводов,по аналогии со старыми таблеточными акками,там подобное поведение вызывалось именно коррозией пружинки между пакетом пластин и отрицательным выводом.

Про всемирный заговор полностью поддерживаю,занимаюсь UPS,так вот до 2000 года и аккумуляторы толще были,и решетки прочнее…эх,не то что сейчас((.
Вот про NIMH не особенно богат опытом,как и с чего у них повышается внутреннее сопротивление?Купил по прошлой весне 4 штуки Camelion 1100 мач AAA в светодиодный фонарь.Зарядка умная Saitek,сама решает,когда дозарядить,а когда разрядить до 1.0 В и зарядить.В фонарике 3 акка.Заряжал перед выходными и брал на дачу.4 раза в месяц,ну вобщем зарядил раз 30-40 ,емкость росла примерно первые 10 циклов,потом была постоянной,около 950 мач.А один акк валялся на полке.Зимой что-то не ездилось,фонарик лежал,боюсь что включенный,но там светодиоды…не лампочка.В итоге у акка на полке-0,83 вольта.В фонарике тоже примерно 0,6-0,7 ,не меньше.Поставил на зарядку…емкость в норме…но,фонарик горит тускло.Замерил ток кз -0,25 А.хорошо,заряжаю тот,что валялся на полке,меряю ток-3,5 А.Как и был при покупке.Вопрос-что могло случиться?Кроме того перестали заряжаться в ночной зарядке,напряжение на банках 1,8 В ,ток почти около нуля(.Умная заряжает,емкость есть,но вот разряжать теперь долго надо.Циклирование ничего не меняет.Саморазряд обычный.не перегревались,не перезаряжались,возможно только пару раз были на морозе около -18С.Вот хочу до 0 В разрядить,но не думаю ,что поможет.Форсированный заряд не пробовал,но всегда считал ,что он помогает только старым банкам с проросшими дендритами,подвергавшимися переполюсовке.
Вот ,кстати,наткнулся на использование полного разряда
rc-auto.ru/articles_elekton/id/382/

Я лично сомневаюсь,что без некоторой доработки это устройство можно использовать для питания зарядника.Самый простой способ,подсоединить его к аккумулятору,а потом уж зарядник,или емкость на выход 10 000 мкф 25 Вольт,а потом зарядник,только напряжение надо замерить,какое на емкости получится,что-бы оно было не выше допустимого для для зарядника.Зачастую такие устройства содержат емкостной резонансный стабилизатор,либо тиристорный регулятор,поэтому на выходе импульсы напряжения легко могут быть более 20 вольт,при среднем 14 вольт.Можно использовать те зарядники,где явно написано в инструкции,что можно использовать в качестве БП.Обычно они легкие,инверторные,в пластиковых корпусах.

Мне кажется есть смысл на стенде обкатать,хоть раз.Тогда можно прикинуть.при каком положении газа ток не превышает 65 А (по самому низкоемкому),и через сколько времени начинает напряжение просаживаться ниже 3 вольт ,на самом отстающем акке.Тогда точно будем знать,сколько времени и не превышая какого газа сможем летать без опасности испортить акк))).

Для соревнований,это то что нужно,добивка помогает,но надо катать сразу,пока тепленькие,но расплата сроком службы,так что надо выбирать.Про дельта пик я писал,он вызван увеличением скорости роста температуры,в случае охлаждения,дельта пик теряет смысл.

Вы представьте себе банку с узкой клиновидной проррезью посередине стенки расширяющуюся кверху.?Вот это и есть ваш аккумулятор,если представить,что электричество -это вода,которую туда залить пытаетесь.
Вот когда напор большой,банка заполнится полностью и только небольшое количество вытечет через щель,а когда напор маленький(ток) вы столкнетесь с тем,что уровень может сьтабилизироваться даже не доходя до верхнего края,сколько бы вы воды не налили.Вот это и с емкостью происходит.
Охлаждение имеет смысл применять при зарядках большим током только для сокращения времени заряда и добивания батареи до максимума емкости.Но она сильнее изнашивается при этом,поэтому обычно выбирают компромисс .Лучше несколько снизить ток заряда,но получить выигрыш в сроке службы(если Вы не на соревнованиях конечно).Для пущей уверенности лучше провести несколько циклов заряд-разряд начиная с 1,1-1,15 С при заливе,увеличивая на 0,05 С каждый раз и измеряя отданную емкость при разряде.Оптимальным можно считать ту емкость,когда отдаваемая перестанет повышаться.Это произойдет при соотношении 1,2-1,4 С при заливе,зависит от устройства и срока службы.Более старый аккумулятор будет требовать большей емкости при зарядке из-за увеличения доли паразитных процессов мешающих заряду.И еще …охлаждение улучшает протекание основного процесса ,за счет торможения паразитных,при охлаждении при прочих равных условиях аккумулятор зарядится полнее.

Повышение температуры и дельтапик связаны неразрывно,это суть одного процесса-рекомбинации паразитных газов.Пока не прореагирует(зарядится)вся активная масса,водород будет поглощаться кристаллической решеткой ,поэтому оканчивать зарядку до повышения температуры грозит хроническим недозарядом .Длякаждого тока зарядки будет своя предельная температура,после которой вся подводимая энергия будет расходоваться на нагрев…но,чем выше ток,тем полнее зарядится батарея,тем интенсивнее нагрев в конце и выраженннее дельта пик.ну конечно при условии,что батарея на такой ток рассчитана.Для аккумуляторов установлена предельная температура хранения 45 С ,а отключение заряда,если температура в течении одной минуты превысит 60 с.Заряд лучше всего отключать,когда скорость нагрева превысит 0,5 С в минуту.При токе 0,4-0,5С.

Профессиональный суперклей (циакрин),покупал как-то в AGA,большой флакончик такой,похож на момент,но америкосский,по бирке до 130 С ,паяльником размягчается,но плохо,проверял где-то градусов до 80 С,крепость не теряет.Так что если очень сильно не греется,то пойдет.Эпоксидка надежнее,но морочнее да и жесткость она теряет постепенно.Обмотка с другой стороны ,не думаю что больше 130 выдержит,а магниты холоднее однозначно,да и прижимаются при работе,откляется разве только при аварии.

Обсуждение на мой взгдляд безсмысленное на 99%,потому как для такой мизерной емкости вопрос балансировки гораздо дороже самого изделия))У меня был мобильник не помню какой,по моему шарп,из первых,там литий был один из первых.на 7,4 вольта,не знаю,какая именно химия,но 2 банки,вот ему уже лет 10 наверное,но разброс между банками не более 0,1 вольта,хотя емкость уже давно меньше заявленной.
Технология изготовления батарей сегодня позволяет получать очень хорошую повторяемость параметров,поэтому они и так до конца службы сохранят разброс по емкости не более 5 %,а в случае заводского брака и балансировка не поможет).
Можно ожидать через год эксплуатации дополнительные 10-15 секунд полета микролета дополнительно…так стоит заморачиваться?
Для особо маниакально-депрессивных с врожненным страхом перед горящим литием,предлагаю следующий вариант:
Расковырять батарею с торца противоположного выводам и аккуратно ,не перегревая,припаять проводок к перемычке между банками,потом тщательно заизолировать,второй конец проводка снабдить микрогнездом (один контакт от радиоразьема выпотрошенный из розетки),одеть на него термоусадку и закрепить на корпусе батареи ,там где не будет мешать.
Что это дает?
1-не увеличивает вес (доли грамма)
2-всегда можно ткнуть тестер и узнать смочуствие каждой липольки ,как во время заряда,так и во время и после разряда
3-но самое важное,сделать сьемный балансировочный разьем ,крайние контакты которого будут цепляться к силовым проводам,а центральный,снабженный штырьком от той же ,но радиовилки будет втыкаться во вновь сосданное гнездо!
Заряжать надо будет церез балансировочный разьем со всеми вытекающими плюсами)))

ЗЫ! Кто кстати сказал,что в этой батарее нет встроенных средств балансировки?обычно,это кусочек текстолита,с маленькой черной каплей микры и проводками.кто потрошил дохлую,просьба поделиться!Возможно производитель уже нас перехитрил!

Определяется прозвонкой тестером в режиме прозвонки диодов,лучше путем сравнения с заведомо исправным,потому как в плате может звониться с причудами,но основное ключ должен звониться ,как диод между стоком и истоком ,никак не звониться между затвором и стоком,между затвором и истоком должно показывать не менее 1 вольта в любом включении.
Вообще,как правило повреждения ключей очевидны,смотри следы подгорелостей или оплавления на обертке,как прогары и трещины на телах собственно пациентов)
Все детали в горевшем плече может менять и не придется,но вот проверить их,в том числе цепь управления желательно и луше с применением осциллографа,потому как подгоревшее управление может давать недостаточное напряжение на открытие ключей,что приведет к вялости в работе движка,избыточному нагреву ключей и в итоге повторному прогару(

При заявленных 6А работает до 14А?
Всё я правильно понял?
Сделайте фото девайса.
Охота посмотреть перед покупкой.

Ну при 15 амперах за час нагрелся терпимо,разве показалось вентиль чуть быстрее мотать стал.Выглядит так-же ,как по ссылке ,только там черный вроде,а у меня серый.

Тут выше навели меня на вот эту диковинную штуковину,www.rangevideo.ru/index.php?productID=477
Итог-нашел ее за более разумные средства,мне надо свинец заряжать поэтому указанного тока 6 ампер за глаза,но руки чешутся,решил помучать,думаю загнется,ну и фиг с ней)),тем более что есть более мощьная такая же,но великовата разве.Навесил 1 Ом на проводках и в банку с водой,вобщем вода через час начала кипеть достаточно активно,железяка чуть теплая,напруга упала с 13,5 без нагрузки до 13,35 на клемах)).Ну думаю,когда скажет хряк китайская пила…навесил еще 1 ом-отрубилась! Думал случилось…ан нет,защита сработала!
Итог-путем итерацийвыяснилось,что до 14 ампер работает устойчиво,а более 16 отрубается почти сразу,между может работать неустойчиво,видимо связано с нагревом.Так что меня вполне устраивает,хотя на обсуждаемый сабж тпохожий на сидюк оже смотрел
goodluckbuy.com/350w-12v-29a-switching-power-suppl…
Причем в Москве он тоже присутсвует,только искать надо на сайтах посвященных LED освещению) Я точно не помню,смотрел полгода назад ,цена была меньше 2000 точно.Так что удачи)

Да нервно все это с зарубежными магазинами,практика показывает,что и у нас можно нагуглить не сильно дороже,а то и дешевле.По крайней мере в Москве,какой товар не искал,можно от быстро найденной цены найти и 50 %,главное определиться с названием модели,а дальше останется только пару часиков поработать с поисковиком и телефоном))

Привет!
Если это то,о чем я думаю,то скорее всего смогу помочь.надо взглянуть.По крайней мере скажу,надо пересылать в штаты или нет,в 95% случаев вопрос решается на месте и уж никак не по цене зарядника)))